【大紀元2019年02月12日訊】「為了保持尊貴形象，全球名牌銷售第一的Louis Vuitton（LV）， 將會減慢擴店步伐。」這個來自LVMH（法股：MC）董事長兼行政總裁Bernard Arnault的戰略性決策，贏得了天下粉絲的歡心。顧客追求的就是這種優雅、重質的態度，2018年全球高端品牌市場規模預計突破2,800億歐元，中國顧客繼續成為動力源頭。
顧客選秀百花爭豔
去年年底，瑞銀訪問了逾千名高薪酬、一年內曾購買名牌產品的中國消費者，發現萬千寵愛的依然是Hermes（法股：RMS），遙遙領先對手，而兩大法企LVMH和Kering（法股：KER）分別於「10大喜愛」中穩佔了3（Dior、Bulgari及LV）、2（Balenciaga及Gucci）個席位。除了美資Tiffany（美股：TIF）和港資周大福（港股：01929）有幸登上8、17位，其餘盡為歐洲商標所囊括，難怪人們均稱法意為「名牌王國」。
Hermes縱使一枝獨秀，但卻孤軍作戰，另外榜上有名的包括Chanel、Patek Philipe和Valentino等，地位超然毋庸置疑，卻同樣處於單打獨鬥狀態。另一邊廂的故事可截然相反，LVMH和Kering在多年來窮日落月進行併購，攬奇珍異寶於一身，市值大幅拋離競爭對手，分別為1,300億、520億歐元，而一般名牌均難以超越100億歐元界線，可謂時裝界仙凡分水嶺。
華人佔了世界高端消費份額35%，高盛預計數年內會增至近四成，乃兵家必爭之地。LVMH前大班Vincent Bastien指點傳遞明星「使用」品牌消息的宣傳重要性，而「帶貨」成了國內時尚圈流行新詞，即明星等公眾人物對商品的帶動作用。「帶貨女王」楊幂把機場走成秀場，給她穿火了的衣服數以千計，大牌中最火要數Gucci，從耀眼綠色刺繡外套到酒神包，甚至帶上男裝小蜜蜂公文包，楊幂更於2017年簽定成為Michael Kors全球第一位代言人。其他帶貨星級人馬包括周冬雨和吴亦凡，分別出任Burberry和LV代言人。
從廣東道到朝陽區
LV輕設三家店鋪在人口超過13億的印度，全非洲四家，這些地方雖然仍處新興開發階段，但少不了富起來的消費群；為何偏偏在香港和澳門兩個彈丸之地，能擠入八和五家LV店？高盛研究指出，港澳台銷售點佔全球高端交易額24%，力壓美國（16%）、中國大陸（10%）和日本（9%）。
尖沙咀廣東道一段300米的路上，雲集頂級名店，一箭之遙可見LV、Bally、Bulgari和Gucci等；因價格一直跟內地存在10-20%折讓，吸引絡繹不絕的陸客乘興而來。然而，香港這個咽喉重關角色正徐徐式微，因中國透過減稅等措施拉貼了兩地價格，以及當局嚴打海外代購活動（歐洲店鋪同受影響）。
時裝巨擘當然早已直接佈陣中國一、二線城市，現在是飲馬黃河的時候了！LV與Gucci旗鼓相當，於高端旺點屢屢碰頭，如北京朝陽區國貿商城、上海浦東IFC Mall、深圳羅湖萬象城、杭州大廈購物城及武漢國際廣場等。
兩巨擘成相爭局面
為了迎合中國以至世界各地高端顧客的多樣喜好，兩者不謀而合採取型成Conglomerate（聯合企業）的策略。LVMH東征西討，2011年以換股方式獲得Bulgari意大利家族的股權、2013年斥資20億歐元買下亞洲客鍾愛的高端手工羊絨商Loro Piana、2016年調配6.4億歐元收購 Rimowa，並派遣帥氣十足的兒子Alexandre坐鎮其中、2018年動用26億美元併合Belmond以準備未來隱世豪華旅遊的需求。此情此景，令人想起古時曹操20年吞併呂布、袁紹等勢力統一北方。今天，Arnault手握超級名牌70個、亞洲店鋪 1,609家（佔營業額38%）、整體員工14.5萬，財富趕過Zara大股東，登上歐洲首富寶座，全球排名第四。
Kering的收購戰同樣精彩，但其圖強歷程最大區別在於它的絕妙「變身」！10年前集團高端品牌收入還僅佔集團17%，而當老闆Francois-Henri Pinault鐵心鐵意走向純高端，清晰市場劃分，巨艦便開始轉舵，到去年衝破最後關卡把PUMA以12：1分配比例派出股份，剩餘持股量降至以權益法入帳，成功達至百分百Luxury。股價10個寒暑間飆升九倍，如脫韁飛馬。
收購過程也有遇上失意的時候，如LVMH於2011年意欲鯨吞Hermes，用上了衍生工具而觸怒了Hermes高管，對簿公堂多年後LVMH方願放手，繼而把精力轉投與Dior整合。無獨有偶，企業發展罕有一帆風順，數年前Gucci深陷產品滯銷危機，於2015年1月22日凌晨臨危受命的Alessandro Michele，接任Gucci創意總監一職，在五天內推翻前任的設計，給品牌來了個翻天覆地的改造，大膽增加印花、刺繡元素，借助「復古、誇張、文藝」，Gucci得以絕地反彈，重振聲威，繼而雄霸中國市場。
市場反應與新經濟
美國著名創意總監Amir Kassaei直言：「品牌不能單靠產品、承諾或感覺，而是顧客對它所有體驗的總和。」如此概念即使是大牌亦難以完全掌握，且經常犯錯，如Burberry（英股：BRBY）去年8月被轟將價值2,860萬英鎊存貨銷毀，引起社會關注，股價立馬由盛轉衰，兩個月內重挫26%。
年底更是大牌多事之秋，Prada（港股：01913）因鑰匙扣和玩具系列產品帶有歧視黑人成份，受群眾猛批，而D&G「辱華」風波引發聲勢浩大的抵制浪潮。Tiffany前老總卻因缺乏新意而上任僅 22 個月即「人頭落地」。蜀道難行，大牌江湖地位乃經過長期錘煉而成，絕無僥倖，需要顧及客戶「所有體驗」。
預計2019年中國電商營業額將衝破7,400億美元關口，用戶滲透率73.7%，有見及此LVHM旗下Bulgari及LV兩匹快馬率先彈出，與客戶線上溝通、採用全渠道零售策略及夥拍百度作智能搜索，而LouisVuitton.cn的客戶年齡比全球其它LV線上旗艦店平均年輕五年。Kering電子攻勢緊隨在後，其產品貼近潮流乃手中王牌，Balenciaga和Gucci人氣均在LV之上。
繼2017年收購Jimmy Choo，去年Michael Kors又豪擲21億美元勇奪Versace，並成立控股公司Capri（美股：CPRI）從後急追LVMH和Kering，成為第三股Luxury集團勢力。市場經常傳出LVMH欲取Chanel為己有，一箭定江山，但Chanel的猶太裔財東似乎無意出讓其掌上明珠。名牌故事總是令人津津樂道，成功背後有「說不完的因、道不盡的果」。銷售員昨天說日本語，今天說普通語，明天說印度語？人有喜歡一個品牌的原因，最後你才是真正的主角。◇
責任編輯：文婧
