【大紀元1月28日訊】我從來沒注意過這裡的亞洲店有速凍薺菜出售，朋友卻慧眼識寶買回家來做了餛飩餡。他們的婚姻和我們的很類似，也是南北組合。兩個南方人美美地享受著久違了的家鄉薺菜餛飩，佐之以鮮湯，真是舒心又養胃。北方來的男主人卻一邊吃著餛飩一邊眉飛色舞地讚美羊肉餃子。尤其令他遺憾的是，上次回北京，時間太緊，沒來得及吃上正宗羊肉餃子……
我被他說得動了心，回家就去買了羊肉、大蔥，發動全家一起包餃子……餃子吃到嘴裡，我依稀辨出記憶中羊肉餃子的身影，味道雖然也不錯，可是我卻莫名其妙的有些失落。
每個人對美食的定義都千差萬別，人們對一種食物的賞識，並不停留在味覺的享受上，很多時候是很多細小、繁雜的因素組合，包括文化、地區等多方面原因，有時也許只是吃那道菜時的環境，都可能奠定它在各人心中的地位和意義。正所謂一方水土養一方人。
要說，人的適應能力還是蠻強的，新的工作環境、生活地域或新的生活方式：以車代步，以及高速發展、包羅萬象的電子產品……都可以義無反顧地適應，而這個胃卻似乎固執地堅守著最後一塊陣地，稍不留神，就發出原始的呼喚，明確地提醒你它的喜好歸屬。生活在歐洲二十年了，黃油、奶酪早以成為我每天必食的盤中餐，可是忙裡偷閒熬一鍋香濃的大米粥，還是讓我覺得滋潤服貼，以至一碗粥、幾根鹹菜會和幸福劃上等號。
我們平時習以為常的一道菜，卻因為換了環境變得不再平常時，它的價值便會一下子折射出來，而且胃裡的感受會把人帶回到過去熟悉的環境中，繼而帶來深層的心的感動。對很多海外華人來說，吃中餐不僅僅是遷就、犒賞腸胃，也是一種潛意識的解鄉愁的文化之舉。
遊子們回國探親時，回程的行囊裡十有八九裝著家鄉的美味。逢年過節的，中國人聚在一起，不管廚藝如何，總歸會轟轟烈烈地做出一桌中國菜，自己營造出一個家鄉味來。到了中秋，誰有月餅也會找個日子和大家分享……
八十年代初，第一批留學生大量來到歐洲，雖然開始時大家都不怎麼適應西餐，卻很少有人去中餐館解饞、慰鄉愁。拋開經濟條件不提，主要是那些似是而非的料理，很難贏得他們的認同。雖然也有春卷、酸辣湯、古老肉什麼的，但一來，它們從外觀到口味都為迎合西人而大大改變，不能讓國人對號入座；二來，當時的自費生大都經歷過中餐館艱辛的打工生涯，所以中餐館並不能直接「翻譯」成家鄉。
記得我告別中餐館打工歲月很久以後，有一次去法國旅遊。坐在巴黎中國城裡一間小小的簡陋餐廳裡，我不經意地嗅到了家鄉的氣息。臨街的櫥窗裡掛著燒鴨、火腿，店舖裡陳設簡單，桌椅平鋪直敘地擺放著，桌面上鋪著塑料布，端上來的大海碗裡漂著精緻的餛飩、滑爽的麵條，一叢碧綠的青菜撩撥著人們的食慾，而且鴨子、魚都是「原」裝帶骨頭、帶刺的……
雖然那些粵菜我在中國並沒吃過，但那個氛圍讓我觸景生情，恍若回到了從前，回到了家鄉。我自己也知道家鄉早已日新月異、面目皆非，「我的家鄉」早已無處可覓，可是我依然一廂情願地懷念我心目中的家鄉。
很多時候人們迷戀一種食物，是因為某種潛在的精神。我雖然生長在北京，但父母卻是外地人，我也沒有什麼吃羊肉的特別經歷，所以羊肉餃子在我的記憶裡竟然是一片空白，難怪我沒吃出什麼味道來。@(http://www.dajiyuan.com)
