桃园县大溪镇以古道之多而闻名。我蒐寻大溪的古道，发现在台七线百吉隧道附近的古道又特别的密集，古道数量之多，可以用“古道群”来形容，令我既惊讶又好奇。什么样的地理位置或条件，促使这个地区出现了这么多条历史古道呢？
这问题其实不难回答。只是我这台北人对桃园的地理不够熟悉，虽然翻阅地图，但外行人看热闹，隔鞋搔痒，未能有所领悟。后来我蒐寻到“百吉生态教育网”网站，细读其中《细说百吉》(注1)一文后，才恍然大悟，仿佛任督二脉被高手打通，历史的思绪便沛然泉涌。
百吉，旧称“八结”(注2)，是昔日大嵙崁(大溪)进入角板山、巴陵地区泰雅族部落的入口，是所谓的汉、“番”(注3)接壤之地。通过百吉隧道的台七线公路，由大溪前往复兴乡，直通宜兰，就是著名的北部横贯公路，是北台湾重要的东西交通动脉，这条公路其中的一段就是昔日的角板山古道；若由大溪乘船溯大嵙崁溪(大汉溪)而上，也能达八结地区的阿姆坪(注4)，然后再前进复兴乡。八结正位于昔日大嵙崁通往泰雅族山区的水陆枢纽之处，一百多年来，无论是晚清时期刘铭传的“开山抚番”，或是日据时代的“理藩计划”，都曾经在这个区域留下历史痕迹，以如此地理位置而拥有多条历史古道，就不会让人感到惊讶了。
八结地区的古道，据《细说百吉》一文所述，至少有六条，其中三条为八结与大溪之间的联络道路，分别是“大艽芎古道”(注5)、“湳仔沟古道”、“石龟坑古道”；八结境内村庄之间则有三条联络道路，分别是“大溪坪古道”、“二层坪古道”、“杉仔崎古道”。这么高密度的古道群遍布于八结地区，如何让爱好古道之士能不垂涎三尺呢？我虽然只走这六条古道的其中之一，仍无法掌握每一条古道的详细路线，但心向往之。只要向往之心不变，我想迟早我会走完这个地区的所有古道。
今天则是计划先走“湳仔沟古道”及“石龟坑古道”。这两条古道分别位于百吉隧道山丘的左右侧，两条古道的起点与终点则分别在百吉隧道的南北两端隧道口，而百吉隧道只是一条很短的隧道。因此，古道的距离并不长，只是翻越隧道上方的山头而已。
从大溪走台七线，百吉隧道大约位于台七线8公里处，过百吉隧道后右转桃51线(承恩路)，往龙珠湾、湳仔沟的方向，约0.5公里，就可看见“湳仔沟古道”的标志(注6)，步道入口旁有一家“客家面”小吃店。
“湳仔沟古道”，又被称做“总督府登山步道”，“总督府”这个名称令人好奇。“客家面”则是有点名气的小吃店，故名思义，以客家口味的面点为主。这家小吃店其貌不扬，只是以木头搭建、铺石棉瓦的简单小吃店，但名气不小，不时有人远道开车来这里吃客家面。
我将车子停于“客家面”附近，循着指标往湳仔沟古道走，一小段上坡柏油路之后，就看见往古道山径的岔路，标志写着“湳仔沟古道30分钟”，路程果然简短。进入古道，约走一、两分钟，古道就钻进入竹林里，竹林幽径，步道铺满枯竹叶，踩踏松软舒适，幽意盎然。约五、六分钟，穿出竹林，可以望见湳仔沟地区的湳仔沟溪，经济部水利局目前正在整治这条溪，沿河建步道小桥，溪岸护堤斜坡铺植绿草，从山上望下去，蜿蜒的溪流宛若一条绿色小蛇。
继续往上走，出现陡上的枕木阶梯，树木之间还绑有绳索供登山者扶持，这段陡上路约三分钟而已，来到上方处，又恢复为平缓的上坡路，大约又四、五分钟，来到了鞍部。从客家面爬到鞍部，大约花了二十分钟。这里是各路古道交会的路口。湳仔沟古道直走越岭而下，可抵达百吉隧道口；若在此处往左，可通往头寮山(湳仔沟山)，山顶有一日据时期的总督府图根补点，继续向左走，可接大艽芎古道、溪洲山；从鞍部此处向右走，则山径可横越百吉隧道的正上方，通往“百吉林荫步道”(注7)。
我在这里稍休息了一会儿。然后继续走湳仔沟古道，开始下坡路。一开始即是一段陡下土阶路，土阶有木板工法固定土阶，似乎是新整建的步道，也有提供绳索做为辅助，过陡下路后，又出现竹林。古道穿梭于竹林之间，平缓而下，沿途经过几处小溪沟，附近有农垦遗迹及竹林。一直往下走，抵达百吉隧道的北口。从鞍部出发至此，才花了十分钟而已。百吉隧道的北口则竖立着“总督府登山步道”的标志。
“湳仔沟古道”为何被称做是“总督府步道”呢？据报纸的报导，是源自于日据时期的“枕头山之役”。当时日军出兵围剿角板山的泰雅族，经过激烈的战斗之后，其中一名抗日领导者在湳仔沟山麓被俘，日军随即以无线电请示总督府如何处置，得到“就地处决”的指示，日军便将该首领带至山顶广场斩首示众，于是“总督府”之名便流传至今。
