【大纪元2026年07月09日讯】1911年7月一个阴冷细雨的早晨，一位现实版的“印第安纳·琼斯”出发去探寻传说中的印加遗迹。这位勇毅的耶鲁讲师穿行于灌木和藤蔓密布的丛林，有时还需悄然爬过潜藏毒蝮蛇的沼泽。
正如海勒姆·宾厄姆三世（Hiram Bingham III）笔下所述，他曾在峡谷间艰难攀爬，常需手脚并用，甚至全凭指尖抠住岩缝才能继续前行。当他最终抵达丛林边缘，那座隐于云端的失落之城令其瞬间为之倾倒。
在我们的旅程中，马丘比丘同样深深吸引了我们。而此次由Kuoda Travel全程安排的秘鲁之行，更是带我们从亚马逊的翡翠秘境一路行至安第斯山的冰川之巅。
秘鲁的历史与文化，既多元又极富戏剧性。从印加古城、乌鲁斯浮岛到西班牙殖民风格小镇，每一处都令人心驰神往。2024年，秘鲁在《国家地理旅行者》读者大奖中获选“最佳国际目的地”称号；2025年，又在久负盛名的世界旅游大奖中被评为“南美洲顶级目的地”。
亚马逊的舒适栖所
我和妻子玛丽亚从利马飞抵马尔多纳多港，随后乘机动长木舟沿坦博帕塔河（Tambopata River） 而上，来到亚马逊避风港旅馆（Refugio Amazonas）。这座深藏于丛林腹地的私人保护区生态旅馆，凭借高耸的茅草屋顶和开放式设计，仿若迪士尼动物王国中的造物。
酒店设有32间乡间雅致风格的客房，配备热水淋浴，房间的其中一面完全敞向雨林。虽然床铺配有蚊帐，但旅店周围并无蚊虫侵扰。
大蓝闪蝶在屋前翩跹，绯红金刚鹦鹉和喙色鲜艳的巨嘴鸟在头顶盘旋，并不时在金合欢树上栖息。蝉鸣发出诡谲的共振，与丛林中各种嗡嗡声、啼叫和尖啸声交织在一起，构成了亚马逊最原生态的旋律。
晨间徒步时，我们饶有兴致地看着棕须柽柳猴在盛开的印加树间嬉戏。登上丛林观景台，雨林全景在眼前铺开，宛若一幅层叠交织的苍翠画卷。
夜幕降临，落日余晖隐去，黑暗如巨蟒般将我们缠绕。夜行这片丛林，考验的是胆量。我们撞见了獠牙外露、满身绒毛的捕鸟蛛，还有尾部带有毒刺的蝎子。
私享旅程
告别亚马逊的原始丛林，我们飞往环绕于安第斯山脉的库斯科。Kuoda Travel私人向导、52岁的爱德华·卡斯特罗（Edward Castro）与此行的专属司机在机场迎接，随后我们乘一辆舒适便捷的2025现代商务车，开启了接下来的行程。
我们曾有过一次秘鲁之行，当时坐的是缓慢颠簸的大巴，在向导单调乏味的讲解中匆匆掠过沿途风景。相比之下，卡斯特罗是一位极具感染力的向导，在我们那场为期11天的私享旅程中，他总能把我们带入谈话，或是被他逗得开怀大笑。
Kuoda每一段备受赞誉的豪华之旅，均由其资深团队量身定制。凭借卓越的客户服务，这家精品旅行公司在南美六国赢得了极高的五星评价。
“我亲自确保每一个细节都无可挑剔，”48岁的创始人兼首席执行官梅丽·卡尔德隆（Mery Calderón）说道，“我们生活在这里，认识这里的人，更深谙此地的人文肌理。”
卡尔德隆在库斯科长大，年少时曾帮母亲打理一家小纪念品店。大学毕业后，她投身旅游服务业并很快脱颖而出。
“那时，我身边往来着许多寻梦的旅人——他们虽来了，却没能真正领略到这里的灵魂，”她说，“我不想让大家只是走马观花，而是想让他们真正去感受秘鲁，去体验这里的风土人情。”这份心愿，最终促成了2004年Kuoda Travel的诞生。
印加圣谷
我们途经的第一处考古遗址是萨克塞瓦曼（Sacsayhuamán），这座15世纪的堡垒神庙群建在库斯科上方的一处岩石岬角上。那些巨石的尺寸甚至超越了埃及金字塔，它们像拼图一般严丝合缝地拼接在一起，并不使用任何砂浆。
我们蜿蜒前行，步入这片从库斯科延伸至马丘比丘、全长62英里的印加圣谷（Sacred Valley）。乌鲁班巴河（Urubamba River）静静流淌过这片高原谷地，千百年来，这里的生活始终循着土地耕作的古老节拍。冰雪覆盖的山巅被视为祖先灵魂的化身，在这些山峰的注视下，克丘亚（Quechua）农夫们正赶着牛群，拉动木犁，在肥沃的田野上耕耘着藜麦、红薯和紫玉米。
马背之行与古老的祭典
