早晨，在和煦的陽光中，我很不自在的醒來，一切只因空氣太好、光線太美、聲音太少，我看著房裡的壁爐，想著，冬天來這裡烤火一定棒呆了。早餐前瑪麗亞帶我參觀了一下民宿，這大房子的每一根橫樑就是一根筆直的樹幹，瑪麗亞說夫家在這村子已經不知幾個世代了，正說著我就看到牆上掛著一張用拉丁文寫得密密麻麻的地契，17世紀的文件，證明著至少三百多年前就擁有的地權。下樓時正巧遇到由看護推著輪椅的老太太，瑪麗亞的婆婆，我第二年舊地重遊才知道，那天的早晨是我第一次，也是最後一次看到她。
早餐也是豐盛得十分不像話，手工麵包、各式自製的肉醬、非常鄉村口味的香腸，以及山谷中野蘋果做成的果醬和果汁、香濃而且種類繁多的咖啡，我看著窗外的青綠山谷，好整以暇的享用這一餐。飯後便告別了熱情又好手藝的瑪麗亞，開著小白往布以山谷而去。
昨晚在瑪麗亞家中客廳翻到的一本書上看到的資訊說，大約在11世紀初至1075年左右，布以山谷的每個小村莊開始蓋起一座座的小教堂，共有九座，屬於中世紀中晚期羅曼風格的北方倫巴底式小教堂。每一座教堂都有一個鐘塔（campanario），教堂內都裝飾著壁畫（fresco），九座教堂在同一個風格之下，又各自展現出不同風情，就為了這九座教堂，聯合國教科文組織將這個山谷定為世界文化遺產。我來的這天，山谷中的教堂鐘樓都開放讓遊客上樓參觀，很難得的機會，但因為很多人都不理會規勸，頻頻出手敲鐘，我猜想下回我再來的時候就不會有這種福利了吧！
這天除了鐘樓開放之外，我也湊巧遇上當地志工的免費導覽，志工所敘述的故事中，最令我印像深刻的就是在艾禮村子（Erill de la vall）聽到的故事。話說在中世紀封建社會的布以山谷中，至少有兩個貴族的勢力爭鬥著，而各個村子分屬於不同的支持者，在這種地方勢力的爭鬥中，武力的使用及隨之而來的傷亡便時常發生。那位導覽志工指著聖．奧拉莉亞（Santa Eulalia）教堂邊的墓園說，當時埋在墓園中的某某就是被鄰村的仇家毀墳曝屍，而仇家則遭到教會革除教籍（excomunión）的懲罰。類似的仇殺事件，在古代的布以山谷中存在了很長的一段時間。
另一個令我印象深刻的小村子叫做杜羅（Durro），位在山谷另一邊的山腰上。我還記得第二年和一群朋友同遊，下午時分就來到了杜羅，幾個台灣人加一隻叫做烏撒的兔子，坐在村子裡唯一的咖啡廳，看著窗外的細雨，老師（因為他在台灣當過一陣子小學代課老師，大家都尊稱他老師，其實他是一位攝影師）拿著相機四處拍照，安東尼奧（另一位台灣留學生）安靜的啜飲著咖啡，而玉奇（另外一位台灣女生）則和店裡的一隻大狗玩耍著，烏撒則因為嚴重暈車留守車上。小村子裡空無一人，屋子裡也沒燈火，我幾乎可以肯定那天下午在杜羅的台灣人應該快要超過本地人了。
杜羅不同於其他村落位在山谷中的低海拔區，杜羅位在山谷的山坡上，由上而下高高的建在山坡上，但千萬不要以為路到杜羅就結束了，順著小柏油路還可以繞到後山。那是一條美麗的山路，有泉水，還有在山坡上吃草的牛群，而走到路底就可以看到這座山谷中地勢最高的一個小禮拜堂（Ermita de Sant Quirçe）。石頭蓋成的小禮拜堂位在一個平坦的小丘上，小丘旁有一口泉水，清涼無比，而遠處則可以看到一座又一座山頭覆著白雪的山脈，在雲霧中若隱若現，這個小禮拜堂讓我想到桃園復興鄉的基國派教堂，同樣的簡單、樸拙、富生命力。而正當我們徜徉在大自然的美景時，禮拜堂旁邊的一小塊牌子吸引了所有人的目光，牌子上以西班牙文和加泰隆尼亞語寫成，一堆文字若翻成中文，並且長話短說的話，就是——「小心有熊」。
這個山谷是我常跑去玩耍的地方，夏季湖光山色，冬季則白雪皚皚，山谷的終點處就是個滑雪場，山谷中有著雪人（雪王子）的鄉野傳奇，帶著濃厚的宗教氣息，但偶爾也會有野生動物的莫名威脅。
－－轉載 華成圖書《手繪西班牙時光》@
