清晨醒來，天凍凍的，看一下窗外的天空，一片碧藍，心情頓時舒暢。這種好天氣，去德欽朝拜梅裡雪山是最好了。在酒吧的留言本上看到許多旅行者在五月~八月的季節因為多雨，在德欽等候了好多天卻雲霧繚繞，未能得見神山真面目而深感遺憾。據說十月至一月是雲南最好的天氣，雪山的雲霧較少，可見率挺高的。但願如此！
山路彎彎，顛簸得很，窗外好景不斷，我居然迷迷糊糊的昏睡著，要怪也只能怪那車子顛簸的太有節奏了，簡直就像媽媽的搖籃曲！那個首長手癢癢也想試一試在雲南的高原上開車的滋味。司機就在旁邊休息了。他的車技確實不錯，但是可以看出他神經繃得緊緊的。我挺相信他，他那種真正軍人的作風還是保持的那麼完好！在我看來這種180度大拐彎的山路多看幾眼人就先暈了，何況架著一個龐然大物。大約過了半個多小時，我們在一處開闊的地方休息，首長說他不開了，實在受不了，使勁打方向盤，胳膊都酸疼的不行。那種北京吉普沒有助力轉向，每轉個彎就要把方向盤轉很大的角度！我們沿著馬路行進。首長扛著一個三角架在不停的拍照。這就是包車的好處，隨心所欲。
十點半左右到了奔子欄，在金沙江西岸的白茫雪山腳下，是一個藏族聚居的村落，藏語為「沙壩」之意。奔子欄是州府中甸至德欽縣城的必經之地，不長的一條街（也就是我們途經的道路），兩邊一些或舊或新的建築物，現在大都是餐館之類的。但這個不起眼的小鎮一直是茶馬古道的重地。舊時奔子欄為滇藏茶馬古道上有名的古渡口，進藏咽喉。我們在一個川菜館吃了頗豐盛的午餐，首長是四川人一下跟老闆聊得火熱，老闆一高興送了我們好多大梨子。
坐在寬敞的餐桌旁遠眺，奔子欄往北金沙江怒濤滾滾，洶湧奔流，往下一段江面則豁然開闊，江水平靜南流。我在市場上買了好些紅艷的西紅柿，甜的不可思議。後來武士告訴我們奔子欄有個集市，那兒好多土特產，非常好玩。讓我好生妒忌。
過奔子欄不久，就到了東竹林寺。車子走了好長的土路，全是下坡的彎路。村莊裡幾乎沒有人，倒是幾隻鵝扭著屁股歡迎我們。東竹林寺整體佈局與松贊林寺一樣，建築群落依山勢疊壘而上。原名「沖沖措崗寺」，意為仙鶴湖畔之寺。正是中午時分，整個寺廟一片死靜，給人一種寂寥的感覺。我們在裡面走了一遭，只見到一個紅衣喇嘛依在廊柱邊。寺外的竹子粗大修長，這也許就是寺名的緣由吧。
車子繞著山道上上下下。很是奇異的旅途，開始是沿著大山的彎道一個勁的盤旋而上，感到天氣漸漸的變涼，不時看到一座又一座雪山和其他多樣的地貌植被，直到在又一個彎道時，突然出現了近在咫尺的雪山，那是白茫雪山，此刻我們所處的位置海拔已是5130米，只見對面淡淡的雲霧繚繞著山峰，白雪在陽光下閃著銀輝。我們離她是那麼近，似乎車子再往前行就可到達那巍峨的山頂。可是車子翻過雪山埡口後，雪山又漸漸的消失在我們身後。
在進入德欽縣城的地方有一個很空闊的所在，五座白塔一字排開，上面飄著五彩經幡，有幾個藏族老阿媽面對雪山磕長頭。據說這是觀賞梅裡雪山最好的地方之一，隔著一個大峽谷，對面的梅裡主峰似乎跨步就可登越。大部分的車子都要在那兒停留，旅客們紛紛下車欣賞。雪山在陽光下晶瑩剔透，閃著聖潔的光芒。然而雪山頂上的雲霧時聚時散，還是不肯輕易露出她秀美的容顏。不用說大家都在瘋狂的拍照，恨不得把她的一顰一笑，那瞬息萬變的風情全記錄下來。