据《国家地理》报道，凭借“安第斯山脉的壮丽景致”，印加圣谷位列全球十大骑马胜地之列。我们是萨利内拉斯牧场（Salineras Ranch）仅有的两位宾客。在那里，我骑上了一匹秘鲁帕索马（Peruvian Paso），这种马以其独特优雅的步态而享誉国际。三名双语骑乘向导骑马随行，带我穿过一条风景优美的路线，俯瞰至今仍在运营的前印加时期的马拉斯盐矿（Maras Salt Mines）。
42岁的骑乘向导阿德里安娜·阿布里尔（Adriana Abril）跟我说，她从小看着美国西部片长大，一直梦想成为像约翰·韦恩（John Wayne）那样的人。
“我一直是个‘马背女孩’，”她坦言道，“我对马的热爱与生俱来。我祖母12岁那年，曾骑马逃进了山里。她现在已经101岁了。”
骑行之后，我们与热情好客的牧场共同所有者——47岁的伊丽安娜·瓦尔迪维亚（Iriana Valdivia）一起，参与了一场秘鲁极为神圣的仪式。52岁的萨满帕科·路易斯·卡拉拉凯（Paco Luis Kaqllarakay）主持了古老的“祭地仪式”（Pago a la Tierra），通过古柯叶和圣火向大地母亲表达敬意。
未完成的太阳神殿伫立在17层梯田之上，这些梯田沿山坡层叠而下，俯瞰着保存完好的印加古镇奥扬泰坦博（Ollantaytambo）。我们徜徉在卵石铺就的窄巷间，经由卡斯特罗翻译，同身着安第斯传统服饰的居民闲谈，听他们讲述日常生活与风土人情。
在El Albergue餐厅那幽静的园林里共进午餐时，我们围坐在“地锅饭”（pachamanca）旁。这种古老的烹饪方式，将肉类和蔬菜埋入层层灼热的岩石和芳香叶片下进行慢烤，它早已超越了一顿简单的餐点，更是一场秘鲁人礼赞大地馈赠的盛宴。
云端的失落之城
在奥扬泰坦博（Ollantaytambo）, ，我们登上了一列窄轨火车，经过约一个半小时的行程，穿过葱郁的山谷，沿着湍急的河流抵达热水镇（Aguas Calientes）。当晚，我们入住马丘比丘脚下别具一格的苏马格酒店（Sumaq Hotel）。
在五个半小时的探索中，卡斯特罗一路通过详实的历史和文化解说，让眼前这座遗迹变得鲜活起来。我们近乎走遍了这座高耸石城中的每一处角落，领略了印加文明在工程技艺和建筑造诣上的非凡智慧。这座城建于15世纪中叶，约百年后便被遗弃——很可能是在西班牙征服期间——当时这里曾居住着750到1000名居民。
马丘比丘带来的震撼远不止于这些古老的遗迹。
正如宾厄姆在1913年为《国家地理》撰文时所言：“热带天空那美丽的湛蓝，覆在宏伟山峦上深浅不一的翠绿，以及数千英尺下咆哮急流所渲染的神秘迷魅，是无法用文字描绘的，也难以仅凭想像去勾勒。”
印加之都与文化交融
回到库斯科，我们下榻于印加宫酒店（Palacio del Inka Hotel）。我们的房间正对着圣多明我修道院（Church and Convent of Santo Domingo）。这座修复后的五百年建筑瑰宝，完美呈现了印加石砌工艺与西班牙巴洛克建筑的融合。馆内珍藏着前印加时代的文物，以及17世纪库斯科画派的艺术作品。
在这座海拔11,152英尺（约3,400米）的古印加首都，历史与文化触手可及。库斯科曾是那个时代顶尖文明的行政和宗教中心；在16世纪初的全盛时期，该文明的版图横跨现今的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚、智利和阿根廷。然而，印加帝国在这片有着数千年悠久历史的土地上，仅书写了百年篇章。
喧嚣的兵器广场（Plaza de Armas）上，库斯科大教堂（Cusco Cathedral）矗立于印加维拉科查（Viracocha）宫殿的旧址之上。作为殖民时期的建筑杰作，教堂内珍藏着镀金文物与融合了原住民文化的珍品——其中最引人注目的，当属马科斯·萨帕塔（Marcos Zapata）于1753年创作的《最后的晚餐》。画中，耶稣与门徒食用的并非面包和葡萄酒，而是曾被视为印加祭品、至今仍是当地佳肴的烤天竺鼠。
安第斯驼与祖传手艺
