程铭华 巧手锤炼汉服工艺之美

杨少玉

第一届“全球汉服回归大奖赛”礼仪类汉服金奖作品由模特儿展演,由法国巴黎服装设计师王昭清所设计。(摄影:戴兵)

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一个合成内衬让传统内涵尽失,为了保有对服装工艺的尊崇之心,程铭华放弃已投入二十余年的技艺,选择对服装工艺一丝也不亵渎的求全。那时她还不知道,她的暂时离开恰恰为日后的汉服工艺蓄积纯度完整的能量。

旧金山湾区人文荟萃,卧虎藏龙。在圣塔克拉拉市一家公司做行销工作的程铭华,同时也是织造出世界顶尖汉服工艺的推手,她曾获新唐人电视台第二届“全球汉服回归大奖赛”金奖。透过研究汉服的形制、风格、到飘逸的气质,她说:“中国五千年为衣冠泱泱大国,神传文化的中华文明璀璨非凡,汉服完全承戴了中国人特有的天人合一思想及壮丽的文化内涵。”


程铭华和她最近的汉服作品——圆领袍衫(摄影:杨少玉)


从小,程铭华就跟着缝制古装的妈妈学做衣服,1979年至1992年间,她进入当时著名的男装西服公司“北京雷蒙西服公司”工作九年,期间并赴北京服装职工中等专业学校就读,以数一数二的成绩毕业。当时的雷蒙西服专为达官贵人及出国人士制作订制西服,在大陆的服饰工业中是标竿企业。

放弃,为了求全服装工艺这些经验为她服装工艺的十八般武艺扎下坚实的基础。她说,服装工艺的基础在于“人怎么穿”,部件上要考虑人体的圆、顺、舒适性、活动的松度、胳膊转动时的活动性、衣服前片和后片重量的平衡性等,再加上色彩、设计、材料、裁剪、缝纫、及最后的熨斗工,才能成为一名好的设计师。

浸淫服装工艺二十余年,1992年程铭华却完全放弃服装界,把一身好本事晾起来,改行从头学会计,个中原因委实令人难以想像。


程铭华(中)与穿着荣获第二届“全球汉服回归大奖赛”金奖作品的模特儿(左),主办单位新唐人电视台李琮(右)颁发奖杯与奖金。(摄影:戴兵)

她说,在90年代以前,做西服采用传统工艺,男装内衬以马鬃制成的鬃衬、麻衬和棉布衬等制成,这种天然织物制成的内衬不会变形,可以显示出肋骨、腰身等身形,既贴体又随和。90年代以后,男装内衬改以化学合成的黏合衬制成,虽然制成的西服长短肥瘦皆合身,但却没有体型,制作工艺简单了许多,却完全没有了传统的内涵。

一个化学合成内衬,让程铭华打起退堂鼓,放弃了已经投入了二十余年的服装工艺生涯。这对一般人是不可思议的选择,但对于一针一线都追求极致的服装工艺者,却是如芒在背,她选择对服装工艺一丝也不亵渎的求全。那时她还不知道,她暂时离开服装界以保有对服装工艺的尊崇之心,却为日后的汉服工艺再度绽放纯度完整的光芒。

考究,还原五千年汉服


程铭华与穿着获得第一届“全球汉服回归大奖赛”日常生活类汉服铜奖作品的模特儿(摄影:爱德华)

从2001年起,程铭华因缘际会为湾区团体制作传统服装做为舞台表演,她开始在中美台各地买书自学汉服设计。

有次她到旧金山一家书店买书,老板告诉她,那些书在书店里堆积多年乏人问津,她一口气买了很多本,然后硬是把这四十几磅的书连捧带拖地带回家中。现在家中共有五十多本有关汉服方面的书籍。

其中有本图文并茂的《中国服饰五千年》,她看了数十遍。一开始她先看服装的插图,再看文字,之后再研究那些泛黄的出土文物照片,从出土文物中分析服装结构及裁剪,再观察具朝代鲜明特征的绣花纹样。然后她再回头看插图,就已经锐利地看出插图中的一些服装结构画得并不够正确。

