達蘭薩拉 心靈可以停泊的地方（一）

達蘭薩拉（DHARAMSALA是梵語詞，意為休息室或者客棧）是印度北部喜馬拉雅邦的一個城鎮。從第八世紀開始，已有藏人移民至此。在十四世達賴喇嘛被迫逃出西藏後，達蘭薩拉成為了西藏流亡政府的所在地。因此，達蘭薩拉又以「小拉薩」聞名。在海外的中文語境中，達蘭薩拉往往是西藏流亡政府的政治中心和藏傳佛教聖地的代名詞。

這是一個我心中嚮往已久的地方。有時我在想：人的命運難以預料，如不是二十年前流亡海外，也許一生中就不會與達蘭薩拉結緣了。

十五年前的一個「六四」紀念日，居住澳洲的一群西藏喇嘛前來誦經，祭奠死者和超度亡魂。這是我第一次感受到藏傳佛教的魅力。在悼念儀式中，我悲憤的心在不知不覺中，被那種有穿透力的金磁般的誦經聲所深深地震撼，心中充滿了一種莫名的感動。從那時起，神秘的藏傳佛教就征服了我漂泊已久的靈魂。

一晃多年已逝，雖然我早已成為法王達賴喇嘛的追隨者，也曾多次被尊者接見和當面聆聽尊者慈悲的教誨。但達蘭薩拉依然是我心儀神往的聖地。也許是緣分未到，幾年前雖說有過機會，但都未能成行。

3月8日，我隨中國民運代表團經台北飛抵印度前往達蘭薩拉，參加西藏流亡政府「三‧十自由抗暴50周年」的紀念活動，終於實現了多年來的夢想。真要感謝秦晉、曉炎、比利等民陣同仁，沒有他們的安排和贊助，還真不知道此生何時才能了卻這個心願。

從台北搭乘泰航，約7個小時之後我們抵達了新德里。在飛機上正巧看了剛獲得多項奧斯卡獎的印度電影《貧民窟的百萬富翁》。因這部影片，印度這個號稱世界上最大的民主國家，再次為世人所矚目。我由於是第一次來，也不免有些興奮。在飛機場遇到了早已等候的廖然和從泰國來的林大軍、李日光等人，於是大家計畫分租幾部TAXI前往西藏村。

時入3月上旬，印度已逐漸進入了初夏季節的燥熱，出了機場迎面撲來的卻是一片混亂和骯髒。雖說行前有過思想準備，但來自外邦的我等還是感覺大為吃驚！印度的司機紛紛擠過來拉客，為了不至於充當冤大頭，秦晉、廖然又與機場內的TAXI公司交涉了半天。而大家早已等得不耐煩了，加上饑腸轆轆，又不敢隨意進餐，一時眾人都覺得難以適應。

坐上TAXI出發後，我開始感覺眼中的印度。德里讓我領教了這個南亞次大陸國家「獨特的風情」。高速公路兩邊灰塵飛揚，光怪陸離的各種交通工具「自由的」穿行在公路上，彼此展示著車技的高超。還有破舊的建築，擁擠的人群。由於天旱無雨，樹上的葉子被塵土覆蓋，已看不出綠顏色。印度「神牛」大搖大擺的走在馬路中間，不時會看到有人在路邊「方便」著。

我不由感到奇怪，為什麼英國人曾經管理好了很多國家，也曾將當代文明傳播世界，而偏偏這個前大英殖民地似乎被遺漏了？印度人是個怎樣的民族？為什麼會有這樣的習俗？3000年的古文明與一個多民族、多宗教信仰的國家之間有著什麼樣的聯繫？亞洲「金磚四國」的印度是如何評定的？印度與中國之間究竟該如何比較？旅途中這些疑問一直伴隨著我。

到了德里的西藏村，我們才找到了感覺。和藏人在一起你沒有那種「非我族類」的恐懼，藏人淳樸親切、和平善良，使我們初到異國緊繃的心理一下子放鬆起來。更沒想到的是，藏人所開的餐館風味絕佳，一點也不次於普通的中餐館，於是大家放下行囊，飽餐一頓。旅途的風塵和疲憊一掃而空，心情頓時好了起來。略作休整後，我們便又乘夜間長途客車繼續北上喜馬拉雅山南麓，逃離南亞次大陸的喧囂和燥熱。

長途客車在城北的中心車站上車，車站裏兜售生意的、乞討的人很多。一些殘疾人也確實讓人憐憫。我們一行中，來自美國的倪育賢成了他們包圍的目標，大概是老倪看上去最富態，最像是有錢人的緣故吧。而眾人中還真是老倪最慷慨，一路上他不斷的掏錢，接濟那些乞丐。

好不容易才找到了我們要坐的車。車上除了我們十餘人外，大約有一大半是印度人和藏人。其中有一對印度情侶，少男少女英俊美麗，不由使我想起印度的電影演員。也有幾個看上去像來自西方的遊客，隨身帶著簡易的行李和筆記本電腦， 估計和我們一樣，是去達蘭薩拉「出差」的。兩個司機看來是常跑這條線路的，其中一個熟練地將乞丐哄下車。他一邊賠著不是笑臉的笑臉，一邊在前排座位間找好了他的位置，大概是十多個小時的旅途中可以隨時休息。

