【大紀元2016年02月13日訊】（大紀元記者吳英編譯報導）中國新年期間，全球華人自除夕開始，就有機會享受美味豐盛的大餐，其中包括象徵吉利的餃子（元寶）、年糕（步步高升）、魚（年年有餘）、麵（長壽）、橘子（吉利）等等。隨著現代化生活的忙碌，越來越多的華人選擇去中國餐館吃年夜飯，特別是在美國的華人，因為中國餐館林立，要找到有家鄉口味的餐館，實在不是難事。
美國《時代》雜誌網站近日報導，根據「美國中國餐館協會」（Chinese American Restaurant Association）的數據，全美的中國餐館超過45,000家，超過全美麥當勞、肯德基、必勝客、塔可鐘及溫蒂等快餐店的數量總和。
在美國，中國菜是絕大多數美國人的最愛，美國各大城市，中國餐館到處可見，不用飛到中國，就可以滿足口腹之慾。然而，中國菜是經歷了漫長的150年歲月，才在美國紥下今天的基礎。
淘金熱將中國菜（以粵菜為主）引進美國
1849年美國西岸掀起淘金熱，夢想一夕致富的人大量湧入加利福尼亞州，包括來自太平洋另一端的中國廣東省移民。中國移民踏上舊金山，除了做礦工，還有從事貿易、商業以及中國餐館，淘金熱意外地將中國菜（以粵菜為主）引進美國。
19世紀中葉，美國的餐廳文化充其量只能算是初出茅廬，而在中國，已擁有相當悠久的飲食文化。因此，當時引進美國後，受到廣泛的歡迎，中國菜被認為是最棒的飲食，人人稱頌中國餐館的待客之道、清潔與敬業精神。
當時，雖然美國人喜愛中國餐館及中國菜，但排斥中國移民。隨著黃金價格的下跌，美國人反華情緒逐漸增長，將工資下跌及就業機會減少，都歸罪於中國移民，這股不滿情緒甚且形成法律，1882年通過排華法案，禁止中國移民工人進入美國，法案直到1943年才被撤除。
排華情緒最終也使全美的中國餐館成為眾矢之的，對華人有成見的美國人，指責中國餐館廚房惡臭，是城市中的「麻煩製造者」。
「雜碎」的另類風味擄獲美國人味蕾
經歷一段黑暗日子，到了20世紀，中國菜仍然戰勝種族主義，以「雜碎」（Choy Suey）的另類風味重新擄獲美國人的味蕾。然而美國人不知道，那種摻雜肉類、蔬菜、蛋的「雜碎」，實在算不上是中國菜，在中國人眼中，雜碎只是「剩菜剩飯」。
除了被誤以為是中國菜的「雜碎」，20世紀初，其它在美國盛行的中國菜，大多都是口味已被改變的菜色，變得更甜、去骨、更多的炸食。有些蔬菜，例如西蘭花，很多中國人都未曾聽聞。另外，中國餐館最後提供客人的幸運餅乾，也不是來自中國。
更多元的中國菜移入美國
1960年代以前，美國人口中的中國菜，多數是粵菜，殊不知這只是中華料理五大菜系的其中之一。直到1965年美國開放移民政策，大量移民來自湖南、四川、香港、臺灣、上海、東北、江浙，越來越多的中國廚師移民到美國，美國民眾才有機會見識到「道地」的中國美食。
現在，要在美國吃到美味的中國菜，不用等到中國年，每天都可以實現。
註：
中華料理的烹飪技藝歷史悠久，經歷代名廚傳承至今，形成了各具特色的菜系，其中影響最大的為川菜、魯菜、粵菜、淮揚菜及東北菜。這些菜系代表了中國各地色、香、味、形俱佳的傳統烹飪技藝。
五大菜系承傳有序，各具特色，魯菜、東北菜猶如北方壯漢，古拙樸實；淮揚菜好比江南美女，清秀素麗；粵菜宛如王子公孫，風流典雅；川菜就像歷代名士，內涵豐富、才藝滿身，它們在中國傳統飲食文化中都具有舉足輕重的地位。#
責任編輯：林妍
