桃園縣大溪鎮以古道之多而聞名。我蒐尋大溪的古道，發現在台七線百吉隧道附近的古道又特別的密集，古道數量之多，可以用「古道群」來形容，令我既驚訝又好奇。什麼樣的地理位置或條件，促使這個地區出現了這麼多條歷史古道呢？
這問題其實不難回答。只是我這台北人對桃園的地理不夠熟悉，雖然翻閱地圖，但外行人看熱鬧，隔鞋搔癢，未能有所領悟。後來我蒐尋到「百吉生態教育網」網站，細讀其中《細說百吉》(註1)一文後，才恍然大悟，彷彿任督二脈被高手打通，歷史的思緒便沛然泉湧。
百吉，舊稱「八結」(註2)，是昔日大嵙崁(大溪)進入角板山、巴陵地區泰雅族部落的入口，是所謂的漢、「番」(註3)接壤之地。通過百吉隧道的台七線公路，由大溪前往復興鄉，直通宜蘭，就是著名的北部橫貫公路，是北台灣重要的東西交通動脈，這條公路其中的一段就是昔日的角板山古道；若由大溪乘船溯大嵙崁溪(大漢溪)而上，也能達八結地區的阿姆坪(註4)，然後再前進復興鄉。八結正位於昔日大嵙崁通往泰雅族山區的水陸樞紐之處，一百多年來，無論是晚清時期劉銘傳的「開山撫番」，或是日據時代的「理藩計劃」，都曾經在這個區域留下歷史痕跡，以如此地理位置而擁有多條歷史古道，就不會讓人感到驚訝了。
八結地區的古道，據《細說百吉》一文所述，至少有六條，其中三條為八結與大溪之間的聯絡道路，分別是「大艽芎古道」(註5)、「湳仔溝古道」、「石龜坑古道」；八結境內村庄之間則有三條聯絡道路，分別是「大溪坪古道」、「二層坪古道」、「杉仔崎古道」。這麼高密度的古道群遍佈於八結地區，如何讓愛好古道之士能不垂涎三尺呢？我雖然只走這六條古道的其中之一，仍無法掌握每一條古道的詳細路線，但心嚮往之。只要嚮往之心不變，我想遲早我會走完這個地區的所有古道。
今天則是計劃先走「湳仔溝古道」及「石龜坑古道」。這兩條古道分別位於百吉隧道山丘的左右側，兩條古道的起點與終點則分別在百吉隧道的南北兩端隧道口，而百吉隧道只是一條很短的隧道。因此，古道的距離並不長，只是翻越隧道上方的山頭而已。
從大溪走台七線，百吉隧道大約位於台七線8公里處，過百吉隧道後右轉桃51線(承恩路)，往龍珠灣、湳仔溝的方向，約0.5公里，就可看見「湳仔溝古道」的標誌(註6)，步道入口旁有一家「客家麵」小吃店。
「湳仔溝古道」，又被稱做「總督府登山步道」，「總督府」這個名稱令人好奇。「客家麵」則是有點名氣的小吃店，故名思義，以客家口味的麵點為主。這家小吃店其貌不揚，只是以木頭搭建、鋪石棉瓦的簡單小吃店，但名氣不小，不時有人遠道開車來這裡吃客家麵。
我將車子停於「客家麵」附近，循著指標往湳仔溝古道走，一小段上坡柏油路之後，就看見往古道山徑的岔路，標誌寫著「湳仔溝古道30分鐘」，路程果然簡短。進入古道，約走一、兩分鐘，古道就鑽進入竹林裡，竹林幽徑，步道鋪滿枯竹葉，踩踏鬆軟舒適，幽意盎然。約五、六分鐘，穿出竹林，可以望見湳仔溝地區的湳仔溝溪，經濟部水利局目前正在整治這條溪，沿河建步道小橋，溪岸護堤斜坡鋪植綠草，從山上望下去，蜿蜒的溪流宛若一條綠色小蛇。
繼續往上走，出現陡上的枕木階梯，樹木之間還綁有繩索供登山者扶持，這段陡上路約三分鐘而已，來到上方處，又恢復為平緩的上坡路，大約又四、五分鐘，來到了鞍部。從客家麵爬到鞍部，大約花了二十分鐘。這裡是各路古道交會的路口。湳仔溝古道直走越嶺而下，可抵達百吉隧道口；若在此處往左，可通往頭寮山(湳仔溝山)，山頂有一日據時期的總督府圖根補點，繼續向左走，可接大艽芎古道、溪洲山；從鞍部此處向右走，則山徑可橫越百吉隧道的正上方，通往「百吉林蔭步道」(註7)。