路邊的一個山頭上有一個瑪尼堆，堆上的經幡隨風飄動。瑪尼堆是一些寫有六字真言石塊圍成的石堆，在藏區的每一個人跡能達到的山頭都有一個瑪尼堆。虔誠的藏民繞堆而行，每走一圈就丟下塊石頭。藏民認為拜佛誦經應該是每天的修行，但在路途上沒有寺廟如何拜佛，就在路邊用石塊圍成瑪尼堆，順時針圍繞著它轉，邊轉邊誦經，上面飄著的經幡也是一樣，風每吹動經幡一次，就等於把上面印的經文誦一遍。
我看著那瑪尼堆總是心裡不好受，很陰冷寂寥的感覺，彷彿裡面有許多靈魂在召喚我。在這空曠的高原上，連天都是那麼近，唯有風吹動經幡的微微的簌簌聲，讓人感覺亙古的荒涼和淒美。我坐在旁邊用望遠鏡欣賞雪山，雪山突然跑到跟前似的。對我展現著她迷人神秘莫測的笑靨。真是千變女郎。那縹緲的雲彩就像一條輕柔的紗幔輕裹著她，不肯離她而去。我似乎就要進入她的懷抱了，感覺到我已經走進這個神聖的處女峰，在她的懷裡呼吸著來自天國的氣息，冰雪的芬芳沁入我的心脾……
不知呆了多久，終該走了。今天我們的目的地是明永村。
從奔子欄到得欽這一路上目之所及的都是橫斷山脈的各種山形、地貌。總有一個醒目的石碑上寫著該地的地質特徵，灰質岩、蛇紋巖、丹霞地貌、熱帶針葉林林等等。真悔當時沒有把它記下來，所以那些美麗的名字也忘的差不多了。大陸漂移、板塊碰撞和無數次造山運動以及火山、冰川等滄海桑田的變換，似乎只是為了造就這片神奇的土地－－青藏高原。橫斷山脈的三江並流蔚為奇觀，至今吸引和召喚著無數的探險著來尋夢。他就像遠古時代走失的孩子，迷失在這片原始而茂密的山裡。怒江在遙遠的山的那頭，伴著怒山而行，我們無緣一睹她的風采。據說怒江屬於綠色，那麼灰色屬於瀾滄江，紅色的金沙江上就像母親的血液滋潤著雲嶺。荒涼的瀾滄江少見植被，疾風中只有高山櫟零落生長，愈發加深了那滿目蒼涼。江水幾乎只是一線，偶爾的孤鷹盤旋而過。一種不是江南秀麗的美，是一種驚心動魄的美，震撼著人的心靈。
路過德欽縣城匆匆一瞥，陽光下喧囂的街鎮古老而熱鬧，行色各異的人臉上都洋溢著幸福的表情。飛來寺說距離縣城不過十公里的路段，行車卻用了似乎很長的時間，路太彎車子根本行駛不快。到飛來寺時，離落日時間還早，少遊人。在那逗留了一下，寺廟前的馬路邊很多當地人在擺攤設點賣著各種小食品，當地特產。可選擇在這過夜，看日落和第二天清晨的日照金山。飛來寺往西數百米是遠眺梅裡雪山的極佳處。在那建有一座佛塔，是為紀念十世班禪視察德欽所建的。
接近明永的一段路很顛簸，幾為石子路，路旁好多修路工人搭建的臨時住處。一個紅衣女子在山泉下洗頭，烏黑髮亮的長髮在水光下順滑如絲。那麼冷的天，她也不凍呢！司機大聲叫道：「妹妹！」只見她抬頭一笑，健康的臉蛋像個大蘋果。
過飛來寺繼續前行，來到一個分叉口，標牌註明，滇藏線直行往西藏，一條簡易路下山向明永。想想自己已經來到西藏的邊上了，那感覺不次於登上了唐古拉山。翻過那些山就是西藏了，想想吧，山那邊就是了。而明永方向呢，一條清澈的大江奔流在群山之間，好壯觀的瀾滄江峽谷。遠遠望見江對岸的一個小村就是明永，群山巍峨，江水洶湧，而小村恬靜，恍如一副水彩畫。
下山的路異常顛簸難行，路面全是粗礫，山上常有土石落下。這時車子就在一邊等著，滇山多土，質鬆散，因此公路修築頗為不易。左衝右突的到了江邊，經過一個破舊的橋（榮中橋），底下是蜿蜒蛇曲的瀾滄江。橋對面，往右是去明永，往左是雨崩。就見往雨崩沿江的山上石子如雨般下落，震動，壯觀。
