【大紀元3月31日訊】自由時報記者郭孟君╱澳洲報導．攝影
這個時節我們四周還是一片新綠，而秋天已悄悄抵達南半球；澳洲最南方的省份南澳，也終於開始有了些許涼意。
從首府阿得雷德向郊區走去，隨處可以看見熟成的麥田和葡萄園，以及各種季節變換的指標。進入秋天的意象要多久呢？大約兩小時車程吧。
澳洲靠右行：慕芮河豪華船屋
先聲明，這趟郊遊一定要呼朋引伴一起去。慕芮河流域（Murraylands）是出名的豪華船屋郊遊行程起點。
說是船屋唄，其實更像是座可以航行的雙層小別墅。船舷四周是日光浴陽台，船艙最前方是駕駛座和玄關；後面的廚房，比起老媽成天在家耍弄的那點地方還要寬敞。
面河的客廳擺上Ｌ型沙發可坐八人，更不用提旁邊還有三個精緻溫馨的雙人臥房。至於上層甲板，那更要好好炫耀！看是要挪開十二人座大圓桌開轟趴，還是乾脆脫光光跳進三溫暖、隨波逐流露天泡澡，都讓人舒服得想嘆氣。
沿著新南威爾斯省和維多利亞省邊界，一路往南奔流六百五十公里的慕芮河，是澳洲第一大河，最後在阿得雷德東南方注入亞歷珊德拉湖（LakeAlexandrina），為南澳最重要的飲用和灌溉水源。不僅重要性和美國中西部的密西西比河不相上下，遊慕芮河也很有密西西比風情：各式各樣的輪船噗噗噗地在河道間往來，還有許多船屋就停泊在楊柳飄搖的河畔，在草地上烤肉釣魚，一旁還有鵜鶘搖頭晃腦的等著撿便宜。
按國際慣例船舶得靠右行駛，在馬路靠左走的澳洲算是特例。由於河面寬廣，所以船長還放心放大家自己學開船。
當地不少人會搭船屋邊吃邊玩邊住，逆流而上到雪梨附近，一個禮拜後再順向漂流回來。至於我們這種墮落也要按照計畫表的動物，學開船，辦轟趴，在河畔紮營烤肉，上船泡三溫暖、打盹、看著水鳥掠過河面，在流水聲中睡去，請至少安排兩天一夜。
啤酒和香腸：漢朵夫德風小鎮
在西元一八三八年，為逃避普魯士帝國對新教的迫害，一批路德教派的信徒以船長德克漢（Dirk Hahn）為首，搭乘斑馬號（Zebra）在阿得雷德登陸，並在隔年選定這處位在阿得雷德東南方的山丘落腳生根。如今漢朵夫（Hahndorf）是阿得雷德市郊最怡人的一日遊景點。
有懷舊習慣的，可以先到德克漢的舊居、禮拜堂去走走；不過來到德風小鎮，免不了吃香腸喝啤酒，由於健康概念風行，這裡的香腸也講究有機生產。除了食物，漢朵夫也有好幾家販賣手工藝、木頭玩具和飾品的小店，把幾百公尺長的街道兩邊，又樸拙又懷舊的石砌房子，妝點得十分可愛。
以道地德國料理著稱的卡爾（Karl’s）餐廳、德軍飯店（German Arms Hotel），在店門口還擺上一座高高的圓型木椅，這是把一整段樹幹挖開，釘上牛皮做成的。挺著啤酒肚為我們說明椅子做法的老闆，聽到我們拜託他坐上去供我們拍照時，居然捻著翹鬍子硬是不肯就範，理由是說，如果婦女坐上這椅子就會順利的懷孕。
這藉口的真假有待查證，不過當時與我同行、喜孜孜地坐上去的女性友人，現在的確身懷六甲啦！
企鵝和馬車：弗利瑞爾半島
弗利瑞爾（Fleurieu）半島上的麥克拉蘭谷地（MclarenVale）是南澳另一個重要的葡萄酒產區，風格跟偏德國風的巴羅沙酒鄉不盡相同。開車從阿得雷德來大概只要一個半小時，在六月的海洋葡萄嘉年華（Sea& Vines Festival）期間，還可搭當地隨招隨停的免費巴士，到各個酒鄉去品酒喝午茶。
半島臨著聖文生灣那一頭的海灘是衝浪勝地，而臨著澳洲南海的那側，則充滿生態驚奇。如果時間允許，一定要到維克多港（Victor Harbar）去住一晚。
一八○二年，為了新殖民地僵持不下的英法兩軍，曾在維克多港的遭遇灣（Encounter Bay）談判。結果是誰獲勝已成歷史定局，不過當時在這裡慶祝勝利的幾乎都是捕鯨船。幸好兩百年後，還有南方露脊鯨願意游進港來。每年七到九月牠們從南冰洋北上，據說站在通往格耐特島的堤道上就可以賞鯨啦。
格耐特（Granite）島顧名思議，就是一座花崗岩小島，從維克多港搭一段靠馬匹拉動的軌道車去，是觀光客一定要做的事。但參加夜間導覽去看小企鵝，才是此行重點。這些三十公分高的藍色小矮子，天一暗就紛紛從海裡跳上岸來；由於堅持循原路進出，搞得不少企鵝每天得先攀岩才能回家。
身歷其境的心得之一是：這裡的保育成果真不錯，全島大約有一千五百隻，但感覺滿地都是小企鵝亂跑。心得之二是小企鵝視力差到見光就瞎，解說員也只用紅光手電筒微弱的照著；結果相機帶了也沒用，拍回來的藍色小企鵝全成了晃來晃去的紅色地縛靈。
酒神的國度：巴羅沙酒鄉
巴羅沙（Barrosa ）生產的葡萄酒，不論質或量，都是全澳洲數一數二的。Orlando、Penfolds這兩家產量在全世界名列前茅的大酒廠，大本營也都在這裡。
其實這裡也跟十九世紀路德教派信徒移居的途徑有關。最早這批人從阿得雷德上岸，定居在漢朵夫；其後陸續從阿得雷德丘（AdelaideHills）遷徙出去，巴羅沙便成了德裔移民最大的聚居地。
據說有不少知名攝影師千里迢迢來這裡晨昏守候，就為了捕捉這裡的葡萄藤隨視線無限蔓延、德式和英式房舍點綴在起伏的山巒間，或是太陽在葡萄架上起起落落的美景。不過就「一沙一世界」的說法來看，在餐桌上一杯深紅色的液體所帶來的視覺、嗅覺、味覺，以至於讓人覺得飄飄然的美感，也不遑多讓。
無法勝任杯中美景的，請將注意力放在這裡的自製果醬、有機橄欖油，和絕對家常口味的糕點。
巴羅沙一帶人口較集中的小鎮叫塔努達（Tanunda），店名叫「1918」的餐廳料理好吃，搭配餐點的葡萄酒更好。
巴羅沙生產的葡萄酒，平心而論，以紅酒得獎的次數較多；如果想要買點葡萄酒作紀念，不妨拿「1918」的酒單當採購單參考。(http://www.dajiyuan.com)