德里的空氣汙染十分嚴重，雖然車裏悶熱不堪，大家仍不得不車窗緊閉。在我們的強烈要求下，印度司機才不得不打開了車上的冷氣。當車開出德里之後，我的印象開始慢慢的好了起來。經過比較富裕的旁遮普邦（Punjab)，感覺很像80年代後期中國南方廣東一帶的景象，公路兩旁路燈延綿不息。路邊店鋪裏燈火通明，與德里比起來也乾淨一些。同伴們因為「內急」難忍，當中途車一停時，便「入鄉隨俗」，學著印度人匆匆找個僻靜處「方便」起來。下半夜終於迷迷糊糊地睡著了，半夢半醒間車在漸漸爬高，車速卻不覺放慢，外面也越來越涼。清晨時我們終於到了達蘭薩拉。

所謂長途車站，不過是在群山懷抱中一個開闊一點的十字路口。有路標指示通往——麥克里昂-甘曲（McLeod Ganj，又名上達蘭薩拉）。時間尚早，周邊村落上零零散散的也沒什麼人。我正在納悶：這是達蘭薩拉嗎？司機卻用不可置疑的語氣回答我：YES！幾個印度人湊上來，賣力的幫忙卸下行李，此時我們已有了經驗，立即付了小費取了行李。很快乘客們便散去了。

我們向一位會說漢語的藏族姑娘略微探路，回報我們的是熱情而詳盡地解答。聽我們說已經訂好旅館，而接我們的車很快就會來，與漢族姑娘不同的是，她只是略有失望地說了聲「再見」便走開了，並不黏人。看到她小小的個子卻背著一個很大的旅行包，遠遠地走上了陡峭的山路，心中不由想到：這大概就是藏人與漢人的區別，處處利他善行，內在堅毅而又自尊。

高山避暑勝地達蘭薩拉（Dharamsala）海拔約1800米，西藏流亡政府駐紮在此。從達蘭薩拉沿盤山公路繼續往上10公里，就到麥克里昂-甘曲（McLeod Ganj），又名上達蘭薩拉，達賴喇嘛的住錫地。

流亡政府外交部安排的車很快就來了，於是我們經歷了一次最驚心動魄的汽車登山旅行。達蘭薩拉的車道曲折陡峭，多處失修而且很窄。一到會車時，雙方幾乎要讓出路邊，稍有不慎，後果不堪設想。不過駕駛員的技術超一流，速度飛快，而我們卻緊張的要命，根本就顧不上觀賞美景，連海拔1800米處的寒風都擋不住我們背上直冒冷汗。好在很快就到達了目的地，當看到旺真拉姆時，吊著的心才放了下來。

在一早訂好的Green House旅館住下。走出陽台，玫瑰色的晨曦籠罩著山谷盆地，四周松林密佈，山野杜鵑花盛開，晨風帶著夜露迎面吹來。向外望去，山谷中是楚格拉漢寺辯經院的黃樓，陽光撒在轉經走廊上，可以看見川流不息的朝聖者。不時從路旁經過的喇嘛，偶爾飄入耳中的佛樂，街邊掛賣的唐卡以及達賴喇嘛的畫像，都在傳遞著一種西藏風情。渾厚而富有樂感的誦經聲夾著鼓點輕輕飄來，大地、山谷、森林都籠罩在這脫塵絕俗的氛圍之中。

達蘭薩拉這個城鎮的歷史並不太長，它在1849年成立。長久以來，達蘭薩拉一直都與印度教及佛教相連結。過往在當地有不少佛教寺院建立，都是由從八世紀開始由西藏過來的移民所興建。不過，這些寺院大多數都已荒廢，反而印度教卻有復興的跡象，直到達賴喇嘛和流亡政府來了後，藏傳佛教才開始興旺起來，經過50年的發展，如今已是聞名世界的佛教聖地了。

1959年，西藏民眾不堪忍受中共壓迫和平起義失敗後。數萬流亡藏人夾帶著青稞糧草和犛牛乾，在中共軍隊的圍追堵截中、軍用飛機的轟炸掃射下，徒步跋涉平均海拔5,000米以上的青藏高原西南雪域。他們冒著嚴酷的氣候和高原缺氧翻過岡底斯神山、穿越尼泊爾喜馬拉雅山南麓亞熱帶森林，再進入印度。兩萬多人死在這條血路上，九死一生的幸運者們最終在印度最北邊的喜馬拉雅邦停住了腳。

印度的尼赫魯政府寬容地接納了這群流亡藏人。並允許達賴喇嘛及其支持者，於次年（1960年）在達蘭薩拉建立流亡政府。數以千計的流亡藏人因此遷入達蘭薩拉。他們中的絕大多數人生活在上達蘭薩拉（Upper Dharamsala，又稱McLeod Ganj）的地方，並建立了廟宇和學校，而且得到印度政府給予他們免稅等一系列優惠待遇。不過為了防止藏人勢力的過分集中，更多的藏人被分散到了全國各地。他們一併帶來的黃教三大寺（沙拉寺、格登寺、哲蚌寺）和紮什倫布寺分別安置到了南部各地。喜馬拉雅邦地處丘陵高山，印度政府只允許西藏流亡政府在達蘭薩拉落腳。

達賴喇嘛在這裏住下並建了楚格拉漢寺(Tsuglagkhang Complex)，意義上相當於拉薩的大昭寺。因此，達蘭薩拉又有「小拉薩」的外號。達蘭薩拉濃厚的西藏色彩，藏傳佛教的獨特魅力，使當地成為了重要的旅遊熱點。令當地的酒店及餐廳經常爆滿，造成強烈的旅遊及商業需求。在往後的半個世紀裏，陸續有更多的藏人從青海、四川、雲南、甘肅，當然還有西藏，翻越喜馬拉雅山來到這裏。到現在，包括達蘭拉薩，在印度生活的藏人已有十萬之多。（未完待續）@(http://www.dajiyuan.com)