於1973年成立的高亞國家公園（Gaujas nacionālajā parkā），沿著高亞河流域延伸百餘公里，是拉脫維亞國內最受歡迎的度假區之一，美麗恬靜的山林風味，還獲得「小阿爾卑斯山」的美稱。
蔥鬱盎然的森林公園裡，提供諸如泛舟、高空彈跳、滑雪橇等刺激的體育活動。如果你覺得心臟負荷不了，沒關係！也可以選擇悠閒的玩法，參觀廣大溼地裡孕育的野生動物，或是散步於原野間的健行步道。能靜能動的多樣玩法，又距離里加都會區僅1小時的車程，難怪大家會說這裡是里加的後花園。
體驗鄉村的田園風光
前往席古達
位於高亞國家森林公園裡的席古達（Sigulda）小鎮，由於對外的交通聯結便利，因而成為遊覽本區最理想的據點。一早，我們從里加搭乘火車前往席古達，不到1小時的車程就抵達目的地，可是在里加火車站卻發生了一段小插曲。
正常情況下，月台位置應該是依照數字一、二、三……的順序排列，這樣才符合邏輯。沒想到里加火車站的月台編號竟然亂跳，害我得從十幾個月台之中盲目地找出正確的火車班次，緊張的感覺好像在抽獎一樣，完全靠運氣的好壞與否。尤其趕著搭火車之際，遇上這樣的意外狀況，任何人都會被嚇出一身冷汗吧？！幸好，我們終究順利的搭上火車。
走路還是騎腳踏車？
來到席古達後，我們依循指標找到了當地的旅遊中心，並向工作人員詢問國家公園的相關資訊。她翻開地圖詳細地解說沿途的參觀重點，還建議「走路」及「騎腳踏」兩種方式前往。我和朋友討論一番，考慮到若是途中有崎嶇的山路或陡峭路段，那不就得自討苦吃的扛著腳踏車爬山，於是我們決定不租腳踏車，一路慢慢的散步過去。
剛開始，我們還走得挺輕鬆寫意，一點兒都沒壓力。約莫過了一個多小時，身體漸漸地浮現疲憊的感覺，此時置身於完全沒有標示牌的荒郊野外，既不知道走的路線是否正確，也不曉得還要多久才能抵達目的地，而且周遭完全沒看見其他的遊客。身陷這種「前不著村，後不著店」的窘境，我開始懷疑原路折返會不會比較好。
跟阿爾卑斯山的健行步道相較下，這裡的路徑整體說來算是很舒適平坦，清幽的山林裡飄逸著恬淡慢活的氣息，樹梢間鳥兒傳來的吱喳聲，是寧靜森林中惟一的天籟清音，許多區域還保留著最原汁原味的鄉野味道。然而在早期尚未完善的開發前，森林裡部分的路段陡峭難行，人們行走山區必須仰賴拐杖，因此勾型的拐杖成為這地方馳名的特產。不論是在街上或商店內，一定有機會看見畫著圖騰的各種拐杖，甚至還有布滿拐杖的公園（Spieķu parks）呢。
好人洞穴
沿路上，令我印象最深刻的景點，莫過於好人洞穴（Gūtmaņala）。這個洞穴本身不算大，長、寬、高各約十來公尺，據說已經有1萬年以上的歷史，它不但是拉脫維亞國內最古老的觀光遺址，同時也被政府列為保護的自然景觀。遠遠看過去，洞穴並沒有什麼特別異常之處，不過走近一瞧，穴內岩壁上布滿了碑文般的刻字，有日期又有名字，我才驚覺這裡該不會是埋葬遺骸的萬人塚吧？！還好，這些刻字只是歷年來地主及公爵的名字，並沒有墓碑之類的用意，雖然之後陸續有其他人來刻字，可是目前政府已經嚴明禁止了。
相傳洞穴的由來，是因為從前有位治療師曾經住在這附近，他使用洞穴滴下來的泉水和一些藥草成功地治癒民眾，大家便視這洞穴的泉水為聖水，而稱之為「好人洞穴」。好笑的是，我的確看到洞穴旁邊有位鬼鬼祟祟的老人，而他居然還在樹下小便。看到這一幕時，我心想這該不會就是傳說中的「治療師和泉水」吧？！
關於這座洞穴，還流傳著另一個浪漫感人的悲情故事。17世紀時，一位叫瑪雅（Maija）的少女，在戰亂中昏迷於土萊達城堡（Turaidas pils）附近，幸運地被城堡裡的人發現了，並把她帶回城堡扶養。成年後的瑪雅，豔麗動人，並和城堡的園丁陷入熱戀。當時一位波蘭士兵因為垂涎瑪雅的姿色，用計將她騙到洞穴這邊，意圖玷汙她，抵死不從的瑪雅便自盡於此。她的遺體就葬在城堡附近的樹下，被稱為「圖萊達的玫瑰」（Turaidas Roze）。
聽了這些佚事，我想對於當地民眾而言，此洞穴絕對是個神奇又充滿神祕感的地方，才會有如此多的故事流傳至今。至於那泉水是否真的有療效呢？那就見仁見智了。
－－轉載 華成圖書《波羅的海的美麗與哀愁》@
