【大纪元2019年02月12日讯】“为了保持尊贵形象，全球名牌销售第一的Louis Vuitton（LV）， 将会减慢扩店步伐。”这个来自LVMH（法股：MC）董事长兼行政总裁Bernard Arnault的战略性决策，赢得了天下粉丝的欢心。顾客追求的就是这种优雅、重质的态度，2018年全球高端品牌市场规模预计突破2,800亿欧元，中国顾客继续成为动力源头。
顾客选秀百花争艳
去年年底，瑞银访问了逾千名高薪酬、一年内曾购买名牌产品的中国消费者，发现万千宠爱的依然是Hermes（法股：RMS），遥遥领先对手，而两大法企LVMH和Kering（法股：KER）分别于“10大喜爱”中稳占了3（Dior、Bulgari及LV）、2（Balenciaga及Gucci）个席位。除了美资Tiffany（美股：TIF）和港资周大福（港股：01929）有幸登上8、17位，其余尽为欧洲商标所囊括，难怪人们均称法意为“名牌王国”。
Hermes纵使一枝独秀，但却孤军作战，另外榜上有名的包括Chanel、Patek Philipe和Valentino等，地位超然毋庸置疑，却同样处于单打独斗状态。另一边厢的故事可截然相反，LVMH和Kering在多年来穷日落月进行并购，揽奇珍异宝于一身，市值大幅抛离竞争对手，分别为1,300亿、520亿欧元，而一般名牌均难以超越100亿欧元界线，可谓时装界仙凡分水岭。
华人占了世界高端消费份额35%，高盛预计数年内会增至近四成，乃兵家必争之地。LVMH前大班Vincent Bastien指点传递明星“使用”品牌消息的宣传重要性，而“带货”成了国内时尚圈流行新词，即明星等公众人物对商品的带动作用。“带货女王”杨幂把机场走成秀场，给她穿火了的衣服数以千计，大牌中最火要数Gucci，从耀眼绿色刺绣外套到酒神包，甚至带上男装小蜜蜂公文包，杨幂更于2017年签定成为Michael Kors全球第一位代言人。其他带货星级人马包括周冬雨和吴亦凡，分别出任Burberry和LV代言人。
从广东道到朝阳区
LV轻设三家店铺在人口超过13亿的印度，全非洲四家，这些地方虽然仍处新兴开发阶段，但少不了富起来的消费群；为何偏偏在香港和澳门两个弹丸之地，能挤入八和五家LV店？高盛研究指出，港澳台销售点占全球高端交易额24%，力压美国（16%）、中国大陆（10%）和日本（9%）。
尖沙咀广东道一段300米的路上，云集顶级名店，一箭之遥可见LV、Bally、Bulgari和Gucci等；因价格一直跟内地存在10-20%折让，吸引络绎不绝的陆客乘兴而来。然而，香港这个咽喉重关角色正徐徐式微，因中国透过减税等措施拉贴了两地价格，以及当局严打海外代购活动（欧洲店铺同受影响）。
时装巨擘当然早已直接布阵中国一、二线城市，现在是饮马黄河的时候了！LV与Gucci旗鼓相当，于高端旺点屡屡碰头，如北京朝阳区国贸商城、上海浦东IFC Mall、深圳罗湖万象城、杭州大厦购物城及武汉国际广场等。
两巨擘成相争局面
为了迎合中国以至世界各地高端顾客的多样喜好，两者不谋而合采取型成Conglomerate（联合企业）的策略。LVMH东征西讨，2011年以换股方式获得Bulgari意大利家族的股权、2013年斥资20亿欧元买下亚洲客钟爱的高端手工羊绒商Loro Piana、2016年调配6.4亿欧元收购 Rimowa，并派遣帅气十足的儿子Alexandre坐镇其中、2018年动用26亿美元并合Belmond以准备未来隐世豪华旅游的需求。此情此景，令人想起古时曹操20年吞并吕布、袁绍等势力统一北方。今天，Arnault手握超级名牌70个、亚洲店铺 1,609家（占营业额38%）、整体员工14.5万，财富赶过Zara大股东，登上欧洲首富宝座，全球排名第四。
Kering的收购战同样精彩，但其图强历程最大区别在于它的绝妙“变身”！10年前集团高端品牌收入还仅占集团17%，而当老板Francois-Henri Pinault铁心铁意走向纯高端，清晰市场划分，巨舰便开始转舵，到去年冲破最后关卡把PUMA以12：1分配比例派出股份，剩余持股量降至以权益法入账，成功达至百分百Luxury。股价10个寒暑间飙升九倍，如脱缰飞马。
收购过程也有遇上失意的时候，如LVMH于2011年意欲鲸吞Hermes，用上了衍生工具而触怒了Hermes高管，对簿公堂多年后LVMH方愿放手，继而把精力转投与Dior整合。无独有偶，企业发展罕有一帆风顺，数年前Gucci深陷产品滞销危机，于2015年1月22日凌晨临危受命的Alessandro Michele，接任Gucci创意总监一职，在五天内推翻前任的设计，给品牌来了个翻天覆地的改造，大胆增加印花、刺绣元素，借助“复古、夸张、文艺”，Gucci得以绝地反弹，重振声威，继而雄霸中国市场。
市场反应与新经济
美国著名创意总监Amir Kassaei直言：“品牌不能单靠产品、承诺或感觉，而是顾客对它所有体验的总和。”如此概念即使是大牌亦难以完全掌握，且经常犯错，如Burberry（英股：BRBY）去年8月被轰将价值2,860万英镑存货销毁，引起社会关注，股价立马由盛转衰，两个月内重挫26%。
年底更是大牌多事之秋，Prada（港股：01913）因钥匙扣和玩具系列产品带有歧视黑人成分，受群众猛批，而D&G“辱华”风波引发声势浩大的抵制浪潮。Tiffany前老总却因缺乏新意而上任仅 22 个月即“人头落地”。蜀道难行，大牌江湖地位乃经过长期锤炼而成，绝无侥幸，需要顾及客户“所有体验”。
预计2019年中国电商营业额将冲破7,400亿美元关口，用户渗透率73.7%，有见及此LVHM旗下Bulgari及LV两匹快马率先弹出，与客户线上沟通、采用全渠道零售策略及伙拍百度作智能搜索，而LouisVuitton.cn的客户年龄比全球其它LV线上旗舰店平均年轻五年。Kering电子攻势紧随在后，其产品贴近潮流乃手中王牌，Balenciaga和Gucci人气均在LV之上。
继2017年收购Jimmy Choo，去年Michael Kors又豪掷21亿美元勇夺Versace，并成立控股公司Capri（美股：CPRI）从后急追LVMH和Kering，成为第三股Luxury集团势力。市场经常传出LVMH欲取Chanel为己有，一箭定江山，但Chanel的犹太裔财东似乎无意出让其掌上明珠。名牌故事总是令人津津乐道，成功背后有“说不完的因、道不尽的果”。销售员昨天说日本语，今天说普通语，明天说印度语？人有喜欢一个品牌的原因，最后你才是真正的主角。◇
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