海之藍與歷史之韻：希臘三島遊記

希臘的三大島嶼上，隨處可見觸動心靈的歷史痕跡。前往希臘聖托里尼的遊客，將有機會飽覽如此風光。（Georgeanne Brennan提供）

文／喬治安‧布倫南（Georgeanne Brennan）編譯／柳嵊濤

2026-07-09 15:12 中港台時間|07-09 15:12 更新

人氣 11

【大紀元2026年07月06日訊】希臘擁有約3000至6000座島嶼。即便按最低估算，其數量也相當驚人，其中僅有不到300座有人居住，有些島嶼的居民甚至不足百人。這些島嶼皆承載著悠久歷史。我參加的遊輪之旅將希臘大陸港口和多個島嶼行程相結合，在我們往返於雅典和土耳其以弗所（Ephesus）的航程中，有幸深度探訪了其中三座大型島嶼。

誰沒聽說過「古代世界七大奇蹟」之一的羅得島太陽神巨像呢？傳說這座高達110英尺的青銅巨人曾跨立在港口之上，雙腿分居兩側。這一意象固然震撼，但遺憾的是，這並非事實。這座雕像在落成不到60年後，便毀於公元前226年的大地震，且它實際上是屹立在港口的一側。儘管如此，當我從海面遠眺時，我仍傾向在腦海中勾勒那尊巨像傳說中的姿態。

如今，羅得島最為人稱道的是其厚度近40英尺的巨石牆，以及石牆內保存完好的中世紀古城。城牆之內，蜿蜒著耶路撒冷聖約翰騎士團（Knights of the Order of Saint John of Jerusalem）修建的鵝卵石街道和巷弄；在耶路撒冷和阿卡陷落後，這些騎士便在此紮根。整座城市實際上是一座城堡要塞，經聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

街道中最醒目的一條，而且有一個貼切的命名是「十字軍街」（Street of the Crusaders）。這裡保存完好，鵝卵石鋪就的筆直道路兩旁林立著哥特式客棧，它們曾是十字軍的居所。路的盡頭則是宏偉的大團長宮（Palace of the Grand Master），其風采與威尼斯的總督宮頗有幾分神似。

穿過城牆拱門，沿林蔭大道向遊艇碼頭走去，便步入了咖啡館和餐廳林立的新城區。在那裡，我和朋友欣然尋得一家對外開放的遊艇俱樂部餐廳。伴著午後暖陽，我們點了一份淋滿橄欖油的希臘沙拉——盤中盛滿大塊菲達奶酪、黃瓜、番茄和芝麻菜，配上一杯希臘著名的松脂酒（retsina），讓這次羅得島之行定格在愜意之中。

羅得島港口是品嘗地道希臘美食的絕佳去處。（Georgeanne Brennan提供）

多年前我就聽聞聖托里尼，可真正置身此地時，還是被眼前的景象所震撼：那是一座遍布嶙峋山脈、山頂簇擁著純白建築的島嶼，其地貌主體正是火山口的邊緣。當船錨泊在深邃幽藍的火山口水域時，我們換乘小船前往山腳下的舊港。我再次慶幸自己沒選擇那條需攀爬588級陡峭台階、海拔足有1000英尺的步行路，而是報了一個旅遊巴士行程，去探訪山上的兩個小村落。

但說實話，這趟巴士之旅也頗為驚險。車身在連續的髮夾彎上顛簸晃動，順著山壁一路爬升，好不容易才抵達高原上的第一個村莊。導遊帶我們穿過停車場，那裡堆放著一叢叢看似枯萎的葡萄藤。但事實上，它們長勢極為健康——這是島上沿襲數百年的「籃筐式」修剪法（basket pruning）。這種工藝將藤蔓和果實盤繞貼合於地面，使其免受島上的強風侵襲和烈日灼烤。

探尋村莊後，我們沿著陡峭街道來到山頂的教堂，接著便前往皮爾戈斯（Pyrgos）村，在當地餐館品味希臘佳餚。席間，大家淺酌島上特有的阿斯提可（Assyrtiko）白葡萄酒，希臘粽、炸番茄餅、蠶豆泥、沙律醬和炸魚依次上桌，極具地道風味。

漫步在首府錫拉（Thira）的懸崖街道時，一家玻璃幕牆餐廳依崖而建，宛若探身入海，瞬間吸引了我的目光。餐廳內觥籌交錯、充滿了歡聲笑語，那份愜意讓我心嚮往之。所幸還有一張臨窗空桌，我們默契地點了炸番茄餅配沙律醬，佐以幾杯阿斯提可葡萄酒；大家一邊細細品味，一邊憑窗俯瞰那座火山口海灣，視線越過愛琴海，凝望著那片廣袤與深遠。

我曾遊歷克里特島，探訪過青銅時代米諾斯文明的中心——克諾索斯宮。此番郵輪行程中雖有相關安排，但我更鐘情於深入鄉野，去尋覓一座希臘正教修道院。巴士駛離蘇達灣旁的哈尼亞市，徑直向內陸行去。穿行於連綿的橄欖林與葡萄園間，未幾，絕美的阿基亞特里亞達（Agia Triada）修道院便映入眼簾。