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【大紀元1月7日訊】中國時報劉乃瑋特稿/當法國知名時裝設計師聖羅蘭，面對記者會中全世界媒體熱切的眼神，終於宣佈告別近半世紀的服裝設計生涯時，他應該會想起五○年前從北非老家前往時尚之都巴黎，那個熱愛藝術、多愁善感的小男孩。他設計的一款不對稱黑色小禮服，在國際羊毛局服裝設計比賽中贏得首獎，此後開啟了法國時裝繼克麗斯汀．迪奧之後另一新紀元。而今他宣佈退休，不僅結束個人高級訂製服系列，更意味著流行女裝的「古典時期」正式告一段落。
十九歲被服裝比賽裁判之一的迪奧網羅旗下，後來接掌迪奧屋主設計師，聖羅蘭於隔年一月推出「梯型裝」轟動時尚界，奠定了個人名聲。他和香奈兒同樣從男裝借用不少靈感，例如適合女人穿的無尾禮服(La Smoking)、女性雙排釦軍裝等，使黃銅釦比紅寶石更為閃亮。這個「男裝女穿」的革命性服裝設計，還一脈相傳至當今的喬治歐．亞曼尼(Giorgio Armani)。聖羅蘭豐富了服裝設計的內涵，不僅結合服裝與繪畫，發展出新造型主義抽象方塊的蒙德里安風貌，(Mondrian Look)，立體派大師畢卡索(Picasso)、野獸派大師馬蒂斯(Matisse)、後印象派大師梵谷(Van Gogh)等也紛紛出現在他的服裝作品中。此外，他更將非洲土著狩獵裝、蘇聯芭蕾伶娜浪漫情調、東方民俗風、牛仔褲、吉普賽嬉皮等融入設計，使靴子不再僅於戶外穿著，透明裝也可以穿上街，範圍之廣，甚至可謂目前眼見的任何服裝形式，皆彷彿是替他下註腳。他還是第一位將品牌股票掛牌上市的服裝設計師。
風尚(Vogue)雜誌曾描述聖羅蘭是「繫在輪子上的蝴蝶」。1971年他全身赤裸上鏡，兩腿間夾著新推出的男性香水，註冊商標黑色膠框眼鏡和憂鬱的眼神，替他博得了「戴眼鏡的耶穌」稱號。正如法國文豪普魯斯特，敏感的聖羅蘭一直為神經質性格所苦。由於自小父親經商在外，他長期與母親姊妹一起生活，因此養成害羞內向的個性。五八年他將裙襬下降四英寸而備受仕女們責難，不得已服役軍中，卻因精神崩潰退役。在巴黎Tournon街二十一號開設河左岸第一家專賣店後十年，聲望如日中天，然而離群索居的性格卻日益嚴重，唯有依賴興奮劑和鎮定劑始能度日。九零年代後期聖羅蘭將成衣系列(Rive Gauche)委任他人，自己僅負責高級訂作服(Haute Couture)，健康狀況才稍稍緩和。至今他的巴黎寓所仍以「追憶逝水年華」書中的角色來命名佈置。由於極度缺乏安全感，他將寢室設計成僅容一張床及一面窗戶，他的愛人同志Pierre Berge轉述：「這樣他才沒有可以逃跑的地方」。而在這麼不理性的心靈中，卻創造出代表「古典理性」的時裝潮流。
也因此基於某種心理因素，聖羅蘭無法忍受任何人繼承他的服裝事業，退休後將結束所有高級訂製服的生產，成衣部份則因前年已售予義大利古馳集團(Gucci Group)，故仍將繼續發展。
他和著名女星「歐洲第一美女」凱薩琳．丹妮芙(Catherine Deneuve)的親密關係也一直令人好奇。如同紀凡希與奧黛麗赫本，六七年凱薩琳丹妮芙穿著聖羅蘭設計的露背長禮服演出電影「青樓豔妓」，此後成為聖羅蘭的謬思女神，替他出席各種場合宣傳其作品，卻未曾結為連理。聖羅蘭說她是「心目中最完美的女人」，所有創作均是為她而作。他們最後一次相偕看秀，是去年秋冬最熱門的迪奧男裝發表會。
八三年紐約大都會博物館曾舉辦聖羅蘭二十五週年回顧展，九八年在巴黎舉行的「世界盃足球賽」開幕典禮中，更以三百名模特兒的龐大陣容演出聖羅蘭服裝秀，透過全球衛星轉播，鞏固了聖羅蘭象徵當代法國時尚的神聖地位。
如今，聖羅蘭正式向所有名媛淑女告別，替上世紀的流行時尚畫下句點。此後，就真的是年輕人的天下了。(http://www.dajiyuan.com)
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