【大纪元3月31日讯】自由时报记者郭孟君╱澳洲报导．摄影
这个时节我们四周还是一片新绿，而秋天已悄悄抵达南半球；澳洲最南方的省份南澳，也终于开始有了些许凉意。
从首府阿得雷德向郊区走去，随处可以看见熟成的麦田和葡萄园，以及各种季节变换的指标。进入秋天的意象要多久呢？大约两小时车程吧。
澳洲靠右行：慕芮河豪华船屋
先声明，这趟郊游一定要呼朋引伴一起去。慕芮河流域（Murraylands）是出名的豪华船屋郊游行程起点。
说是船屋呗，其实更像是座可以航行的双层小别墅。船舷四周是日光浴阳台，船舱最前方是驾驶座和玄关；后面的厨房，比起老妈成天在家耍弄的那点地方还要宽敞。
面河的客厅摆上Ｌ型沙发可坐八人，更不用提旁边还有三个精致温馨的双人卧房。至于上层甲板，那更要好好炫耀！看是要挪开十二人座大圆桌开轰趴，还是干脆脱光光跳进三温暖、随波逐流露天泡澡，都让人舒服得想叹气。
沿着新南威尔斯省和维多利亚省边界，一路往南奔流六百五十公里的慕芮河，是澳洲第一大河，最后在阿得雷德东南方注入亚历珊德拉湖（LakeAlexandrina），为南澳最重要的饮用和灌溉水源。不仅重要性和美国中西部的密西西比河不相上下，游慕芮河也很有密西西比风情：各式各样的轮船噗噗噗地在河道间往来，还有许多船屋就停泊在杨柳飘摇的河畔，在草地上烤肉钓鱼，一旁还有鹈鹕摇头晃脑的等着捡便宜。
按国际惯例船舶得靠右行驶，在马路靠左走的澳洲算是特例。由于河面宽广，所以船长还放心放大家自己学开船。
当地不少人会搭船屋边吃边玩边住，逆流而上到雪梨附近，一个礼拜后再顺向漂流回来。至于我们这种堕落也要按照计划表的动物，学开船，办轰趴，在河畔扎营烤肉，上船泡三温暖、打盹、看着水鸟掠过河面，在流水声中睡去，请至少安排两天一夜。
啤酒和香肠：汉朵夫德风小镇
在西元一八三八年，为逃避普鲁士帝国对新教的迫害，一批路德教派的信徒以船长德克汉（Dirk Hahn）为首，搭乘斑马号（Zebra）在阿得雷德登陆，并在隔年选定这处位在阿得雷德东南方的山丘落脚生根。如今汉朵夫（Hahndorf）是阿得雷德市郊最怡人的一日游景点。
有怀旧习惯的，可以先到德克汉的旧居、礼拜堂去走走；不过来到德风小镇，免不了吃香肠喝啤酒，由于健康概念风行，这里的香肠也讲究有机生产。除了食物，汉朵夫也有好几家贩卖手工艺、木头玩具和饰品的小店，把几百公尺长的街道两边，又朴拙又怀旧的石砌房子，妆点得十分可爱。
以道地德国料理着称的卡尔（Karl's）餐厅、德军饭店（German Arms Hotel），在店门口还摆上一座高高的圆型木椅，这是把一整段树干挖开，钉上牛皮做成的。挺着啤酒肚为我们说明椅子做法的老板，听到我们拜托他坐上去供我们拍照时，居然捻着翘胡子硬是不肯就范，理由是说，如果妇女坐上这椅子就会顺利的怀孕。
这借口的真假有待查证，不过当时与我同行、喜孜孜地坐上去的女性友人，现在的确身怀六甲啦！
企鹅和马车：弗利瑞尔半岛
弗利瑞尔（Fleurieu）半岛上的麦克拉兰谷地（MclarenVale）是南澳另一个重要的葡萄酒产区，风格跟偏德国风的巴罗沙酒乡不尽相同。开车从阿得雷德来大概只要一个半小时，在六月的海洋葡萄嘉年华（Sea& Vines Festival）期间，还可搭当地随招随停的免费巴士，到各个酒乡去品酒喝午茶。
半岛临着圣文生湾那一头的海滩是冲浪胜地，而临着澳洲南海的那侧，则充满生态惊奇。如果时间允许，一定要到维克多港（Victor Harbar）去住一晚。
一八○二年，为了新殖民地僵持不下的英法两军，曾在维克多港的遭遇湾（Encounter Bay）谈判。结果是谁获胜已成历史定局，不过当时在这里庆祝胜利的几乎都是捕鲸船。幸好两百年后，还有南方露脊鲸愿意游进港来。每年七到九月它们从南冰洋北上，据说站在通往格耐特岛的堤道上就可以赏鲸啦。
格耐特（Granite）岛顾名思议，就是一座花岗岩小岛，从维克多港搭一段靠马匹拉动的轨道车去，是观光客一定要做的事。但参加夜间导览去看小企鹅，才是此行重点。这些三十公分高的蓝色小矮子，天一暗就纷纷从海里跳上岸来；由于坚持循原路进出，搞得不少企鹅每天得先攀岩才能回家。
身历其境的心得之一是：这里的保育成果真不错，全岛大约有一千五百只，但感觉满地都是小企鹅乱跑。心得之二是小企鹅视力差到见光就瞎，解说员也只用红光手电筒微弱的照着；结果相机带了也没用，拍回来的蓝色小企鹅全成了晃来晃去的红色地缚灵。
酒神的国度：巴罗沙酒乡
巴罗沙（Barrosa ）生产的葡萄酒，不论质或量，都是全澳洲数一数二的。Orlando、Penfolds这两家产量在全世界名列前茅的大酒厂，大本营也都在这里。
其实这里也跟十九世纪路德教派信徒移居的途径有关。最早这批人从阿得雷德上岸，定居在汉朵夫；其后陆续从阿得雷德丘（AdelaideHills）迁徙出去，巴罗沙便成了德裔移民最大的聚居地。
据说有不少知名摄影师千里迢迢来这里晨昏守候，就为了捕捉这里的葡萄藤随视线无限蔓延、德式和英式房舍点缀在起伏的山峦间，或是太阳在葡萄架上起起落落的美景。不过就“一沙一世界”的说法来看，在餐桌上一杯深红色的液体所带来的视觉、嗅觉、味觉，以至于让人觉得飘飘然的美感，也不遑多让。
无法胜任杯中美景的，请将注意力放在这里的自制果酱、有机橄榄油，和绝对家常口味的糕点。
巴罗沙一带人口较集中的小镇叫塔努达（Tanunda），店名叫“1918”的餐厅料理好吃，搭配餐点的葡萄酒更好。
巴罗沙生产的葡萄酒，平心而论，以红酒得奖的次数较多；如果想要买点葡萄酒作纪念，不妨拿“1918”的酒单当采购单参考。(http://www.dajiyuan.com)
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