【大紀元12月9日訊】 現在，它的正式名稱是「東區畫廊」（East Side Gallery）。
這個名稱看似平常，但不經意中，卻掩蓋了一段歷史，為這段充滿血淚的歷史塗上了一層近乎浪漫的色彩。如果不瞭解這段歷史，光是從導遊圖上看到這個名稱，我很可能會把它當成這個大都市裡眾多藝術館所中的一個，與它擦肩而過。
這個畫廊其實是一段牆,它曾是一道舉世聞名的高牆中的一部份。
很小的時候，我就知道歐洲也有一個國家被人為地分割成兩半，一半叫東德，另一半叫西德。當然，這不是它們的正式名稱。在正式場合，們各有一個名字，一面國旗，一個國徽，一首國歌。只是我分不清那兩個國家的正式名稱，常常把它們弄混。
後來，我又知道了，在這個被分割成兩半的國家裏有一個名叫柏林的古老城市，她也被人為地分割成兩半，一半叫東柏林，另一半叫西柏林。們中間隔著一道牆，這道牆就以城市的名字命名，叫柏林牆。
那時候，沒有人告訴過我柏林牆的故事。沒有人告訴我，是為甚麼被修建和如何修建起來的；當然更沒有人告訴過我，柏林牆下曾經有過多少冤魂，因為我身邊的大人們自己也不知道。他們只告訴我，這道牆劃分了兩種社會制度，一種叫做資本主義，一種叫做社會主義。他們確定無疑地告訴我，後者比前者先進得多。可是沒有人向我提到過，這道牆也分割了許多家庭，劃分了兩種人生。
再大一點時，我還知道了，這個被分割成兩半的國家裏，一半是我們國家的朋友，另一半是我們國家的敵人。可是那時，年幼的我正在自己的國家裏經歷一場人為的大災難。我還不會思考，不敢懷疑，也無處詢問。歷史對於我是那樣遙遠，世界對於我是那樣廣漠。那時候,我做夢也沒有想到，有一天，我會來到這裡，來到這道牆邊，在它的陰影下漫步沉思。
八月中旬，我從寒冷的北極南來，一下子撲進了柏林的酷暑。—-難怪柏林人要抱怨呢，原來這是近百年來此地最炎熱的一個夏天！那天中午12點，我穿著背心式短衫和短裙，足登涼鞋，背著美國流行的「報童式」挎包和數碼相機，手裡捏著柏林市區遊覽圖，站在東區亞歷山大廣場的電視塔下。我決定步行到柏林牆遺址去，卻不知道它在哪裏。
來到柏林本來就是處於偶然。因此，我對柏林，就像對北歐之旅一樣，我也抱著「一切隨緣」的心態，並沒有非看不可的地方，除了一點：我要去柏林牆，而且一定要步行前往。這彷彿是應了一種感召，又彷彿是一個儀式，一個具有某種特殊的，近乎神聖意味的儀式。柏林牆對我有某種獨特的意義，使我無法以單純的旅遊者身份，乘坐舒適的空調大巴，匆匆忙忙地到此一遊。
說不出這是為甚麼。也許，是因為1989年？那一年的6月裡，我由極度的悲憤轉向極度的失望，對許多口號和目標喪失了希望與信心。然而，僅僅幾個月後，那一年的11月9日，在柏林，那道鋼筋水泥的高牆在舉世矚目中倒下。我還記得在電視上看到的那個激動人心的場面：被關閉的通道打開了，牆兩邊等待已久的人們朝對方衝去，互不相識的人們臉上淌著淚，熱烈地擁抱。我相信，那一刻，世界上有許多人與他們一同流淚，其中也包括我。
也許，就是為了感謝它曾經給我帶來的希望，信心，鼓舞和啟示,我必須帶著朝聖者一般的心情,步行前往「東區畫廊」。
40分鐘後，我在亞歷山大廣場繞了半圈，從海神噴泉旁邊走過，穿過有軌電車道，走到對街。在世界鐘下面，我停留了片刻，試圖弄清楚我的家鄉現在應該是甚麼時間。可是那些自顧自轉動的圈兒使我頭暈腦漲，我很快放棄了努力，獨自站在街邊,四處張望，尋找卡爾馬克思大道。
