【大紀元9月27日訊】數百年來，意大利的托斯卡納（Toscana）大區是整個歐洲最讓人心動的地方之一，不只因為其如畫的景致，更重要的是她因文藝復興運動而被推上人類藝術的巔峰。伴隨著那些如雷的名字，托斯卡納的神奇故事代代相傳。佛羅倫薩(Florence)—托斯卡納的明珠，承載著人類輝煌藝術的聖地，一個由大理石﹑碧水和暮色組成的城市，在神的呵護和照耀下，散發著迷人的光芒。
佛羅倫薩素有「翡冷翠」之稱，在意大利語中意為「鮮花之城」﹐也被稱為「西方雅典」。它位於亞平寧半島北部一處寬廣盆地的中心，四週是美麗低緩的丘陵，阿諾河穿城而過。宏大的建築和精美的繪畫，吸引著人們來此朝聖。
一個城市的文化底蘊需要經過漫長歲月的歷史沉積才能形成，猶如阿諾河上的淡霧軟煙，瀰漫整座城市。無論你置身於廟堂之中，還是穿梭在大街小巷，你都能感受到那種超越時空的文化沉澱，或溫柔精緻，或蕩氣迴腸。
據傳佛羅倫薩最早興建於羅馬凱撒大帝在位時期，公元前59年成為羅馬的殖民地，此後幾經易手，於1282年建立共和國，國家的權力轉移到最有權勢的貴族手中。15世紀時，佛羅倫薩這朵玉百合花落入當地的巨商美帝奇（Medici）家族的手中，美帝奇家族是文藝復興的守護神，而這一守護就是三百年。
佛羅倫薩是誕生天才的地方，既然是「天縱之才」，一定是帶著神的使命而來。很多歷史學家不明白為什麼文藝復興時期會集中那麼多天才，如果你把他們認為是神臻選來引領人類藝術文化的興盛，那一切也就必然而合理了。
烏菲茲美術館
今年春天﹐全家去意大利旅遊﹐幾乎每天都是在極度興奮和疲憊之下酣然入睡的，完全沒有時差的困擾，但佛羅倫薩卻是個例外。我們住在領主廣場（Piazza della Signoria）旁邊，這裡的人不到半夜是不會離開的，有的甚至通宵達旦在樓下高談闊論，吵得人無法入睡。不過有興趣的朋友如果不怕勞累，又喜歡夜遊的，不妨稍作停留，因為常會有人在此唱歌劇，去劇院聽往往很貴，這樣免費的街頭歌劇﹐對與我一樣的樂盲來說，都是天籟之音。
世界上的極品藝術博物館並不多，意大利就有兩座，除梵蒂岡博物館外，另一個就是佛羅倫薩的烏菲茲（Uffizi）美術館。根據聯合國教科文組織的估計，意大利囊括了全世界百分之六十的藝術品，而這些藝術品中的一半集中在佛羅倫薩。據說全世界60多幅頂級繪畫傑作，有27幅在烏菲茲，難怪有人說，如果不到烏菲茲，等於沒來佛羅倫薩呢。
儘管第二天一早就來到烏菲茲排隊，並慶幸遊人不多，我們還是等了兩個多小時才得以進入。建議你預訂門票，否則旅遊旺季時節，徒勞而返的大有人在。
烏菲茲美術館連著老橋和舊宮，本身就是文藝復興時的傑作，其中收藏著米開朗基羅、達芬奇、拉斐爾、喬托、波提切利、提香、魯本斯等等眾多藝術家的絕世之作。文藝復興早期的作品無一例外的都是為教堂而作，在對神的頂禮膜拜中極盡繪畫之能事。稍後的米氏﹑達芬奇﹑拉斐爾等人繼承了這一傳統，將繪畫藝術之神傳文化推上頂峰。
美術館中隨處可見臨摹學畫的人，一群群中小學生在名作前聆聽老師講解畫作背後的故事，揣摩畫家想要表達的意境﹐此情此景讓我忍不住感嘆佛羅倫薩人的幸運﹕將美術課開在頂級的世界藝術殿堂里，怎能不讓人羨慕。
米開朗基羅與學院美術館
佛羅倫薩有兩個分別表現陰柔和陽剛的典範之作，一個是波提切利的維納斯，另一個是米開朗基羅的大衛。《維納斯的誕生》是烏菲茲鎮館大作之一，海的泡沫中誕生的愛與美之女神，在貝殼中踏浪而來，長髮凌風飛舞，眉眼間一抹輕愁，傾倒了無數塵世中人。
米氏的大衛則被譽為佛羅倫薩的象征，真品藏於歐洲最古老的美術學院—學院美術館（Galleria dell’Accademia）中﹐這也是我們從烏菲茲美術館移駕學院美術館的目的﹕一睹大衛真容。
大衛原本露天安放在領主廣場，經過長期的日曬雨淋，大理石表面侵蝕嚴重，1873年被遷到學院美術館加以保護。專家曾為如何清洗雕像而煞費苦心，經過了長達十年的研究，近兩年的清洗工作，耗資幾十萬歐元才得以完成。