雨崩神瀑位於卡格博峰南側，為千米懸崖傾瀉而下的瀑布。據說七八月來時，一燒香神瀑的水就會飄過來，轉經香客朝拜雨崩神瀑，以水珠濺濕衣襟為吉兆。若逢陽光返照，雲霧蒸騰，便有彩虹出現，更為終生大幸。而我們看來沒有這福氣了。
在梅裡雪山轉山的順序就是由飛來寺出發，沿小路下到瀾滄江畔的西當村，到熱水塘，再到雨崩，再到明永。算是完成內轉，全程可在四五天內完成。如果是外轉就要轉到西藏境內，全程是要十二到三天才可完成的。由此可知，去那兒的路有多艱險了。卻擋不住每年許多人轉山去那兒朝拜。
三點半左右我們來到明永村，村中的房屋一律白屋紅頂，掩映在蔥鬱的樹林之中，恍如世外仙境。此處海拔只有2000多米。明永冰川因此得名。因為低海拔的緣故，高原的烈日被群山遮擋，照到這裡已經分外溫柔了。我們在一個乾淨的當地人家開的旅店投宿。天色還早，便決定馬上去明永冰川，匆匆安頓好就出發了。因時間所限，還有他們的竭力堅持，我們每人租了匹騾子上山。其實我倒想明天徒步去冰川，好好的遊玩。不過有時身不由己罷了。
從租騾子（這兒沒有馬匹，都是以騾子替馬的，我卻叫它馬兒）的小事中又讓我對雲南的旅遊管理的嚴密和認真感到欽佩。在售票窗買了門票，拿了各自的馬兒的號碼，就到橋那邊等馬了。馬伕一來，卻發現我們的號跟他們的號不對，即有的號已經不存在了。因為售票員的疏忽，他們堅決不肯走，直到最後弄清才出發。
更讓人可笑的是，你不能選擇那匹馬，即使別人沒有意見，我們只能抓閹選擇自己的駕騎。冥冥之中很多事都是宿命安排。我喜歡那匹灰白色的馬，一個銅鈴吊在脖子下面，叮叮的響著，很是溫馴。結果她真的屬於我呢。首長的駕騎是一匹高大英武的黑馬，一路上他總是在前面領頭，一派首長的風範。小高的馬匹最貪吃了，是最肥胖的一個。總不肯老實走路，見到草、葉子、泉水什麼的就要低下頭吃下幾口，不等主人吆喝是不肯走的。我叫他貪吃的馬兒。他的馬呢就很調皮，像個淘氣的孩子不正經走路，要麼去拱貪吃的馬兒的PP，要麼就跑到前面。我的馬兒最溫柔了，從不跟人爭，默默的走在後面，每當遇到貪吃的馬兒在那吃東西，她總是很有耐心的停下來。一聲不吭的等他吃完再走。
明永村離冰川不過8公里的路程。從這去冰川一路是上山，有一條新修的人馬驛道，山勢雖陡，但路還算平整，馬兒也可上去。才走不遠，就是原始森林，滿山古樹參天，已是深秋，樹木變幻著五彩斑斕的夢想。在一段長長的棧道邊，有株金色的樹木，葉子片片抖動著金輝，煞是美艷。這一路許多美景無法言表，還是你自個兒來親身體驗好了。
馬兒在太子廟停住了，再往上地勢比較險上不去。山中空闊出來的一個寶地。一座孤獨的寺廟，周圍樹木林立，好大的一個瑪尼堆，五彩的經幡飛動著。一個老嬤嬤在瑪尼堆前燒著什麼。我們也不敢逗留，繼續趕路。
終於走出深山，來到冰川的邊沿，回頭就可以看到雪山在天那邊。夕陽的光輝照著她，那樣神聖。而我此時已被眼前的大冰瀑鎮住了。從山頂一直直瀉而下，宛如一個壯觀的凝固的瀑布。巨大的弧形一直鋪展到海拔2000多米的森林地帶，綿延十幾公里，恢宏壯麗。
明永冰川被稱為現代冰川，位於梅裡雪山主峰卡瓦格博峰下。一條從海拔5500米伸到海拔2700米的特殊的冰川，相連著天和地。是目前世界上稀有的低海拔、低緯度、高溫度冰川。也是我國緯度最南冰舌下延最低的現代冰川。冰川又叫冰河。顧名思義，冰川是由流動在河床中的固態水————冰川冰所形成的河流。很美麗的名字吧。