我手裡仍然捏著遊覽圖，不過地圖被我折到了一個特定的區域。午飯時遇到一位建築工人，我向他詢問柏林牆的位置，他掏出黑色馬克筆，在地圖上畫了一條粗線，旁邊用英文寫著兩個黑色大字：BerlinWall。我想請教他前往柏林牆的路線，可是語言不通，比劃了一陣還是不得要領。
突然想起來，亞歷山大廣場電視塔下有個遊客信息中心。我走進去，向裡頭的一位女士請教前往那段殘牆的路線。她告訴我，去那裏的最佳路線是沿卡爾馬克思大道前行，經過斯特勞斯伯格廣場，到巴黎公社街右轉，再走一段路就到了。「至少要走半小時，」她警告我。
一位路人向我指出卡爾馬克思大道的方向，幾分鐘後，我來到這條著名的大街。1949年12月21日，德共領導人決定把這條大街做為生日禮物贈送給蘇共領導人斯大林，以慶祝他的70大壽。這條大街被命名為「斯大林大道」。當時，這條被戰爭摧毀的大街滿目蒼一，由海特曼，亨瑟爾曼，赫波以及其他建築師設計主持的重建過程從1952年開始，持續了8年，到1960年完工。
1953年6月17日，這條大道上爆發了一場暴動。暴動被蘇軍的坦克鎮壓。
我沿著大道東行。夏日柏林的正午，頭頂上驕陽如火，火辣辣的陽光曬在皮膚上，灸人若烤。我在裸露的皮膚上厚厚地塗上一層防曬油，仍然感覺到陽光的威力。
寬達90米的卡爾馬克思大道氣派恢弘，兩邊的建築與西區很不同，特別是住宅樓，它們整齊劃一，明顯地注重實用而不關心個體風格。這些整齊但顯得式樣單調的樓房給我以「似曾相識」之感，而那種感覺又帶來一種近乎「他鄉遇故知」般的親切，彷彿回到童年時代，雖然一切都是統一，單調而且混噩，卻也不妨礙尋常百姓自得其樂的柴米生涯─直到這純樸簡單的生涯被一場莫名其妙的革命擾得天翻地覆。
大街上車流飛快地來往，人行道上行人稀少。一個背著書包的女學生匆匆而過，順便看了我一眼，也許是驚異於一個東方女人在這條大道上獨行。一段人行道上，我看見一個標誌牌，上面用照片和德、英文兩種文字介紹這條大街的歷史。原來，這條大道上曾經有過一座高達4.8米的斯大林立像。照片上，銅塑的斯大林左手叉腰，垂下的右手中握著一卷紙，不知道象徵著甚麼。他的眼睛裡有一絲傲慢，目光下垂，注視著這條以他的名字命名的寬闊大道，以及大道上來來往往的人們。然而，自這尊銅像於1951年8月3日揭幕時算起，他在這條以他的名字命名的大道上只站立了十年。1961年的一個秋夜裡，一夜之間，塑像從大街上消失了。後來，銅像被融化，改鑄成動物園裡的一座銅雕，隨之而去的還有這條大道的名字。此後，這條大街被易名為卡爾馬克思大道─生日禮物在受贈者死後旋即被收回了。
誰說歷史枯燥無味？有時候，歷史十分幽默呢！
標誌的不遠處，一片樹蔭中的長椅上坐著幾位老人。我想去向他們詢問關於這條大街的故事，可是一想到自己完全不懂德語，只好作罷。 三位推著嬰兒車的少婦從一家商店出來，從容地邊走邊談。幾個騎著自行車的少年風一般飆來，又風一般飆去，其中一個回過頭來，用很標準的美式英語對我喊了聲「Hi，babe！」我笑了。
走進一家商店，我看到的幾乎全是熟悉的商品，同樣的商品也陳列在我在紐約每天上班路過的店裡。十幾年過去了，我們的距離越來越近。我掏出一把歐元硬幣，買了一瓶礦泉水，走出了商店。經過著名的卡爾馬克思書店時，我進去買了一張明信片。明信片很漂亮，天藍的底色上印著一只雪白和平鴿，旁邊還用白色花體字印了幾行詩。
在巴黎公社街拐彎，走到底，再拐個小彎，面前出現一條不大的街道，名叫市場街。街的一側橫著一堵牆，牆上繪滿壁畫，有的鮮艷，有的斑駁。我穿過街道朝它走去。太陽在大牆下面灑下一道陰影，我站在陰影中，默默地望著橫在我面前的水泥板牆。