我虽然没有仔细思考，但对于这样的说法，我心里有一点点困惑。我行走于山林古道时，经常遇到行动电话收讯不良，而无法与台北的家人联络。不知道百年前的日军是使用何种品牌的无线电，而能在湳仔沟的山麓以无线电向台北城的总督府请示呢？我猜“总督府”名字的由来，应与这附近头寮山的“总督府图根补点”有关。日据时代台湾总督府自明治三十一年(1898年)起开始在全台测量土地，总督府的工程测量人员来过这里，走湳仔沟古道上山，在湳仔沟山(头寮山)山头设立了总督府的图根补点，因此地方人士便称这条道路为“总督府”步道。这是我合理的猜测。
从百吉隧道北口横越马路(台七线)到对面，就看到“百吉林荫步道”的标志。“百吉林荫步道”就是桃118公路，它翻过山丘，然后从石龟坑桥附近下山，再绕至百吉隧道的南口，接回台七线，全长约3公里。
“百吉林荫步道”就是昔日的“石龟坑古道”。在百吉隧道未贯通之前，明治四十三年(1910年)时就已开辟了轻便车路，而成为大溪、八结两地之间交通往来主要道路；昭和十九年(1944年)打通了八结隧道，但当时隧道内无灯火，居民走隧道时必须高举着火把照明以过山洞。山洞凿通后，石龟坑古道的轻便路便逐渐没人走。这个隧道在民国五十七年时重建，并命名为“百吉隧道”。现在的百吉林荫步道虽号称为“桃118公路”，但实际上已无两地交通的功能，在公路约一公里处，就被栏杆阻挡，禁止车子进入，而变为一条专供游客步行的休闲林荫步道。
我从百吉隧道北口的桃118公路沿着马路往上走，路缓坡平，林荫宜人。柏油马路虽然已看不出任何的古道遗迹，但沿途山林苍郁而幽雅，健行散步的感觉也很不错。约一公里处，有岔路通往慈湖管制区。看到管制区的标志，我才想起，这里山林环境能够如此清雅，正是因为它曾是慈湖管制区的一部分，直到民国87年才解禁开放，长达二十几年的封山，所以没有一般郊山被滥垦滥建等破坏山林的乱象。
穿越马路上的栏杆，就正式进入只供人行的百吉林荫步道了。路旁几株杜鹃花已绽放盛开，含笑迎人。游客不多，只有三三两两，中途遇到一群国小学生来此户外教学，热闹一阵如轻风飘过，又恢复了幽雅安静。在步道的高点，可望见山下的台七线，也看到了从湳仔沟古道鞍部循棱而来的小径，与林荫步道交会，然后循着山棱线继续通往白石山。我看地图，这条山棱线是远从石门水库大坝那边的新溪洲山、溪州山、头寮山一路延伸而来，一百多年前，这条棱线仿佛是一条汉人、泰雅族之间约定的楚河汉界。但经济的诱惑，终使汉人一步步冒险越过山棱，在湳仔沟、石龟坑、阿姆坪、八结建立了农垦据点，汉人的隘勇线也得寸进尺的向山区推移。刘铭传担任台湾巡抚后，积极开山抚番，光绪十二年(1886年) 设全台抚垦总局(注8)，抚垦总局就设于大科崁，积极向泰雅族的山林猎场进行伐樟拓垦，终于与泰雅族爆发激烈的战争，史称“大科崁之役”(注9)。日据时代，殖民政府仍延续刘铭传开山抚番的政策，积极开发台湾的山地资源，日军与泰雅族亦曾在这一带的枕头山发生激战。这一条条古道翻越山棱而来，一步步地迫使泰雅族让出土地与山林。
过百吉林荫步道的最高点(约2公里处)，就变为平缓的下坡柏油路，走来更为舒适，路旁偶尔可见花圃，约八、九分钟，来到了出口的石龟坑桥。昔日的古道已完全被柏油路所取代，亦不见古道遗迹，看来“石龟坑古道”已变成纯粹的历史名词而已。石龟坑桥附近则有一新步道通往附近山腰的福德宫，我爬上去瞧瞧，只看见一座普通的土地公庙而已，或许庙已改建过。
从石龟坑桥循着桃118公路往下走，约走五、六分钟，抵达百吉隧道南口。越过台七线，走往湳仔沟“客家面”的停车处，然后前往附近的湳仔沟聚落，我欣赏完三合院红砖古厝后才离开湳仔沟。
今日虽然连走湳仔沟及石龟坑古道，但真正走路的时间约一个半小时而已，算是一条轻松的路线。离去时，我突然想起著名的日本人类学家伊能嘉矩曾于明治三十年(1897年)前往角板山地区调查泰雅族的风俗文化，写出《台湾探查日记》，记载所见所闻。伊能嘉矩是走哪一条古道进入八结地区呢？各方并没有明确的答案。我读《细说百吉》一文，作者认为伊能嘉矩是走大艽芎古道，而自然旅行家刘克襄先生则认为伊能嘉矩有可能是走湳仔沟古道，也可能有走打铁寮古道(注10)。我对此事并无研究，但庆幸自己都已走过这几条古道，所以不管伊能嘉矩是走哪一条路线，我可以肯定我有追随过他所走过的路。
旅游日期：2005.03.10
——本文转载自Tony的自然人文旅记 http://www.tonyhuang.idv.tw
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