地中海的寧靜一隅：梅諾卡

【大紀元2026年04月21日訊】「你是想說馬略卡（Mallorca）吧？」一位旅人聽出我發音有誤，輕笑著糾正我。

「不，就是梅諾卡（Menorca）。」我篤定地回答。

我解釋說，這兩個島名其實寓意著「大」與「小」。在巴塞羅那外海的巴利阿里（Balearic）群島中，梅諾卡正是兩座主要島嶼中那座較小的。提起它的姊妹島——伊維薩島（Ibiza），他倒更有可能聽說過。雖然梅諾卡島如今還不算熱門，但這裡確實是塊寶地。

從巴塞羅那轉機飛往梅諾卡機場（MAH），機窗外是嶙峋的岩岸，其間散布著斷續的沙灘。起伏的丘陵灌木濃綠，中間錯落著石牆圍出的草場。那些圍圃線條曲折，遠看倒有些像高爾夫球場，想來是人工開墾的農田。在梅諾卡機場取行李很快。航站樓外提了預約車後，可以直奔島中央的梅卡達爾（Es Mercadal）鎮。住在這裡，去往全島各處的海岸皆不過半小時車程。走，這就去看看。

島嶼之心

抵達後的第一件事，便是摸清這裡的地貌：離鎮中心兩英里處是埃爾托羅山（El Toro）——這裡亦是全島的制高點，海拔約358米。山上矗立著建於1670年的哥特式建築：托羅聖母修道院（Virgin of Monte Toro）。從那裡遠眺，視線可以一直延伸到海平線；在能見度極佳的日子裡，向西還能望見40多英里外馬略卡島連綿的山峰。

上午的行程是Binillubet乳牛場和乳酪廠。地中海的風光裡，最先認出的還是威斯康星生活中的那些舊識。通過當地農協（Sa Cooperativa del Camp de Menorca）預約，我到訪了這家奶酪工坊。在島上，農協的名錄串起了一眾酒莊和蜂場，奶酪則是另一塊拼圖。梅諾卡奶酪受原產地保護，以首府馬翁（Mahón）命名；這種用生牛奶製成的半硬質奶酪，有著濃郁的咸鮮與黃油香。沿著從空中俯瞰到的乾石牆（paret seca）漫步，視野越過低矮的壘石，牧場裡低頭吃草的，正是熟悉的荷斯坦牛（Holstein）。

這些奶牛的種源來自瑞士和美國，沒準就出自離我家不遠的高速公路邊。奶酪師們用布袋裹住細膩的凝乳並將其紮緊，懸掛起來瀝乾乳清。這種包裹方式在成品上留下了獨特的布紋印記，使得奶酪形如四角圓潤的「枕頭」，而非傳統的輪盤狀。

主人端上幾塊新鮮與陳年奶酪，配著本地特有的Sobrasada豬肉火腿醬。我坐在露天席間，佐以杯中酒，看他在桌旁現場調製。那是另一份從這裡走向世界的本地特產：新鮮蛋黃醬（mayonnaise）。它原本是蒜泥蛋黃醬（aioli）的變體。比起只有橄欖油和蒜的基底，蛋黃醬加入了蛋黃、鹽與檸檬汁，口感要溫和不少。1756年法軍占領馬翁，看中了這種改良的蒜泥蛋黃醬。傳回法國後，這道美味按馬翁之名改稱「Mahonnaise」——也就是後來的蛋黃醬。

漫步梅諾卡

這裡的旅遊業比重並不大。儘管馬翁擁有世界級的天然良港，常有郵輪進出，梅諾卡舊城（Ciutadella de Menorca）也會有船隻停靠，但島上並無大面積的開鑿或鋪路。哪怕盛夏時節海灘人多，全島也見不到成群扎堆的遊客。