對面茂密的山林滿眼是秋的氣味。大自然再一次展現她無窮的魅力，冰川和森林共存。一邊是冰，一邊是火。我站在護欄上往下看，那冰床上猶如開滿千姿百態的冰綾花。冰芽，冰筍彷彿剛剛從土地上冒出來一樣，好是俏皮可愛。還有大小不一的冰凌、冰洞，千姿百態。我拍了些冰床的特寫，好像一片盛開的雪花，灰白的花瓣栩栩如生。誰會知道那是冰川的一角呢？聽說每當驕陽當空，雪山溫度升高，成百上千巨大冰體轟然崩塌，地動山搖。往上望去冰河向上爬去，兩岸青山相對開，似乎盡頭就是天了。真讓人懷疑站在那上面就可以摸到藍藍的天，親吻那朵朵白雲。
沿著曲折的棧道一直往上，在懸崖處建有觀景台，突兀出來。視野也變得越來越開闊，漸感寒氣逼人，離冰川更近了。以前很多人爬到那冰瀑上，非常的刺激！但因出現幾次意外的事故，如今是禁止攀爬了。天色向晚，我們讚歎著，留連著，也不敢去冒險。整個冰川就我們四個人，如真有三長兩短的，那是永遠在冰床下做個冰美人啊。感覺是那樣的不真實，似乎回到第四世紀冰期，這兒離我們的家有多遠？唯有時間在這兒緩緩的流逝，滄海桑田彈指間，人間已是億萬年。
夕陽變成金色的了，遠方的雪山，好似戴著一頂金冠。不得不下山了。將近七點了。落日總是很快就沉沒的。走吧，把你裝在心底帶回去在夢裡重溫。
我們匆匆下山,急速而行。雲霞染紅了半邊天，林子裡透著微亮霞光，很快的就黯淡下去了。遇到很多住在山上（太子廟還是更高的蓮花寺？）的藏民和喇嘛，身負很重的擔子。在夜色的森林裡矯健的行走，許是走慣了山路吧，沒有燈火也如覆平地。我不知道他們從哪裡回來，是否每天總是回到深山裡的家，整座山那樣的安靜，夜色籠罩著，唯有太子廟的燈火如森林的眼，指引著歸家的遊子。夜色一下就濃得化不開了，我們全神貫注地走著，我幾乎是一路小跑。他讓我跟在後面，不要走跌了，小高落後，首長在後面等著他。臨行前太匆忙沒有把頭燈帶上。
第一次在夜裡走山路，因為不是一個人，所以心裡也不害怕，總是從心裡由衷的信賴這片神奇美麗的土地和生長其間的生靈。相信她不會傷害我。遠遠的看見山腳下那一片燈火，昏黃的如星火般在漆黑的夜裡閃爍著。整個村莊靜靜的沉睡在山谷的懷抱裡，舒心，恬美。「快到了，小高加油！」我大叫。就像風雨夜行人突然走到家門口，那份感動和溫馨總是要在長長的旅途中才能讓人深切體會到吧。說來真的很湊巧，剛剛進了村，就停電了。我想那些星火就是為了等候我們的歸來，極力延伸著它最後的生命吧，讓我們回到旅店時不至於太淒涼害怕。
結果8公里的路途我們用了一個小時，而且是頗為難行的山路。想想自己真厲害。那個首長還誇我：「這個女孩不錯，真有精神！」嘻嘻。本來想在旅店好好的洗澡，吃頓好飯。因為停電的原故只能一人要了一碗炸醬麵。可是那炸醬麵真的好吃極了，那牛肉醬香噴噴的。飯後討論了一下明天的行程就各自進屋去休息了。躺在床上看《藏羚羊手冊》，很快睡意就來了……
清晨不到五點就起來，水冰冽徹骨，天上的星星還在清冷的眨著眼。我們就上路了，計劃在六點半的時候到達飛來寺看日出。因為這兒的太陽是7點左右照到梅裡雪山的。車燈直射好遠，寂靜空無一人。正如首長所言其實夜裡走山路更好走，因為很多大拐彎，遠處的燈光早早的就讓你知道對面有車來了。不像白天，在拐角處很容易撞上對面的車。