在库斯科郊外，我们造访了“社区之手”（Manos de la Comunidad）保护区。这里宛如一个宠物动物园，汇集了多种安第斯驼，包括大羊驼、羊驼，以及濒危的小羊驼和原驼。其传统的纺织中心更像是一座动态博物馆，让游客可以与当地手工艺人面对面交流。
当地妇女留着乌黑的长辫，身穿层叠波耶拉裙（pollera）和刺绣羊毛夹克（jobona），在此展示她们的祖传编织技艺。她们的面庞呈杏色，岁月和烈日交织的痕迹，深深镌刻在粗糙的皮肤上，但那双灵巧的手依然能在纺锤间飞舞，用天然染色的羊毛线织出精巧的图案。
“对于印加人来说，这些图案是一种交流方式，因为他们没有文字，”27岁的威利·埃斯皮诺萨·布斯塔曼特（Willie Espinosa Bustamante）告诉我们，他的编织技艺是由母亲传授的，“每一个图案都是身份、历史和艺术的表达。”
浮岛与奇幻魅力
当朝阳的金辉照耀在教堂圆顶上时，我们和卡斯特罗及司机驱车离开库斯科，前往的的喀喀湖（Lake Titicaca）。在“太阳之路”（Ruta del Sol）上历经250英里的跋涉后，我们来到位于山顶的卡萨安迪娜酒店（Casa Andina Hotel）。走进房间，我们竟不觉驻足——落日余晖正轻柔地笼罩着整片的的喀喀湖。
Kuoda为我们包下了一艘私人游艇，前往这片世界海拔最高的通航湖泊（逾12,500英尺/3,800米），探访乌鲁斯群岛（Uros Islands）和塔基勒岛（Taquile Island）。我们停靠在数十座乌鲁斯漂浮岛屿间，岛上错落着低矮的茅草屋。这些由芦苇编织而成的人造岛屿，需持续维护才得以存在。岛上目前居住着1,200名乌鲁斯原住民。五百多年前，为躲避印加人的扩张，他们从陆地迁徙至此，在这里扎根至今。
脚下那片由芦苇编织的岛屿表面，踩上去有着海绵般的质感，宛如一座巨大的篮筐。岛上连船只也是由托托拉芦苇（totora reed）扎制而成。几艘芦苇船被拉上岸，岸边正举行着周日聚会：年轻小伙们在踢球，姑娘们则身着传统服饰欢快地竞技排球。
我们乘船横跨湛蓝如洗的湖面，航行约一个半小时后抵达塔基勒岛（Taquile）。这座两平方英里的小岛，有着纯正的克丘亚文化，散发着别致的魅力。岛上丘陵起伏，星罗棋布着如手帕般大小的农舍，四周环绕着大腿高的石墙，通过木质闸门进出，而闸门的合页则是由旧鞋底制成的。
石砌小径在野花点缀的草甸间蜿蜒盘旋，羊群与羊驼悠闲地吃着草，这番景象别致而奇幻，令人不禁想起《绿野仙踪》中的黄砖路。身着艳丽马甲、腰系宽饰带的男人们沿着小径漫步，熟练地用仙人掌刺编织带装饰图案的安地斯毛帽。岛上的女人们负责纺纱，并会根据男人们的编织技艺择定理想的夫婿人选。
我们徒步一英里左右，来到一家海拔近13,300英尺（约4,050米）的山顶餐厅，享用了一顿新鲜捕捞的鳟鱼午餐。坐在露台的餐桌旁，远眺着那片浩瀚而明亮的湖泊，远处的玻利维亚岸边，积雪深厚的玻利维亚瑞阿尔山脉（Cordillera Real）拔地而起，最高处可达 21,000英尺（约6,400米）。
探索之心，待客之道
宾厄姆初见马丘比丘时，这座山巅奇迹还深埋在苔藓和藤蔓下。回到利马，卡尔德隆在机场迎接我们，并在拉尔科博物馆（Museo Larco）设下告别晚宴，葱郁的园景中环绕着繁茂的三角梅。宾厄姆那富于探险的精神，和卡尔德隆融入文化基因中的高规格服务及热情好客，共同升华了我们这段难忘的秘鲁之旅。
旅行指南
Kuoda高端私享旅游： KuodaTravel.com
原文：Exploring Peru: Amazon Wildlife, Sacred Valley, and the Lost City of Machu Picchu 刊登于英文《大纪元时报》。
作者简介：
大卫·库尔森（David Coulson）是一位自由撰稿人及前新闻记者，并拥有明尼苏达大学（University of Minnesota）博士学位。目前，他担任新闻学研究生课程教授。
责任编辑：茉莉
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