這裡原本沒有牆。它不過是條普普通通的街道，歷史上一度是個市場。街當中有一道分隔帶，把街道分為雙向單行道。分隔帶上似乎曾經種過花，不過如今長滿了枯黃的野草。
可是，這條普通的街道如今卻成為歷史的見證。
1949年，東德和西德分別成立了政府。然而，從1949年到1961年間，足足有三百多萬東德人「用腳投票」，逃到西德。大量西德人的逃亡不僅使東德政府難堪，更重要的是，它使東德嚴重缺少熟練工人和技術人員。東德政府決定要遏制本國人民的逃亡潮。1961年8月13日早晨，柏林的居民們發現，一夜之間他們的城市中間出現了一條佈滿尖刺的鐵絲網，這條醜陋的網把他們的城市分隔成了東、西兩半。僅僅幾天功夫，一道雖然簡單粗陋,但卻十分有效的牆就被建造起來了。這就是「原始」的柏林牆。整個柏林牆於1964年建成，以後經過不斷的加強和維修，最後一次工程於1975年竣工。這道牆長達169.5公里，包括104.5公里水泥板牆，10公里水泥牆和55公里長的鐵絲網。沿牆還建造了302個瞭望塔，挖了長達105.5公里長的防坦克和汽車壕溝，布下了127.5公里長的信號網。牆中有7個過境站，供兩邊的人們來往。為了防止公民攀牆而逃，牆後的東德境內還有一道寬寬的，被稱為「死亡地帶」的無人區，這個無人區徹夜照明，軍人24小時巡邏，無人區後邊還有一道牆。進入「死亡地帶」者格殺勿論。
此刻，橫在我面前的只是一段一千三百米長的殘牆，它是柏林牆遺蹟中最長的一段。我伸手輕觸粗糙的牆面。牆比我想像的低，雖然它高達3。6米。牆面抹得很平，沒有一點可供攀援者支撐手腳之處。它的頂部還砌著一道圓形的水泥管，彷彿戴了個圓溜溜的帽子，使得攀援牆壁更加困難。殘牆與房屋相連的地方有一扇敞開的鐵門，門上掛了個牌子，上面用英文寫著：「到牆後面去看看！」
我通過鐵門繞到牆後。牆後面原先是白色的，現在也佈滿了塗鴉之作。牆面前的地上堆滿了沙土，沙土想必堆了不少日子了，從沙土堆裡冒出來的野草已經長了半人高。一塊門狀的鐵絲網塊斜靠在牆上，它是否曾經是柏林牆的一部份？昔日，這裡就是令人望而生畏的「死亡地帶」？我無法想像，也不願去想像。
我繞回「畫廊」，沿著牆下的陰影，慢慢朝前走去。
粗糙的牆面上一幅連著一幅壁畫。這些壁畫原先幾乎全部脫落了，2000年6月，部份壁畫被重新繪製，恢復了原狀。但是，這些被重新繪製的壁畫上現在寫著各種題字，題字者來自世界各國，提的字也是各種文字，包括簡體和繁體中文。
一幅天藍底色的壁畫上繪著血紅的牆，牆上有個黑洞洞的窗口，窗口上裝著鐵欄杆。一只戴著鐐銬的手從窗口裡伸出來，食指和中指分開，打出象徵勝利的V字。鐐銬的一頭銜在一只展翅的白鴿口中，白鴿後面，是一輪金燦燦的太陽。這是不是說，和平與希望終將戰勝黑暗和鐐銬？
另一段牆上畫著血紅的山和奪目的太陽，山和太陽的前面，卻橫著帶尖刺的黑色鐵絲網。可是，鐵絲網終究擋不住光明。
在一幅壁畫前，我停下了腳步。未經整修的畫面已經斑駁脫落，但是仍然可見畫中的情景：一道高牆，一個男人越牆而過。他睜得大大的眼睛裡滿是緊張和恐懼。
這幅畫描繪了柏林牆的真實故事。
