【大紀元2026年07月09日訊】1911年7月一個陰冷細雨的早晨，一位現實版的「印第安納·瓊斯」出發去探尋傳說中的印加遺蹟。這位勇毅的耶魯講師穿行於灌木和藤蔓密布的叢林，有時還需悄然爬過潛藏毒蝮蛇的沼澤。
正如海勒姆·賓厄姆三世（Hiram Bingham III）筆下所述，他曾在峽谷間艱難攀爬，常需手腳並用，甚至全憑指尖摳住岩縫才能繼續前行。當他最終抵達叢林邊緣，那座隱於雲端的失落之城令其瞬間為之傾倒。
在我們的旅程中，馬丘比丘同樣深深吸引了我們。而此次由Kuoda Travel全程安排的秘魯之行，更是帶我們從亞馬遜的翡翠祕境一路行至安第斯山的冰川之巔。
秘魯的歷史與文化，既多元又極富戲劇性。從印加古城、烏魯斯浮島到西班牙殖民風格小鎮，每一處都令人心馳神往。2024年，秘魯在《國家地理旅行者》讀者大獎中獲選「最佳國際目的地」稱號；2025年，又在久負盛名的世界旅遊大獎中被評為「南美洲頂級目的地」。
亞馬遜的舒適棲所
我和妻子瑪麗亞從利馬飛抵馬爾多納多港，隨後乘機動長木舟沿坦博帕塔河（Tambopata River） 而上，來到亞馬遜避風港旅館（Refugio Amazonas）。這座深藏於叢林腹地的私人保護區生態旅館，憑藉高聳的茅草屋頂和開放式設計，仿若迪士尼動物王國中的造物。
酒店設有32間鄉間雅致風格的客房，配備熱水淋浴，房間的其中一面完全敞向雨林。雖然床鋪配有蚊帳，但旅店周圍並無蚊蟲侵擾。
大藍閃蝶在屋前翩躚，緋紅金剛鸚鵡和喙色鮮豔的巨嘴鳥在頭頂盤旋，並不時在金合歡樹上棲息。蟬鳴發出詭譎的共振，與叢林中各種嗡嗡聲、啼叫和尖嘯聲交織在一起，構成了亞馬遜最原生態的旋律。
晨間徒步時，我們饒有興致地看著棕須檉柳猴在盛開的印加樹間嬉戲。登上叢林觀景台，雨林全景在眼前鋪開，宛若一幅層疊交織的蒼翠畫卷。
夜幕降臨，落日餘暉隱去，黑暗如巨蟒般將我們纏繞。夜行這片叢林，考驗的是膽量。我們撞見了獠牙外露、滿身絨毛的捕鳥蛛，還有尾部帶有毒刺的蠍子。
私享旅程
告別亞馬遜的原始叢林，我們飛往環繞於安第斯山脈的庫斯科。Kuoda Travel私人嚮導、52歲的愛德華·卡斯特羅（Edward Castro）與此行的專屬司機在機場迎接，隨後我們乘一輛舒適便捷的2025現代商務車，開啟了接下來的行程。
我們曾有過一次秘魯之行，當時坐的是緩慢顛簸的大巴，在嚮導單調乏味的講解中匆匆掠過沿途風景。相比之下，卡斯特羅是一位極具感染力的嚮導，在我們那場為期11天的私享旅程中，他總能把我們帶入談話，或是被他逗得開懷大笑。
Kuoda每一段備受讚譽的豪華之旅，均由其資深團隊量身定製。憑藉卓越的客戶服務，這家精品旅行公司在南美六國贏得了極高的五星評價。
「我親自確保每一個細節都無可挑剔，」48歲的創始人兼首席執行官梅麗·卡爾德隆（Mery Calderón）說道，「我們生活在這裡，認識這裡的人，更深諳此地的人文肌理。」
卡爾德隆在庫斯科長大，年少時曾幫母親打理一家小紀念品店。大學畢業後，她投身旅遊服務業並很快脫穎而出。
「那時，我身邊往來著許多尋夢的旅人——他們雖來了，卻沒能真正領略到這裡的靈魂，」她說，「我不想讓大家只是走馬觀花，而是想讓他們真正去感受秘魯，去體驗這裡的風土人情。」這份心願，最終促成了2004年Kuoda Travel的誕生。
印加聖谷
我們途經的第一處考古遺址是薩克塞瓦曼（Sacsayhuamán），這座15世紀的堡壘神廟群建在庫斯科上方的一處岩石岬角上。那些巨石的尺寸甚至超越了埃及金字塔，它們像拼圖一般嚴絲合縫地拼接在一起，並不使用任何砂漿。
我們蜿蜒前行，步入這片從庫斯科延伸至馬丘比丘、全長62英里的印加聖谷（Sacred Valley）。烏魯班巴河（Urubamba River）靜靜流淌過這片高原谷地，千百年來，這裡的生活始終循著土地耕作的古老節拍。冰雪覆蓋的山巔被視為祖先靈魂的化身，在這些山峰的注視下，克丘亞（Quechua）農夫們正趕著牛群，拉動木犁，在肥沃的田野上耕耘著藜麥、紅薯和紫玉米。
馬背之行與古老的祭典