這種局面並非偶然。幾十年前，一項環島公路計劃因民間反對而作罷，梅諾卡自此走上了一條不同的路。島上尚有農牧與手工業支撐，因此無需全然依仗旅遊。當地人沒有在海岸線上開鑿公路，而是保留下14世紀的「馬徑」（Camí de Cavalls）。這條古徑曾是騎兵巡邏海防的往來要道，如今已連成115英里長的徒步線路。它在歐洲遠足步道網 （GR）中的編號是GR223。而在最近，常年深耕「聖雅各之路」（Camino de Santiago，或稱聖地牙哥朝聖之路）徒步遊的Fresco Tours也將其納進路線。我曾沿路走過半日，跨過濕地橋頭觀看水鳥。翻過山脊，盡頭海灣如鏡，唯有一座燈塔在海天之間。

次日，我來到步道起點。林蔭路順著緩坡向海延伸，穿過「馬徑」後，接入一處狹長的水灣。沿著高聳的懸崖，可以看到岩石上散布著一些深邃的岩洞，同行的嚮導跟我說那是青銅時代的墓室。這片名為「卡拉莫雷爾墓地」（Cala Morell Necrópolis）的遺址共有十四座石室，開鑿在崖壁之間。古羅馬船隻曾在這片純淨水域泊錨。而今，皮划艇客正三五成群地靠岸野餐。碧綠的海面上，孤帆隨波晃動，正是下海游泳的好地方。

石中歲月

與「卡拉莫雷爾墓地」群一樣，梅諾卡島最早的人類活動痕跡可追溯到公元前2000年左右的青銅時代。島上散布著多處考古遺址，其中部分已列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》，例如納維塔（naveta）——一種如倒扣船隻般的巨大石墓。史前先民還在聚居地建造了巨大的T型石柱；每座都由一根高達15英尺（約4.6米）的立石和一塊橫跨其上的頂石構成。考古學家將其稱為「塔烏拉」（taula，源自加泰羅尼亞語中的「桌子」一詞）。

托雷登加爾梅斯（Torre d’en Galmés）是當地最大的塔拉約提克文化（Talayotic）聚落遺址之一。站在山頂遠眺大海，我不禁遙想當年羅馬軍隊征服此地、將其納入帝國版圖的景象。馬翁的梅諾卡博物館（Museo de Menorca）藏有大量塔拉約提克時代的文物，在此走上一遭，正好能為島上的歷史、文化與生態理出一條脈絡。

隨後，我來到了有位於斯霍斯塔爾（s’Hostal）的「利西卡採石場」（Lithica Quarry）。島上許多歷史建築的石材都源於此。採石場於1994年停產後，這裡曾一度荒廢，甚至淪為垃圾場。一位名叫萊蒂西亞‧索洛‧拉拉（Laetitia Sauleau Lara）的法國建築系學生為此創立了利西卡（Lithica）基金會，旨在修復採石場，並將其向公眾開放。如今，步道與石階交織成一片迴環往復的空間（其中一座採石場內確有真實的迷宮）。在規模最大的老採石場坑底，還隱著幾處花園和一座露天音樂場。

在西海岸，我探訪了水洞（Cova de s’Aigua）的「地底湖」，這處半淹沒的洞穴就在休達德拉（Ciutadella）鎮內——這是一座擁有迷人的中世紀街道、大教堂和公共集市的城鎮。洞穴雖不算深，卻美得讓人出神；在精心布置的燈光下，水下的史前遺骸清晰可見。通常洞穴內氣溫很低——一般在10°C到13°C左右——但得益於地處高緯度且靠近地表，這裡反倒有些溫暖潮濕，大約在華氏70度（21摄氏度）左右。

導遊很會和遊客互動，常能借隨機時刻活躍氣氛。那些俏皮話講得極快，連珠炮似的，以至於我不確定在場的人是否都能領會。當他引用艾爾頓‧約翰（Elton John）那句「我依然屹立不倒」（I’m Still Standing）時，難道只有我一個人聽得笑出聲了嗎？

