在唐代以前的中国社会，广大妇女一直深受礼教思想的束缚，笑不得露齿，站不得依门，行不得露面，一直被称为妇女必须烙守的信条。唐代妇女为摆脱这种精神羁绊，作了一系列大胆的尝试，如废弃遮蔽脸面的幕罗面幕，就是典型的例子。另外，在天贺年间，不少妇女还模仿着男子的装束，着起仆头袍衫，先是流行在宫腋，多为宫女所着，后渐流传到民间，成为普通妇女的日常装束，这种情况在唐代以前是少见的。我们从张萱所画的《号国夫人游春图》里，就能看到宫廷妇女穿着男装出行春游的情景。该画共绘九人，其中三人穿着男装，从一个侧面反映了当时风尚习俗的开放。
唐代妇女的服饰，在初唐时仍如惰代之旧，上穿小袖短糯，下着紧身长裙，裙腰束至腋下，然后用绸带系扎 。以后数百年间，虽屋经变化，但基本保持这种形式，即使在胡服盛行之时，这种服饰也没有完全被废弃，胡服过时之后，又成为妇女的主要服饰。
唐玄宗开元年间，胡服之风盛行，妇女着胡服时，一般多戴胡帽。所谓 “胡帽”，实即西域少数民族所戴帽子的统称，包括蕃帽、搭耳帽、珠帽、鹿帽、浑脱帽以及卷塘虚帽等。这种帽子一般多采用较厚的锦缎制成，也有用羊毛等材料制作的。帽子的顶部，一般多作尖形，周身织有花纹，有的还镶嵌着各式珠宝。
在很长一段时期内，尤其在盛唐以前，唐代妇女的服装，多以小袖为主，这主要是受胡服影响的缘故。《新唐书．五行志》记:“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则暂步摇钗，矜袖窄小。”胡服的基本特征是翻领，对襟和窄袖，在衣服的领、袖、襟、缘等部位，一般多缀有一道宽阔的锦迸。形象资料对此反映得比较明确，如陕西乾县章怀太子墓、永泰公主墓壁画及新疆吐鲁番阿斯塔那张礼臣墓出土绢妻所给妇女，身上都穿着窄袖服装。从田像上看，凡穿这种服装的妇女，腰间都某有革带，革带上还常有若千条小带垂下。这种样式的革带，被叫做 “碟鞋带”，它本来也是北方人民的一种装束，魏晋南北朝时期传入中原，受到汉族人民的喜爱。到了唐代，曾一度被定为文武百官的必佩之物，腰带下垂若干皮条，以悬挂算袋、刀子、祀石、契必真、啃厥、针筒、火石袋等七种寅用物品，合称 “蝶鞍七事”。
开元以后，由于朝廷有了新的规定，一般官吏便不用佩挂。但在民间，特别是妇女中间，却更加流行，只是省去了原来的“七事”，仅留下垂的皮条作为装饰胡服的甩入，至唐已有几百年历史，至于流行在广大妇女中间扭并形成一种风尚，主要是在唐代贞观到开元年间这段时期。唐代所谓的 “胡服”，甫际上包括西域地区的少数民族服饰和印度、波斯等外国服饰。据大士文献记载分析，唐代盛行胡服的原因，可能与当时舞蹈的流行有关。
中国的舞蹈艺术，产生在有文字可考的历史之前，近年在青海省大通县新石器时代的古迸址里，出土了一个彩陶盆 ，上面绘有原始社会集体舞蹈的形象，这是目前掌握的最早的一件舞蹈史形象资料。进入封建社会以后，凡遇庆祝胜利 、谊颂丰收、男女婚配、喜庆宴会等大事，人们往往用舞蹈的形式来表现心中的欢乐。唐代，尤其是初唐时期的长安，人文百萃，四方辐揍，音乐舞蹈的兴盛达到馈峰，除了继承和发扬传统的舞蹈外，西域的舞蹈也在全国各地迅速普及。据说，唐玄宗、杨贵妃、安禄山等人，都是 “善胡舞”的能手。由于对胡舞的崇尚，发展到对胡服的模仿，进而出现了“女为胡服学胡妆”的现象。
从文献记载来看，胡舞的动作姿态和穿戴打扮，都有各自的风格特色。如从西域 “石国”引进的“胡腾舞”舞人皆戴一种虚顶的“织成蕃帽”，自身窄袖的细鹿胡衫。诗人刘言史 (王中丞宅夜观舞胡腾)诗:“石国胡儿人少见，蹲舞撙前急如鸟。织成蕃帽虚顶尖，细鹿胡衫双袖小。”即提到这种帽子。帽上一般还缀有文珠，在舞蹈时会随着腾跳旋转而闪烁生光;另外在腰带上还装有小铃，随着舞蹈的节奏会发出各种和谐的声并。像这样一套装束，既是一种舞服，又是西域居民特别是波斯一带居民的日常便服，具有滚厚的地方风采。
转载自《中国古代服饰风俗》文津出版社
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