學院美術館甬道的兩邊是米氏未完成的四個奴隸雕像，盡頭便是著名的大衛﹐其背後的故事版本很多，通用的一則是米開朗基羅將一塊有殘缺的巨大大理石，歷時三年，賦予它生命，創作出了世間最完美的人體—大衛﹐後者被譽為勇敢和正義的化身。
米開朗基羅是集繪畫﹑雕塑﹑建築和詩歌藝術天賦於一身的天才﹐活著的時候就被封神—the Divine Michelangelo。有人說神握著米開朗基羅的手在創作﹐90年的生命里，他本著對完美藝術的執著追求，創作出眾多氣勢恢宏的驚世之作。正如他在詩中所寫：「欲創造完美之物，須具純潔之心靈﹐與神之獻身精神。」正是因為心中秉承著對神的敬仰和膜拜，他的作品才充滿了永恆的神的光輝。
碧提宮與老橋
喜歡美術的人，碧提宮（Palazzo Pitti）也是不能錯過的，帕拉提納畫廊（Galleria Palatina）是目前佛羅倫薩最大的美術館。碧提宮曾是富商路卡·碧提(Luca Pitti)的私人住所，後被美帝奇家族購得，並在18世紀時用作拿破侖的權力中心，現在完全對公眾開放。館內收藏了相當數量的拉斐爾的油畫，畫作中人物秀美，場景祥和，聖母神聖端莊，讓人心生平靜，雜念頓消。與米開朗基羅﹑達芬奇並稱文藝復興三杰的拉斐爾英年早逝，但他對後世影響深遠。
從烏菲茲到碧提宮，必定要通過阿諾河上的老橋(Ponto Vecchio)。老橋建於1345年，是歐洲最早的大跨度圓弧拱橋，也是1944年德軍撤退時佛羅倫薩唯一未遭炸毀的橋梁。老橋最出名的故事是，但丁在此遇到了為之傾心一生的麗人，她的翦翦凝眸讓詩人終身未娶，並將他的熱情融入曠世之作《神曲》。老橋與遙遙相對的天主聖三橋（Ponte Santa Trinita）是阿諾河上的雙姝，均為歐洲最美麗的橋梁之一。
當我們站在老橋上﹐望著橋下阿諾河多情的流水，聽著飄浮在水面上的憂傷情歌，恍然明白為什么幾百年來﹐眾多的痴情男女不斷來此尋夢。
聖母百花大教堂
意大利的教堂多出自名家之手，佛羅倫薩的聖母百花大教堂（Santo Maria del Fiore﹐俗稱Il Duomo）是文藝復興時期的第一座偉大建築，與喬托鐘樓和洗禮堂完美結合，向世人展示著神的榮光。
聖母百花大教堂由純白色﹑淺粉色和淡綠色的大理石按幾何圖案鑲嵌而成，任何一處都是精雕細琢，極盡豪華。教堂集壯觀與美麗於一身，她的神話般的穹頂已經成為了不朽的傳奇。教堂的穹頂為曠世奇才布魯涅內斯基仿造羅馬的萬神殿而設計，設計的神奇之處在於，布魯涅內斯基沒有畫出一張草圖，沒有寫下一個數據，甚至沒有搭建一座內部腳手架，所有的一切均精確地刻在他的腦中。因為知道有人隨時想謀害他，所以他讓整個工程變成了自己內心的秘密。百年之後，米開朗基羅在羅馬的聖彼得大教堂也修建了一個類似的穹頂，卻自嘆弗如：「我可以建一個比它更大的穹頂，但無法比它更美。」
聖母百花大教堂高91米，巨大的穹頂直徑45米，上面是喬爾喬·瓦薩里所繪的《最後的審判》。我們通過狹窄的石階，到達穹頂觀賞整個巨畫。在神的威嚴下，惡人遭到嚴懲，墮入地獄，而地獄中的酷刑震懾著每一位觀者。再拾級而上，就到了教堂的頂端，腳下可見洗禮堂﹐因三組刻有舊約故事的青銅浮雕大門而著稱，其中的一扇被米開朗基羅贊為「天堂之門」。在百花大教堂的頂端俯視佛羅倫薩，但見阿諾河芳流宛轉，和遠處的米開朗基羅廣場遙遙相對，近處的喬托鐘樓四方四角，與教堂相映生輝。
聖十字大殿
因為要瞻仰一下名人的長眠之地，我們下一站來到了佛羅倫薩聖十字大殿（Basilica di Santa Croce）。該教堂被譽為「意大利的先賢祠」，安葬了米開朗基羅﹑伽利略等多位最傑出的意大利人，還有但丁的衣冠塚。教堂接引意大利的藝術家﹑文學家﹑音樂家﹑科學家的英魂於此，接受來自世界各地的人們的朝拜。
漫步佛羅倫薩廣場，街巷﹑鮮花﹑雕塑﹑噴泉隨處可見，時時刻刻帶給我們驚喜，大到教堂，小到普通建築上的門環﹑栓馬索都精益求精，這個露天大博物館展現的才是真正的人類的藝術。
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