品味梅諾卡

康塞普西翁鹽田（Salinas de la Concepción）是島上的唯一鹽場。他們引水入灘，利用日光從海水裡析出鹽來。四周還留有1853年建起的低矮石構，那是早年間製鹽的遺蹟。涉禽在海邊水窪裡覓食、築巢；臨走時，我帶上了一袋這裡的「鹽之花」（Flor de Sal，一種輕盈的片狀鹽）。

我在卡斯特爾（Es Castell）漁港碼頭邊坐下，享用了一盤貽貝。這裡是馬翁港中的一處僻靜一隅。隔水相望的，是拉扎雷托（Llatzeret）檢疫所，一座十九世紀落成的、堡壘般的石構建築。在比尼法德（Bodegas Binifadet）家族酒莊，除了這裡的葡萄酒，露台餐廳的品鑑菜也顯出主廚的功底。菜品兼具賣相與味道：西班牙番茄冷湯（Salmorejo）裡放了一球梅洛醋（merlot-vinegar）冰淇淋，巴斯克芝士蛋糕則用了當地的馬翁奶酪，口感綿密。在聖胡安德比尼賽達（Sant Joan De Binissaida）酒店享用午餐，窗外即是花園，當日菜單上的食材便取自其中。而在阿拉約爾（Alayor）的Es Festuc餐廳，一份平價烤雞套餐，竟也有著米其林餐廳的水準。

我帶回了一瓶在酒廠買的紅隼馬翁金酒（Xoriguer gin）、一些特級初榨橄欖油和當地的苦艾酒。在梅諾卡逗留的時間並不算充裕，皮划艇、浮潛和雙體船巡遊都還沒來得及嘗試。我打算以後再來一次，花一週時間，去走走那段尚未被開發的海岸線。

出行指南

最佳旅行時間：如果想避開人潮，旅遊過渡季（4至5月，以及9月下旬至10月）是理想選擇。不過，也有遊客青睞島上溫和的冬日帶來的寧靜。無論在哪個季節，這裡的旅客流量都不會達到馬略卡島那種擁擠程度。對於游泳和浮潛愛好者來說，夏末的水溫最為適宜。

交通攻略：我前往梅諾卡機場（MAH）的最後一段航線是從巴塞羅那起飛的，但倫敦、巴黎、法蘭克福和阿姆斯特丹等許多歐洲城市也都有直飛梅諾卡的航班。此外，從巴塞羅那還可以搭乘汽車輪渡，途中會先停靠馬略卡島。航行時間根據船型和抵達港口的不同，最快約3.5小時，慢則會長達9小時。

島內交通：建議租車自駕。出發前請務必辦好國際駕照（International Driving Permit），在北美通常由美國汽車協會（AAA）辦理。

下榻推薦：逗留期間，我住在島中央的梅卡達爾鎮（Es Mercadal）的Hotel S’Antiga酒店。雖然住在港口附近能更親近大海，但我更喜歡這種融入當地居民生活的感覺。這家精品酒店非常有魅力：經營酒店的那對友善夫婦會親手準備豐盛的早餐；經理托梅烏（Tomeu）更是個健談的人，他對這座島嶼充滿熱情，談笑間，梅諾卡的古往今來他都如數家珍。

停車建議：在梅諾卡島，因為鎮上的街道通常較窄，因此停車始終是一個需考慮的問題。入住時我將車停在離酒店一條街外的免費公共停車處。

本次的部分行程由梅諾卡島旅遊促進基金會（Fundació Foment del Turisme de Menorca）和西班牙國家旅遊局（Turespaña）贊助。

原文：Spain’s Quiet Slice of Mediterranean 刊登於英文《大紀元時報》。

作者簡介：

凱文‧雷沃林斯基（Kevin Revolinski）熱愛旅行，同時也是精釀啤酒、在家煮食的愛好者。他已出版15本著作，包括《優格先生來了：一位美國教師在土耳其的故事》（The Yogurt Man Cometh: Tales of an American Teacher in Turkey），最新短篇小說集為《悄悄溜走》（Stealing Away）。現居威斯康辛州麥迪遜市，個人網站為 TheMadTraveler.com。

責任編輯：李琳#