我对新竹县尖石乡的李崠山心仪已久，倒不是因为这座山拥有一等三角点或景色特别美丽，而是山顶有一座台湾罕见的古堡遗迹。
多年以前，读旅游资料，看见李崠山古堡照片时，就好奇于这么偏远的山地，竟然存在着这么一座古色古香的堡垒。而随着对台湾历史渐渐认识，知道古堡的来历，也就希望有一天能登李崠山，亲自一睹这座古堡的丰采了。
今天深入尖石乡，锁定两个目标，上午探访水田部落的北得拉曼神木，下午前往马美部落附近的李崠山古堡。虽然两个景点都在尖石乡，看地图时感觉两地相距不远，却没想到山区道路如此迂回，我从水田部落转前往李崠山，车程竟也花了一个多小时（注1）。
李崠山位于马美部落，登山口有一栋“李栋山庄”民宿。山庄的入口挂满了登山条，欢迎山友的到访。进山庄之前，依门口告示，投20元清洁费入木箱。今天恰逢庄主朱老先生坐于山庄大门口饮茶，看见我便热情招呼，说要泡茶招待我。行程不宜耽搁，于是先向他致谢，说等从李崠山下山时，时间宽绰有余，再来从容喝茶聊天。
从山庄后方先走一小段水泥路，随即进入森林里，泥径盘绕上行，午后的森林，一片静谧，没有上午北得拉曼山区蝉声响彻的热闹景象，山径覆满枯叶，透出几许萧瑟气氛。
绕行林间约10余分钟，山径突穿出树林，与一条土石产业道路交会。土石路也是通往李崠山，但较迂回。李崠山的山顶是一等卫星控制点，气象局设有雨量侦测系统，有后勤补给的需求，应是为了运送物资或器具上山而开辟这条道路。或许在百年以前，也曾用来运送大炮及弹药至山上的堡垒。
山径横越土石路，续钻入森林，此后山径与土石路交会数次，山径取直而上，路程短，但却一路陡上，愈爬愈觉体力不继。最后改走坡缓的土石路，以减少体力消耗。不过绕得远，较费时，似乎也没节省多少体力。
其实李崠山并不算难爬，登山口与山顶的海拔落差约380公尺，上午探访北得拉曼神木，同样的海拔落差，能轻松以对，到了下午体力渐疲，沿途频频休息。此外，从水田部落至李崠山，超过30公里的山区弯绕道路，折损不少体力，也是疲累的原因之一。
山径穿行森林中，毫无展望，土石路无遮荫，空旷处本可展望马美部落附近群山，却因下午天气由晴转阴，云岚渐沈，眺览无所见。一路慢行，花了一个小时，终于登上李崠山。望见那古意盎然的城堡大门时，才又精神抖擞起来。
李崠山，又称“李栋山”，可能因为登山口民宿取名“李栋山庄”的缘故。泰雅族人则称这座山为“TAPUNG”，意指积雪的山顶。
李崠山，海拔1914公尺，拥有一等三角点，因视野辽阔，日据时期台湾总督府在此地建立“李崠隘勇监督所”，修筑堡垒，配备兵力，设置大炮，以监控附近的三光、秀峦、玉峰等泰雅族部落。泰雅族人曾在此地与日本军警发生过激烈的战役。
1906年（明治39 年），佐久间佐马太出任第5任台湾总督之后，采行强硬政策，欲以武力迫使台湾原住民完全归顺，1907年起实施“五年理蕃计划”，对不愿归顺的原住民部落发动军事征讨，其中以泰雅族人的反抗最激烈，因此双方的战役也最为惨烈。
1911年（明治44年），新竹厅厅长亲率二千名兵力与泰雅族人在李崠山数度激战，双方死伤惨重，最后日军攻占山顶，构筑炮台，附近部落曝露在日军炮火射程范围，不堪炮火轰击，只好向日军归降。
次年，当地泰雅族人又起而反抗，破坏隘勇线，袭杀日本军警，于是总督府再发动大军征讨，并于李崠山构筑更坚固的炮台堡垒。1913年（大正2年），日军在李崠山顶设立讨伐队司令部，并由新竹、宜兰、桃园三个方同步进军，此役泰雅族人伤亡惨重，最后各部落只好缴械投降。
现存的李崠山古堡，即是1912年所建构的“李崠隘勇监督所”。历经百年岁月，原有堡内的建物及设施都已消失，只剩四周的围墙伫立于荒烟漫草中。古堡大门左右有高柱及横柱，上有大正时代巴洛克式的雕饰。虽是军事堡垒，仍可看见那个年代追求的建筑美感。大门门楣有佐久间左马太所题字的“慎守其一”石匾。如今石匾已经消失。
古堡的格局大致完整。四边形的城堡，长边约28公尺，短边约22公尺，大门设于西北侧，门外设一墙堵，以防炮火攻击大门。堡垒四壁及棱堡共有31个射口（铳眼），做为防御之用。堡垒墙壁厚达60公分，上层采砌砖，下层以铁丝混凝土构成，中间夹以土壁。这是由于当时钢筋不易运送至山顶，所以改采铁丝捆扎，再灌混凝土，以强化墙壁的结构。上层的砌砖，因时间久远，雨打风吹，红砖或已剥落，或风化成易碎的砖粉，有崩毁之虞。