旧金山亚洲博物馆举行“中国道教文物展”,程铭华也仔细观摩良久;此外,各种古画中的人物服饰也成为了她的良师,她日后做的宋明两朝的东坡巾、明朝的儒巾、及唐朝的襆头(一种黑色裹在头上的软巾)也都是从古画中观摩制成。

程铭华说,一套汉服并不是由一件衣服做成的,最少是三件,有时是四件、五件、六件。例如,明朝有的服装配套就是从里面的中衣、中裤,到第二层的“直身”,然后是外层的“大袖褙子”。若是礼服则在上衣下裳的基础上,再加上“避膝”。在面料的选择上也格外讲究,无论男装、女装的领口、袖口都有精致的绣花。

她指出,现代有些电视古装剧的服饰是大杂烩,把很多元素弄到一锅里。例如,把几个朝代不同的服装样式配在一起穿,或有的皇后衣领高高耸起,这种高耸的衣领是西洋式的,其实传统的汉服后领都是贴在脖子上。还有古代的员外衣服不加白色护领,那是劳力阶层的人为避免弄脏领口才加上白色护领。

她说,汉服上的绣花纹样皆有其内涵及朝代特征,如明朝常见代表如意的云纹、寿字纹、回云纹等;唐朝则常见卷草纹,女子服饰常绣牡丹花、宝相花、十字花,其中绣在胸前的宝相花尤显庄重大器,再加上头上大朵的簪花,反映出壮阔绚烂的大唐文化。各朝都常见的卍字纹则代表吉祥如意,许多服饰上将卍字纹重复绣成长长一圈,即代表人类文化的绵延不断。

程铭华说,汉服的三大特征为交领右、无扣结缨及宽袍大袖。孔子曾说:“微管仲,吾其披发左衽矣。”朱元璋推翻元朝建立大明后,在服制上也是马上将元朝的左改为右,可见汉服只在“右”的一个细节上,就有汉胡之分的巨大差异。

为了单单一个“交领右”,程铭华花了半年时间研究各种裁法和做法,必须使交领从脖子到胸前接得圆顺,贴体又不松不紧,能有漂亮的斜度又不起荷叶边。她每做坏一件作品都高兴非凡,因为她又学到了这种作法是不对的。如今她已总结出哪些裁法和做法适合工厂大量制造汉服,哪些则适合手工裁缝打造。

参赛,提升层次体会古风


程铭华得奖作品“行云流水汉古风”在纽约时装周的展演(摄影:爱德华)


程铭华在第一届汉服大赛获得铜奖,比赛时她已经看出她的作品和金奖作品的差距,追求完美的天性再度激发,赛后她询问评委她还有什么地方做得不对?评委告诉她,她所设计的日常类衣服颜色过于鲜艳,而古代鲜艳的颜色是只留给礼服用;其次,金奖作品是“挂全里”,而她的不是。

她恍然大悟,必须在衣服的内在结构上也符合汉服的制作,这样百分百的汉服不仅形态上表现出汉服的风味,也能使穿着汉服的人透过全身肌肤的感触,领会汉服天人合一的境界。她说,“挂全里”就是在衣服上都有纯棉的里子,古人除夏天衣服外多为挂全里,挂全里的衣服穿起来舒适柔软,贴体透气又保暖。

参加第二届汉服比赛,她不断地寻找差距,“找不到差距就无法提高”。她不断揣度古人衣服上和自然之间的和谐感、优雅及灵逸的气质,最后以一袭明朝员外和书生在家穿的日常类衣服“行云流水汉古风”获得第二届金奖。

她说,参赛对她的提高帮助非常大,两年间她把唐宋明三代主要的款式结构及裁剪几乎研究透彻;也在一次又一次工艺的试验过程中,彻底体会了古人安生乐道、顺其自然的生活思维。她说:“一个朝代的文明、兴衰都表现在衣服上,每一个纹样都是古人上尊天地、下守伦理的体现,做汉服不仅再现中华辉煌文明,也使我的心明亮透净了起来。”

--转载自《新纪元周刊》

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