台湾好味 焦桐热恋美食

【大纪元5月18日报导】（中央社记者陈伟婷台北18日电）热呼呼的米粉汤，用料单纯的炒饭，或是一盒铁路便当，看似寻常的台湾好味，在中央大学中文系副教授焦桐的眼里，都成了美丽可爱的恋人，让他深陷其中，无法自拔。

焦桐除了为人师表，也是诗人、美食家、出版社老板，角色不同却都与食物有关。1999年，他出版实验性很强的诗集“完全壮阳食谱”，挑战将料理与诗作结合。为了创作，远庖厨的焦桐，才走入厨房，以锅铲琢磨出诗集中的24道料理。

诗集食谱出版，诱出焦桐的玩心，一头栽进饮食文化，不计代价探寻各地美食。“我的早餐行动半径是15公里，我的午餐是75公里，最高的纪录是一天吃15餐。”

他有时在南机场鱼摊吃鱼肠汤当早餐、去中坜嗑牛肉面、到万峦尝猪脚，为难得的好料理，再远再累的奔波，都不成阻碍。

“一代会住，三代会穿，五代会吃。”焦桐认为，懂得品尝食物，了解吃食文化深厚的底蕴，是日常生活中最难得的部分。欣赏画作、音乐等活动，多半停留在心理层面，饮食兼具视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，不仅提供好心情，更有通体舒爽，深刻的生理快感。

“我是一个饮食文化的学徒，也是一个很认真的学徒。”对饮食的迷恋，催促焦桐四处考察美食，不断创作饮食散文集、开设饮食文化课程，筹办饮食文学的国际研讨会，甚至赔钱出版饮食杂志，只为揭开饮食文化瑰丽的宝盒，让人得以一探究竟。

“虽然我年纪大了，但童心未泯。”遥想中国文人有诗文会友的宴会，如白居易的“洛滨宴”、欧阳修的“醉翁亭宴”等，焦桐兴起办主题餐宴的玩兴。

1999年时，焦桐借举办饮食文化国际研讨会之便，在3天议程中按排2场主题餐宴，一场根据画家莫内的食谱，设计“印象主义晚宴”；另一场则依着清代文人袁枚的食谱，安排“隋园晚宴”。

十多年过去，当时2 场主题餐宴的杯觥交错、道道佳肴，仍令人难忘。随后焦桐又举办以古代文人为名的“文学宴”、以客家文化为经纬的“客家宴”等，都是众人回味再三的美食记忆。

谈到台湾的饮食文化，焦桐认为，最大的特性来自混血的血缘。1949年，100 多万的外省族群随着国民党撤退到台湾，他们的饮食习惯和原本的台湾口味交会融合。

本来不吃牛肉的台湾人，开始大啖牛肉面，更发明台式“川味牛肉面”；带着浓厚思乡情绪的“客饭”，在外省人渡台的背景下，尝起来有漂泊的滋味，在中国大陆已难得一见，却在台湾发展出独特的味道。

曾受日本殖民及美国文化的影响，也让台湾饮食出现有趣的变化。

台式日本料理中的龙船生鱼片，一整艘龙船做容器，摆满各类鱼生，还用干冰营造气势。“这是台湾‘电子花车’生鱼片，日本客人还专程来吃，只有台湾生猛有力的文化才能孕育。”焦桐说。

众多的台湾本土料理，也体现台湾早期贫困、物资缺乏的特性，焦桐说，“穷也要吃东西，也想吃滋味好一点的。”客家妇女利用拜拜后的丰盛料理，杂烩出“客家小炒”；或半夜去市场取来新鲜猪血加上糯米，就是能温饱的猪血糕。

当政治人物嚷嚷着台湾主体性，焦桐认为在台湾发明、产出，杂揉混血与本土特色的食物，最能体现台湾的历史文化脉络，是真正的台湾味道。

焦桐认为，饮食文化需要长期的深耕与教育，2005年，他创办饮食杂志，赔了新台币2000万元。但为了让人慢慢懂得如何吃，如何欣赏食物，他坚持不停办杂志，而是改为季刊，成为饮食评鉴的重要指南。

翻开焦桐的饮食散文“暴食江湖”、“台湾味道”等书，字句蕴藏着对食物的情感，细腻感受犹如恋爱，吃到好吃的食物，“每一口都像热情的吻”；遇到难以入咽的料理，“感情受骗般，顿生感伤，胸中升起一种何必当初的懊悔。”

尽管哀叹着“吃一餐就胖一餐”，徜徉在温柔食物之恋中的焦桐，继续考察美食，将出版“台湾味道”续集，让更多读者体会小吃的魅力，和美食恋爱ing。