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“李崠隘勇监督所”在日据时代被列为“理蕃”纪念物。当时除了李崠山，这附近的山头制高点，也都设置了隘勇堡垒，以相互火力支援，构成一道坚强的军事防线。如今大都已消失或剩残迹而已。
据说古堡附近仍存有当年日本军警的坟墓，可见当时战争的惨烈，而由于此地僻远，可能无法将战殁者遗体长途运送下山，而埋骨于李崠山。可惜，堡垒周遭已成一片茂密的树林及草丛，无法得知墓地位置。
古堡内，也是杂草盛长，与一、两年前山友来此所拍的古堡照片情景差异甚大。当时古堡内围墙轮廓完整可见，甚至可爬上围墙瞭望风景，如今但见古堡内外杂草遍生，周遭树林也遮蔽了视野，虽是一等三角点的山顶，却无任何展望。
古堡外，东北侧的一道围墙旁有山径，沿着山径可观赏古堡外墙，其余各边的外墙已被杂草盘据，无法接近。走在古堡外墙的小径，墙边草丛间，开着朵朵黄色小花，与古堡老墙的砌砖相映，碧血黄花的印象浮现于脑海。走过古堡残墙小径，遥想百年前的烽火岁月。
李崠山古堡于2003年（民国92年）被新竹县政府列为县定古迹，并以泰雅族语“TAPUNG古堡”登录古迹名称。TAPUNG古堡，海拔1914公尺，就我所知，是北台湾海拔最高的历史古迹，可能也是全台海拔最高的历史古迹。李崠山上的TAPUNG古堡见证了日本殖民台湾、以武力征讨台湾原住民的历史，当加妥善保存及珍惜。
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返抵李栋山庄，朱庄主看见我，招呼我先坐一会儿，不久他就提着煮沸的水壶及茶具组上桌，邀我一起喝茶。围墙上贴着介绍李崠山历史的诗句，是朱庄主创作的。提起李崠山的由来，他却说，山名应是“李栋”，而非“李崠”，他说，李栋是清朝时代的将领，当时因原住民有出草杀人的习俗，于是清朝官府派遣李栋来到这里劝导各部落，以革除这一风俗。李栋下山后，原住民便以“李栋”的名字来命名这座山。
朱庄主的说法并不符史实，不过我也没有提出反驳。朱庄主的年纪已超过80岁，是退伍的荣民，年轻时随国军转战来台，曾参与中部横贯公路的开辟，后来又转赴新竹尖石乡参与道路工程，因此而与李崠山结缘。30几年前，他选择在李崠山落脚，独立建造“李栋山庄”，经营民宿。当时马美产业道路尚未开辟，登山客得走好几公里的山路才能抵达这里。
李栋山庄曾经有过一百多名山友同时住宿的记录，而如今因交通便利，登李崠山可一日来回，山庄的民宿生意逐渐没落而划下了句点，如今山庄的房舍亦逐渐破旧，朱庄主亦年纪老矣。朱庄主自嘲说，现在只能以茶水招待登山客，只收点清洁费而已。谈起李崠山，他说，以前体力好，登李崠山，来回只须40分钟，现在年老，脚又受伤，已无法登李崠山了。
聊了一会儿，我开口告辞，朱庄主却说：“夏天太阳晚下山，时间还早。”热情挽留，于是又陪他天南地北聊了一阵子。离开山庄时，虽然天没黑，却遇上麻烦，车子还没脱离李崠山的马美产业道路，山区就忽然罩起浓雾。道路不熟，山路又迂回，下山之路，战战兢兢。忽想起李崠山古堡的日本军人，虽然拥有固若金汤的堡垒，又有武力优势，但遇上这种天气时，四顾茫茫，恐怕心情也会忐忑不安。
抵达内湾时，已近黄昏，顺着油罗溪望向远方的天空，夕阳将天际染成一片通红。停车休息，兼赏夕阳。虽然美景当前，却不敢久留。黑夜即将降临，而回家的路，还很漫长。
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旅游日期：2008.07.04（写于2008.07.10）
——本文转载自Tony的自然人文旅记 http://www.tonyhuang.idv.tw/ @
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【路程时间记录】
李栋山庄—60分钟—李崠山
注1：我的车行路线：
从水田部落回到120县道，往尖石、内湾方向，抵达尖石乡公所之前，左转通过“尖石大桥”，接“竹60乡道”，一路行至罗那溪与锦屏溪交会的三叉路口时，左转过“锦屏大桥”，穿过“泰雅勇士塑像”的明隧道；续行十余公里，至竹60乡道约19K附近，遇见T型叉路口时，取左行，续行约1公里多，再左转“马美道路”；前行4、5公里，遇叉路，依指标取左行，即可抵达李栋山庄。“马美道路”路况较差，须小心驾驶。
（注：若由内湾方向前来，则抵达尖石乡公所附近，右转“尖石大桥”，其余路程相同。）
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