據《國家地理》報道，憑藉「安第斯山脈的壯麗景致」，印加聖谷位列全球十大騎馬勝地之列。我們是薩利內拉斯牧場（Salineras Ranch）僅有的兩位賓客。在那裡，我騎上了一匹秘魯帕索馬（Peruvian Paso），這種馬以其獨特優雅的步態而享譽國際。三名雙語騎乘嚮導騎馬隨行，帶我穿過一條風景優美的路線，俯瞰至今仍在運營的前印加時期的馬拉斯鹽礦（Maras Salt Mines）。
42歲的騎乘嚮導阿德里安娜·阿布里爾（Adriana Abril）跟我說，她從小看著美國西部片長大，一直夢想成為像約翰·韋恩（John Wayne）那樣的人。
「我一直是個『馬背女孩』，」她坦言道，「我對馬的熱愛與生俱來。我祖母12歲那年，曾騎馬逃進了山裡。她現在已經101歲了。」
騎行之後，我們與熱情好客的牧場共同所有者——47歲的伊麗安娜·瓦爾迪維亞（Iriana Valdivia）一起，參與了一場秘魯極為神聖的儀式。52歲的薩滿帕科·路易斯·卡拉拉凱（Paco Luis Kaqllarakay）主持了古老的「祭地儀式」（Pago a la Tierra），通過古柯葉和聖火向大地母親表達敬意。
未完成的太陽神殿佇立在17層梯田之上，這些梯田沿山坡層疊而下，俯瞰著保存完好的印加古鎮奧揚泰坦博（Ollantaytambo）。我們徜徉在卵石鋪就的窄巷間，經由卡斯特羅翻譯，同身著安第斯傳統服飾的居民閒談，聽他們講述日常生活與風土人情。
在El Albergue餐廳那幽靜的園林裡共進午餐時，我們圍坐在「地鍋飯」（pachamanca）旁。這種古老的烹飪方式，將肉類和蔬菜埋入層層灼熱的岩石和芳香葉片下進行慢烤，它早已超越了一頓簡單的餐點，更是一場秘魯人禮讚大地饋贈的盛宴。
雲端的失落之城
在奧揚泰坦博（Ollantaytambo）, ，我們登上了一列窄軌火車，經過約一個半小時的行程，穿過蔥鬱的山谷，沿著湍急的河流抵達熱水鎮（Aguas Calientes）。當晚，我們入住馬丘比丘腳下別具一格的蘇馬格酒店（Sumaq Hotel）。
在五個半小時的探索中，卡斯特羅一路通過詳實的歷史和文化解說，讓眼前這座遺蹟變得鮮活起來。我們近乎走遍了這座高聳石城中的每一處角落，領略了印加文明在工程技藝和建築造詣上的非凡智慧。這座城建於15世紀中葉，約百年後便被遺棄——很可能是在西班牙征服期間——當時這裡曾居住著750到1000名居民。
馬丘比丘帶來的震撼遠不止於這些古老的遺蹟。
正如賓厄姆在1913年為《國家地理》撰文時所言：「熱帶天空那美麗的湛藍，覆在宏偉山巒上深淺不一的翠綠，以及數千英尺下咆哮急流所渲染的神祕迷魅，是無法用文字描繪的，也難以僅憑想像去勾勒。」
印加之都與文化交融
回到庫斯科，我們下榻於印加宮酒店（Palacio del Inka Hotel）。我們的房間正對著聖多明我修道院（Church and Convent of Santo Domingo）。這座修復後的五百年建築瑰寶，完美呈現了印加石砌工藝與西班牙巴洛克建築的融合。館內珍藏著前印加時代的文物，以及17世紀庫斯科畫派的藝術作品。
在這座海拔11,152英尺（約3,400米）的古印加首都，歷史與文化觸手可及。庫斯科曾是那個時代頂尖文明的行政和宗教中心；在16世紀初的全盛時期，該文明的版圖橫跨現今的秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞、智利和阿根廷。然而，印加帝國在這片有著數千年悠久歷史的土地上，僅書寫了百年篇章。
喧囂的兵器廣場（Plaza de Armas）上，庫斯科大教堂（Cusco Cathedral）矗立於印加維拉科查（Viracocha）宮殿的舊址之上。作為殖民時期的建築傑作，教堂內珍藏著鍍金文物與融合了原住民文化的珍品——其中最引人注目的，當屬馬科斯·薩帕塔（Marcos Zapata）於1753年創作的《最後的晚餐》。畫中，耶穌與門徒食用的並非麵包和葡萄酒，而是曾被視為印加祭品、至今仍是當地佳餚的烤天竺鼠。
安第斯駝與祖傳手藝