天色微微的發白，經過一個地方，雪山出現在眼前。在灰蒙黯淡的黎明顯得分外皎潔，一如月華從天上流瀉在群山上，輕靈，夢幻。其實觀看雪山有許多角度，「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。」可能因地形地面的限制，至今大多數人還是去飛來寺朝拜神山。
好了在看日照金山之前先給大家介紹一下梅裡雪山吧。梅裡雪山又稱雪山太子，當地藏民視為「神山」。它位於橫斷山脈中段怒江與瀾滄江之間，北連西藏阿冬格尼山，南與碧羅雪山相接，平均海拔在6000米以上的有13座山峰，稱為「太子十三峰」。它是康巴藏族人民心中的聖山，主峰卡瓦格博峰海拔高達6740米，是雲南的第一高峰。因為山體陡峭極易滑坡，又多雪崩至今還是無人登頂的處女峰。太子雪山以其巍峨壯麗、神秘莫測而聞名於世，卡格博峰被譽為是「世界最美之山」。每年雲南、西藏、四川、青海、甘肅的藏民都要前來朝拜。
說話間就來到了飛來寺，天色尚早，但是寺廟前已經有了不少的車，佛塔前許多人已在翹首以待了。出了車才知道天地間的那份凍，我的手最怕凍，戴了好厚的手套還是不頂用。遠遠的看見犛牛巨大的身軀走來，我大聲的叫道：「犛牛！」他一見也快樂的應道。他們昨天是在飛來寺寄宿的。實在喜歡他，很英俊厚道的藏人，還不乏風趣和勇敢。
天光在放亮，太陽慢慢的挪到雪山來了。雲帶如同腰間的雲佩輕柔的圍住群峰。淡灰色的雲彩鍍上了金邊。日出的金輝終於照到群山了，灰姑娘躲起來了，代之的是潔白的薄紗更襯的雪山曼妙多姿。金字塔一般的卡格博峰在梅裡雪山眾峰的簇擁下顯的雄偉壯麗。雪峰沐浴著清晨的陽光瑰麗極了。四周的雲霧漸漸的淡去，而卡瓦格博峰上的雲霧忽隱忽現，始終不肯完全揭開她美麗的面紗，也許這樣最好，一種飄忽而神秘的美。神聖的事物總是給人以一種遙不可及的美。金色的太陽終於定格在群峰之上了，猶如君王加冕的桂冠，金黃的玉帶繚繞著，一種震撼心底的高貴聖潔。傳說中卡瓦格博是一位戰神，騎白馬，披白色戰袍，其戰袍的下擺很長，有13公里一直延伸到瀾滄江邊。
我的數碼相機在關鍵時刻罷工了。昨晚沒電沒能充電，哪想就突然沒有了能量呢？！只能搶他的相機用了。至今還是懊悔莫及。好多攝影師在地面上架著全套傢伙，好氣派！從全景機背取景器上看梅裡群峰，又是一番不同的感受。巍峨壯闊的雪山微縮成一座精緻的雪山，寫意極了。來到佛塔上遠眺，撥開密密嚴嚴的經幡，露出一方天，雪山在此更顯出另一番傲然的莊嚴。風吹著經幡，一種遠古的情懷伴著雪山流瀉的白玉在心中蕩漾開去……
天已大亮，只見數百里冗立綿延的雪嶺雪峰，太子十三峰各顯其姿，又緊緊相連。恰逢天氣晴朗，那清遠澄淨的藍天，映襯著高潔雄奇的雪峰，卡瓦格博峰白色的鋒芒直指蒼穹。其左右排列的各個雪峰，似乎都在肅靜的聆聽君王的旨意，神色肅然。 抬頭仰望，天藍得像是人心底最深最濃得憂傷，絲絲雲在天際流連。有一瞬間雲霧全然隱去，綿綿的群峰在廣闊明淨的天空裡攜手相依相伴，高昂著頭顱，純淨的臉龐綻出雪蓮般的笑靨。忽地雲霧又如蝴蝶般飛向山峰，圍著群山低語吟唱，輕舞成雲幔……
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