【大紀元10月21日訊】轉眼又到了色彩斑斕的秋天，德國山林里与街道上濃重的紅黃色調提醒著人們一年中最絢爛的日子即將消逝，陰冷灰暗的冬季一步步地走近。這時候腦海里會禁不住浮現出今年春天在薩格勒布街頭公園漫步的情形，樹枝上那一抹近乎透明、蓬勃的新綠，把希望永久地留在人的心里。
*歷盡滄桑 風采依然
薩格勒布是克羅地亞的首都。提起亞德里亞海北邊這個人口四百多万的美麗國度，許多中國人還不熟悉。更多人會將它与砲火連天的南斯拉夫戰爭聯系在一起。在其一千多年的歷史上，克羅地亞分分合合，飽經戰火，曾受匈牙利，奧地利，波西尼亞，法國等多個歐洲國家的統治。最近一次是在1945年，二戰結束后，克羅地亞和斯洛文尼亞一樣成為南斯拉夫社會主義共和國鐵托獨裁統治下的一部分疆域。直到鐵托去世后十年，經過自由選舉和全民投票，克羅地亞才于1991年宣布獨立。
薩格勒布起源于一千多年前的兩個山頭，一個叫卡匹托(KAPITOL)，是當時的宗教中心，另一個是手工業聚集的格拉戴克(GRADEC)。兩個城市之間一直紛爭不斷，刀兵相見。直到1850年才統一在一起，薩格勒布由此誕生。
來到薩格勒布，我惊异于它在經歷了戰火与衰敗后，依舊保持著那一份高洁与典雅。
古老而整洁的林蔭道，大大小小的博物館和畫廊，讓人想起多瑙河邊的維也納。街邊不時出現的古老建筑的灰黑色外牆，似乎在喚起人們對那一段強權下歲月的記憶，而這記憶卻也被春天里，街頭樹梢上蓬勃的綠色給沖淡了。
*上城和下城
薩格勒布依山而建，城中心分成上城和下城兩部分。地勢較高的那一片自然就稱為上城。這里是薩格勒布的老城區，許多房屋建于十七或十八世紀。集中了國會大樓和圣馬可思教堂的馬可思廣場是上城的中心。最早建于十三世紀初的圣馬可思教堂雖不富麗堂皇，卻是游客必經之處。它的頂上承載著克羅地亞國旗的三种顏色——紅藍白，以馬賽克的風格勾勒出兩個徽標。左圖象征三個王室世襲領地克羅地亞，斯洛文尼亞和達爾馬提亞。而右圖表現的則是
格拉戴克的塔樓，這個圖形后來即成為薩格勒布的城標。從上城拾階而下，橫穿過有軌電車車道，就到了平坦的下城。薩格勒布最讓人難忘的就是下城里各具特色的街頭公園。出了城市南邊的中心火車站往北走。迎接你的是一千年前克羅地亞的第一位國王托米斯拉夫沖鋒陷陣的威武銅像。他身后的大片草地上玉蘭花開得正燦爛。走過草地和噴泉，就來到了玻璃穹頂下的明黃色藝術畫廊。
再往前走，就走進了薩格勒布最美的公園——尼古拉公園。兩條悠遠的梧桐樹大道呵護著中央的鮮花、噴泉，當金色的陽光透過枝頭洒落到草地上，一切都散發著蓬勃的生机。公園附近是政府區：外交部、文化部，各种部門互為鄰里，若在公園里小憩片刻，說不定身邊就坐著個政府的高級官員。
*善良的克羅地亞人
一個周日的上午，我在薩格勒布滿城找地方打印一份文件，所有的复印店和网吧都不開門。失望之際從一家關門的网吧里走出來個小伙子，問明了我著急的原因，就讓我進他的辦公室打印。我們用簡單的英語聊起了家常。他叫托馬斯，才二十出頭，高中畢業后就來他母親工作的地方就職，幫助做一些网絡開發。“找工作太難了(克羅地亞的失業率高于百分之二十)”，他無奈地說，“真是万幸，能在這里謀到這份差事。盡管工作時間很長，周末也要上班。”
來克羅地亞之前我曾擔心，在這個剛從貧窮走向發展的國家，是否出門得步步小心。來了以后發現不少單位的門口，“禁止手槍”的標記代替了“禁止吸煙”，更加膽戰心惊。直到接触了當地人之后，發現自己實在是以小人之心度君子之腹。不管是托馬斯還是青年旅社的服務員，記得名字的，不記得名字的，雖然他們走過了苦難，依然承受著困難，但他們的心里並沒有仇恨，怀著本性的善良，一步一步地走向春天。 @
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