【大纪元3月18日报导】（中央社记者蔡和颖台北18日电）“汤加粉”事件延伸到西餐，掀开餐饮界的潘朵拉宝盒。“法乐琪”显现法式餐厅在台经营难处，高档客群难拓展，只能尽量降低经营成本。
知名连锁法式餐厅“法乐琪”昨天先遭台中市卫生局查出香料过期，接着又被爆料牛清汤、海鲜汤加粉调味，主厨张振民出面澄清，加调味粉只是“提味”，不是拿来做汤底。
高档餐厅以汤底加粉“提味”的作法，各界看法不一。美食评论家胡天兰认为，法乐琪使用汤加粉的做法固然不令人赞同，但在台湾经营西餐厅的困境也能被理解。她指出，米其林评鉴在台湾做不起来，因为没客群，年轻人愿花大钱听演唱会，却鲜少花大钱吃米其林。
胡天兰表示，媒体关注餐厅“汤加粉”的问题，事实上连西餐厅都会出现加调味粉的作法，更该令人反思。
胡天兰认为台湾社会更应正视民众“美食品味”的问题。她说，当大众习惯人工甘味的味道，台北东区巷弄开满百元意大利面店，人人习惯喝、也喜欢喝罐头巧达浓汤，已悄然形塑台湾人的“美食品味”，这影响餐厅想要受欢迎，就要迎合消费者的口味。
另一间深受名人欢迎的法式餐厅“松露之家”，新任的总经理叶子祺提供一个有趣的数据。
他说，2011年曾经有书推荐台北20间具指标性的法国餐厅，3年后的今天，关了9间，仍在经营的11间法式餐厅中，有2间是米其林餐厅，4间是饭店的法式餐厅，独立经营的法式餐厅，只剩5家，淘汰率非常高。
松露之家号称是全亚洲唯一一间松露主题餐厅，最近也调整菜色，推出价格较亲民的入门款“鸭腿炖饭餐”，让客人一次品尝经典松露炖饭和油封鸭腿，盼在金字塔顶端客群以外，吸引更多年轻客群，及其他从日本、港澳、大陆自由行旅客尝鲜。
叶子祺表示，台湾人喜爱法国文化，但台湾的法式餐厅竞争的只是一小块高消费市场，松露之家推出新菜单，就是希望能寻找出如何长久经营的答案。