在庫斯科郊外，我們造訪了「社區之手」（Manos de la Comunidad）保護區。這裡宛如一個寵物動物園，匯集了多種安第斯駝，包括大羊駝、羊駝，以及瀕危的小羊駝和原駝。其傳統的紡織中心更像是一座動態博物館，讓遊客可以與當地手工藝人面對面交流。
當地婦女留著烏黑的長辮，身穿層疊波耶拉裙（pollera）和刺繡羊毛夾克（jobona），在此展示她們的祖傳編織技藝。她們的面龐呈杏色，歲月和烈日交織的痕跡，深深鐫刻在粗糙的皮膚上，但那雙靈巧的手依然能在紡錘間飛舞，用天然染色的羊毛線織出精巧的圖案。
「對於印加人來說，這些圖案是一種交流方式，因為他們沒有文字，」27歲的威利·埃斯皮諾薩·布斯塔曼特（Willie Espinosa Bustamante）告訴我們，他的編織技藝是由母親傳授的，「每一個圖案都是身分、歷史和藝術的表達。」
浮島與奇幻魅力
當朝陽的金輝照耀在教堂圓頂上時，我們和卡斯特羅及司機驅車離開庫斯科，前往的的喀喀湖（Lake Titicaca）。在「太陽之路」（Ruta del Sol）上歷經250英里的跋涉後，我們來到位於山頂的卡薩安迪娜酒店（Casa Andina Hotel）。走進房間，我們竟不覺駐足——落日餘暉正輕柔地籠罩著整片的的喀喀湖。
Kuoda為我們包下了一艘私人遊艇，前往這片世界海拔最高的通航湖泊（逾12,500英尺/3,800米），探訪烏魯斯群島（Uros Islands）和塔基勒島（Taquile Island）。我們停靠在數十座烏魯斯漂浮島嶼間，島上錯落著低矮的茅草屋。這些由蘆葦編織而成的人造島嶼，需持續維護才得以存在。島上目前居住著1,200名烏魯斯原住民。五百多年前，為躲避印加人的擴張，他們從陸地遷徙至此，在這裡紮根至今。
腳下那片由蘆葦編織的島嶼表面，踩上去有著海綿般的質感，宛如一座巨大的籃筐。島上連船隻也是由托托拉蘆葦（totora reed）扎制而成。幾艘蘆葦船被拉上岸，岸邊正舉行著週日聚會：年輕小伙們在踢球，姑娘們則身著傳統服飾歡快地競技排球。
我們乘船橫跨湛藍如洗的湖面，航行約一個半小時後抵達塔基勒島（Taquile）。這座兩平方英里的小島，有著純正的克丘亞文化，散發著別致的魅力。島上丘陵起伏，星羅棋布著如手帕般大小的農捨，四周環繞著大腿高的石牆，通過木質閘門進出，而閘門的合頁則是由舊鞋底製成的。
石砌小徑在野花點綴的草甸間蜿蜒盤旋，羊群與羊駝悠閒地吃著草，這番景象別致而奇幻，令人不禁想起《綠野仙蹤》中的黃磚路。身著豔麗馬甲、腰系寬飾帶的男人們沿著小徑漫步，熟練地用仙人掌刺編織帶裝飾圖案的安地斯毛帽。島上的女人們負責紡紗，並會根據男人們的編織技藝擇定理想的夫婿人選。
我們徒步一英里左右，來到一家海拔近13,300英尺（約4,050米）的山頂餐廳，享用了一頓新鮮捕撈的鱒魚午餐。坐在露台的餐桌旁，遠眺著那片浩瀚而明亮的湖泊，遠處的玻利維亞岸邊，積雪深厚的玻利維亞瑞阿爾山脈（Cordillera Real）拔地而起，最高處可達 21,000英尺（約6,400米）。
探索之心，待客之道
賓厄姆初見馬丘比丘時，這座山巔奇蹟還深埋在苔蘚和藤蔓下。回到利馬，卡爾德隆在機場迎接我們，並在拉爾科博物館（Museo Larco）設下告別晚宴，蔥鬱的園景中環繞著繁茂的三角梅。賓厄姆那富於探險的精神，和卡爾德隆融入文化基因中的高規格服務及熱情好客，共同昇華了我們這段難忘的秘魯之旅。
旅行指南
Kuoda高端私享旅遊： KuodaTravel.com
原文：Exploring Peru: Amazon Wildlife, Sacred Valley, and the Lost City of Machu Picchu 刊登於英文《大紀元時報》。
作者簡介：
大衛·庫爾森（David Coulson）是一位自由撰稿人及前新聞記者，並擁有明尼蘇達大學（University of Minnesota）博士學位。目前，他擔任新聞學研究生課程教授。
責任編輯：茉莉
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