【大纪元9月28日讯】（大纪元记者游攸综合编译) 中国菜名扬世界，随着华人移民的增加，美国的中国餐馆也越来越多，口味也随着美国移民熔炉而多元化。和西方餐馆不同的是﹕中国餐馆多是单打独斗、家庭式经营，很少有全美连锁式、企业化管理的中国餐馆。拥有820家分店的熊猫快餐(Panda Express)异军突起，将美味中餐用一块招牌扩展至全美。而中餐馆最早开始起家的纽约，则在近年来，将中国菜与其他菜式烹调方法混合，成了美国独特的多味中餐馆。
熊猫快餐打开一片江山
今日美国报导，程正昌和蒋佩琪夫妇（Andrew and Peggy Cherng）创立了820家中式餐饮连锁–熊猫快餐(Panda Express)。他们两位正在速食餐饮业中打开一片江山：连锁式的中式速食网络。有点甜的炸鸡餐–橙味鸡(Orange chicken)是他们的招牌。
耗时30年的努力，他们的梦想几乎已经实现。他们熊猫餐饮集团已经让熊猫速食餐厅网变成是横跨35个州的大势力。
据美国餐饮趋势研究机构Technomic副总裁达伦（Darren Tristano）表示：无论就利润或者数量上而言，熊猫快餐已经让其他中式餐饮速食店相形见拙。去年，该公司的营运额为7亿3千5百万美元，这个数字几乎是排名第二（百威亚洲餐厅，Pei Wei Asian Diner）与第三（起筷，Pick Up Stix）的中式餐厅加起来的3倍多。
从去年一年来看，平均熊猫的每周新成立家数是美式汉堡快餐汉堡王（Burger King）的3倍。
扩张中式快餐是一个巨大的风险。中式饮食并非是速食界中符合潮流的当红炸子鸡。中式快餐不能汉堡一样，让开着车准备去见客户的业务员一手开车一手拿着吃。比起其他的快速服务的餐点中，它也比较难准备。
程正昌生于中国江苏省，1966年移民至美国，他和父亲在当地一起开餐馆。父子俩用他们的积蓄在1973年于加州巴莎迪那市（Pasadena）成立了熊猫餐馆（Panda Inn）。熊猫快餐开幕不到10年的功夫，程正昌于1983年再次下赌注于南加州格兰岱尔市（Glendale）Galleria购物中心内开设了第一家熊猫中式速食。不久，于1996年开设了第200家熊猫中式速食；2001年第400家落成；2002第500家落成；到了2005年，第700家开幕。
一开始仅有10名员工的熊猫集团在短短的时间内崛起，不久就变成了发展快速的数百家连锁餐厅。即使程正昌夫妇坐拥该集团的总裁之名，但对于如何扩展版图也难免意见相左。
程正昌承认，在维持营运时还要维系家族间的和谐的困难之处。由于风水缘故，他们坚持他们两个的办公室必须要离的远远的，这样才能与环境和谐相处。
熊猫快餐以成功降低劳工成本闻名。不过熊猫快餐给它所有包括兼差的员工都提供健保补助。该公司支付80％的员工本人健保费，50％的员工家属健保费。
该餐厅表示，他们比附近的速食餐馆多支付时薪1-2美元，即便在相同的购物中心也是一样。举例而言，在维吉尼亚州温彻斯特（Winchester）苹果花购物中心(Apple Blossom Mall )内，熊猫快餐员工的时薪每小时8元；而同一家购物中心的其他商店的时薪则是每小时6-7元。程正昌表示：每一家店的管理者可以得到10万或者更多的额外津贴分红。
但，毕竟餐厅就是卖吃的。中国饮食不像汉堡可以微波加热等简单加工处理。程正昌认为别无他法，只有让员工用心料理一途。
即使华尔街分析师也对熊猫集团如何能够成功感到困惑。KeyBanc资本市场公司分析师丹尼斯‧福斯特（Dennis Forst）表示：“他们似乎没有合作伙伴。”。
他提到：餐饮业巨人–百胜餐饮集团（Yum Brands）旗下拥有肯德基（KFC）、必胜客（Pizza Hut）及塔可钟（Taco Bell）。买下红辣椒烤肉餐厅的布林克国际集团（Brinker）及拥有红龙虾（Red Lobster）以及奥立佛花园（Olive Garden）餐厅的达顿餐饮集团（Darden）通通退出了中式连锁餐饮业；“连其他初尝试的公司也都放弃了。”。
举例而言，中式快餐连锁满洲镬（Manchu Wok）其分店所涵盖的州数（33州）和熊猫几乎一样多，不过只有113家分店；华馆（P.F. Chang）则采低价策略；百威亚洲餐厅（Pei Wei Asian Diner）涵盖15州；而起筷（Pick Up Stix）只有3州。
熊猫快餐已经开始拒绝快速成长的机会。它拒绝来自华尔街式的推销而转身投入创投方式筹资。它不会贩售其分店经销权，而是自己掌控及管理自己的分店。
新美国式中式食物，加了其他文化调料
纽约时报报导，当有人提到中式食物时，纽约客总是认为他们知道所有的情况。40年前是春卷、什锦杂炒。而现在则是左宗堂鸡和芝麻面。
| 纽约中国城庆祝中国新年(Michael Heiman/Getty Images 2006-1-29) |
但过去十几年来，随着印度、秘鲁、韩国、千里达和盖亚纳大量移民涌入纽约，纽约的中国餐饮必须从新定义。
曾执导过关于全球中国餐馆分布纪录片的关卓中（Cheuk Kwan）认为：“我称它们为第二代中式餐厅。”；“这些餐厅总是在后面多了个连字号，如：中国—委内瑞拉、中国—挪威；中国—墨西哥。”。
这种连字号版本于1960年代最先在纽约出现的是：中国—美国及中国—古巴；因为当时卡斯楚政权兴起，数千位华裔古巴人因此逃到纽约。
过了几年，随着更多的美国人到中国旅游，以及更多的中国人移民到美国，更多正宗的中式餐饮，如：红辣椒、四川干辣椒及豆沙旋风才席卷纽约。赶上这股风潮，人口快速成长的中国城（座落于皇后区、日落公园及布鲁克林区Homecrest）餐馆纷纷提供台湾菜、上海菜及福建菜。同时也提供了纽约人许多的工作机会。
这些全球混血中式饮食的源头都来自美国的中式餐点。数百万来自广东的中国人在19世纪末及20世纪初叶时离开他们的家乡。只有男人才可以离开家乡到加勒比海、东南亚与南美与当地公司签约成为廉价劳工。
纽约人官宝翰（Eric Kwan），同时也是Hip Hop Chow餐厅厨师兼负责人。他的餐厅提供南美与南中国混合饮食料理。他表示：“在中国，饮食横越2000多年未曾改变，但现在正在改变；美国的中式饮食也有点不同。”
在卡拉卡斯(Caracas)长大、住在纽泽西的摄影师吉尔罗‧黄（Guillermo Hung）表示：“在中国饮食中只有少数的事情永远不变。”；“我出生在中国餐馆中，不论中国饮食的配料如何改变，翻炒的动作绝不会改变的。正统的中国食物中米是最重要的，其他的每样东西都只是小菜。”。
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