月光彩虹

水加上阳光，简单的物理现象，游客便可以看到瀑布彩虹，若自不同视角欣赏，看到的样貌也不一，淡淡的七彩或横跨两岸、或纵深到谷底或如别在峭壁上的发饰，走动，风姿便不同；步行在园区规划的步道，攀藤纠结交错，在冬季的此地，植物以干枯来因应生存条件的改变，8月走访，迎面的水汽洗涤连日在沙漠气候的澳热，枯水期来访可观看瀑布全貌，又不用担心衣物尽湿；顺着园方的动线可一一拜访一座座的瀑布，但是到了Danger Point只能望向异国的第一峡谷，没有任何围栏屏障的观赏平台，步行要小心。若觉得瀑布只看一半有遗憾，没关系，花10美元到边境办一日签，从赞比亚另一侧开始画下一个圆满。

瀑布的水汽随风飞散弥漫，向我席卷而来，同伴们要我赶快跟上队伍！面对这千载难逢的月光彩虹，虽然知道任何相机无法捕捉到最美的神韵，但是总希望能有充足的时间可以慢慢计算曝光量及从液晶画面检视呈像，好让远方的友人也能分享这天时地利的杰作。有点恋栈的迟疑着，不想太快放弃框住美景的机会，幸好同行的老外也拼命的照个不停，他没脚架仍然坚持，我有脚架更不能放弃，两个有伴，向导只好等待，等待我们不自量力的想要拥有维多利亚的月光魔力。

历经千辛万苦，在下午2点左右终于到达一个没自来水、没电的小岛；搭好帐，就著携带来的简单装备张罗三明治，补充体力之后，傍晚进行徒步观察，狮子的排遗和河马的吼声提醒我们与它们的距离很近，剥落的树皮残枝以及满布大象搓弄污泥的树干，在在显示此岛野性十足，而疣猪的出现更让我们在夕阳余晖中频频回首。

我们17人，每个人抱着不同的梦前来非洲，有人想一睹红沙丘的丰姿，有人想从空中俯瞰维多利亚瀑布的壮阔，也有人欲逐野生动物于莽原下，而她——我的团友，一位走过加拉巴戈群岛及哥斯达黎加的大自然爱好者，却是为了一圆造访Okavango Delta的梦。

保护环境是纳米比亚宪法中明文规定的，所以境内有20个国家公园，占全国领土的13%。而其中的Etosha国家公园是非洲最大的野生动物保护区，计22,912平方公里，围绕着一个4731平方公里的盐沼洼地（Etosha Pan），每年11月到4月的雨季，洼地会蓄水成为湖泊，干季时，洼地会因干涸而在岸边堆叠出层层的盐巴结晶。Etosha的原意是“伟大的白色大地”，就是在说明这样的自然现象。

夜里，我坐在高大刺槐下的椅子上，与其余的游客一般，在此守候！这里是okaukuejo，Etosha(伊托沙)国家公园内一个可供住宿的据点，其原文的意思是“每年都有一个小孩的女人”，也是国家公园内主要的行政机构和招待环境生态保育研究的地方，原是德国（纳米比亚原是德国殖民地，于1990年独立）为了防治北方传染病的警戒点，1953年之后成为自然保育旅游的据点。园方在原有的水域附近营造一个有照明设备可供游客观看动物的据点，每到夜里，灯火通明，游客不约而同的屏息等待，没有不耐的谈话声与交际应酬声，有的只是全心的期盼。

灰濛的天空笼照着一层薄雾，直觉的将相机藏入Gore-tex中，今早，天未亮就离开营地，抱着上红沙丘欣赏日出的浪漫情怀，顺着别人踩踏的路径，一访闻名世界的橘红色沙丘，偶而顽皮的去开发新路径，想看脚着地的刹那，微润的沙丘慢慢崩裂所形成的线条；微光中，层层的沙丘相叠到天际，如同红色版的泼墨山水意境，清晨在一步一脚印中，我慢慢品味着大自然的神奇力量。

从北回归线飞到南回归线从新生的岛屿到古老的陆块满眼的绿意被枯黄的景观所取代