高大恐怖的柏林牆並沒有能完全阻擋住東德人的逃亡。據估計，28年裡，約有一萬名東德人試圖攀牆而過，逃往自由民主的西德，其中約有五千人成功了。為了奔向自由，逃亡者們採用了各種難以想像的方式，幾乎把人類的想像力發揮到了極致。他們或是從牆上攀援而過，或是從牆下的地道裡穿出，甚至還有人索性破牆而出。1979年9月15日，兩個家庭，共八口人，乘坐高度相當於四層樓房的自制熱氣球飄越大牆，降落到西德。一批西德人花了整整六個月的時間挖了一條地道，地道從牆底下通過，有57名逃亡者通過這條地道逃到了西德。一名卡車司機載著一群逃亡者，開車撞牆而出。他不幸被東德軍人的子彈射中，但這位英勇的司機帶傷繼續開車前行，終因傷重而亡。兩個男人朝西邊一座房屋的房頂射了一箭，箭上連著一條鋼索。這兩個聰明人順著鋼絲溜了55英尺，只花了30秒鐘就成功地越過了柏林牆。逃亡者中甚至包括不少東德軍人。1961年8月15日，一個名叫康拉德舒曼的東德士兵蹦過鐵絲網，逃到西德。跳過網時，他居然還背著槍。在他之後，約有兩千名東德軍人越牆而出。
不成功的逃亡者往往不是被東德軍人的子彈射死射傷，就是被捕入獄。從柏林牆建成到被推倒的28年中，有246名試圖攀牆而過的逃亡者在牆下被東德軍人射死，近200人受傷。其中最著名的死者是18歲的建築工人彼得費希特。1962年8月17日，費希特試圖越過查理邊防站附近的鐵絲網，逃往西柏林。東德軍人朝他開槍，費希特不幸中彈倒下。在場的西柏林人朝身受重傷的費希特衝去，試圖幫助他，卻被東德軍人阻止。在眾目睽睽之下，年輕的費希特流血過多而死。費希特是柏林牆下的第50名蒙難者。他成為柏林牆下冤魂的象徵。在距離他中彈死去不遠的西邊牆下，西德人豎立了一個十字架，上面掛著花環，以此來表達他們的憤怒和悲傷。
我在大牆的陰影下走著。一幅壁畫上畫著漂亮的五色綵帶，下面用英文寫著：不要戰爭，不要高牆。還有一幅壁畫描繪出1989年11月9日的情景：牆中出現一個大大的缺口，人群潮水般從缺口中湧出。
1990年6月13日，拆除柏林牆的工程正式開始，於次年的11月30日結束。昔日長達169.5公里的柏林牆，只剩下了6小段，作為歷史的見證被保留下來。拆除的水泥板被搗碎用來舖路，另有250段被當作紀念品拍賣。在柏林牆曾經經過的90多條街道中間，有些現在只剩下兩條磚塊舖成的細線，作為歷史的見證。
在一段牆上，兩塊水泥板相接之處裂出了一個一尺見方的洞，洞裡露出猙獰扭曲，銹跡斑斑的鋼筋。這個洞很可能是14年前的「鑿牆者」留下的。我貼近洞口望去，牆的另一邊是鮮綠的樹葉。低頭下望，牆根水泥塊的縫隙裡，長著綠色的小草。草中有一些彩色的碎片，那是牆上脫落的壁畫，很多壁畫如今已經完全脫落了，露出灰色的水泥牆面。
1989年至今，14年過去了，柏林牆已經成為歷史的陳蹟。我想，當初決定修牆者一定沒有料到，這道他們以為將永遠存在的高牆，僅僅存在了28年。
「青山遮不住，畢竟東流去」。
歷史真的非常幽默。
不知不覺間，我已經在這段殘牆下走了一個來回。太陽開始西斜，是離開的時候了。我走出高牆的陰影，穿過市場街，朝來時路走去。走上彎道時，我回頭再次看了一眼那道殘牆。它站立在街邊，用陰影，壁畫和本身的存在，無言地向世人訴說著一個極其簡單的道理：自由是不能被有形或無形的牆擋住的。正如殘牆上的一幅壁畫畫的那樣：一顆星劃過灰色的天空，星星下面懸著一條帶子，上面有一個簡單的詞：自由。無數雙手伸向那顆星。
「自由終將戰勝鐐銬，民主終將戰勝專制」，柏林的殘牆如是說。
最深刻的道理往往也是最簡單，最直接，最普遍的，它並不因為時間，地域，種族，文化的不同而改變，也不因為人們充耳不聞就失去意義。
源自《議報》(http://www.dajiyuan.com)