我在這裡稍休息了一會兒。然後繼續走湳仔溝古道，開始下坡路。一開始即是一段陡下土階路，土階有木板工法固定土階，似乎是新整建的步道，也有提供繩索做為輔助，過陡下路後，又出現竹林。古道穿梭於竹林之間，平緩而下，沿途經過幾處小溪溝，附近有農墾遺跡及竹林。一直往下走，抵達百吉隧道的北口。從鞍部出發至此，才花了十分鐘而已。百吉隧道的北口則豎立著「總督府登山步道」的標誌。
「湳仔溝古道」為何被稱做是「總督府步道」呢？據報紙的報導，是源自於日據時期的「枕頭山之役」。當時日軍出兵圍剿角板山的泰雅族，經過激烈的戰鬥之後，其中一名抗日領導者在湳仔溝山麓被俘，日軍隨即以無線電請示總督府如何處置，得到「就地處決」的指示，日軍便將該首領帶至山頂廣場斬首示眾，於是「總督府」之名便流傳至今。
我雖然沒有仔細思考，但對於這樣的說法，我心裡有一點點困惑。我行走於山林古道時，經常遇到行動電話收訊不良，而無法與台北的家人聯絡。不知道百年前的日軍是使用何種品牌的無線電，而能在湳仔溝的山麓以無線電向台北城的總督府請示呢？我猜「總督府」名字的由來，應與這附近頭寮山的「總督府圖根補點」有關。日據時代台灣總督府自明治三十一年(1898年)起開始在全台測量土地，總督府的工程測量人員來過這裡，走湳仔溝古道上山，在湳仔溝山(頭寮山)山頭設立了總督府的圖根補點，因此地方人士便稱這條道路為「總督府」步道。這是我合理的猜測。
從百吉隧道北口橫越馬路(台七線)到對面，就看到「百吉林蔭步道」的標誌。「百吉林蔭步道」就是桃118公路，它翻過山丘，然後從石龜坑橋附近下山，再繞至百吉隧道的南口，接回台七線，全長約3公里。
「百吉林蔭步道」就是昔日的「石龜坑古道」。在百吉隧道未貫通之前，明治四十三年(1910年)時就已開闢了輕便車路，而成為大溪、八結兩地之間交通往來主要道路；昭和十九年(1944年)打通了八結隧道，但當時隧道內無燈火，居民走隧道時必須高舉著火把照明以過山洞。山洞鑿通後，石龜坑古道的輕便路便逐漸沒人走。這個隧道在民國五十七年時重建，並命名為「百吉隧道」。現在的百吉林蔭步道雖號稱為「桃118公路」，但實際上已無兩地交通的功能，在公路約一公里處，就被欄杆阻擋，禁止車子進入，而變為一條專供遊客步行的休閒林蔭步道。
我從百吉隧道北口的桃118公路沿著馬路往上走，路緩坡平，林蔭宜人。柏油馬路雖然已看不出任何的古道遺跡，但沿途山林蒼鬱而幽雅，健行散步的感覺也很不錯。約一公里處，有岔路通往慈湖管制區。看到管制區的標誌，我才想起，這裡山林環境能夠如此清雅，正是因為它曾是慈湖管制區的一部份，直到民國87年才解禁開放，長達二十幾年的封山，所以沒有一般郊山被濫墾濫建等破壞山林的亂象。
穿越馬路上的欄杆，就正式進入只供人行的百吉林蔭步道了。路旁幾株杜鵑花已綻放盛開，含笑迎人。遊客不多，只有三三兩兩，中途遇到一群國小學生來此戶外教學，熱鬧一陣如輕風飄過，又恢復了幽雅安靜。在步道的高點，可望見山下的台七線，也看到了從湳仔溝古道鞍部循稜而來的小徑，與林蔭步道交會，然後循著山稜線繼續通往白石山。我看地圖，這條山稜線是遠從石門水庫大壩那邊的新溪洲山、溪州山、頭寮山一路延伸而來，一百多年前，這條稜線彷彿是一條漢人、泰雅族之間約定的楚河漢界。但經濟的誘惑，終使漢人一步步冒險越過山稜，在湳仔溝、石龜坑、阿姆坪、八結建立了農墾據點，漢人的隘勇線也得寸進尺的向山區推移。劉銘傳擔任台灣巡撫後，積極開山撫番，光緒十二年(1886年) 設全台撫墾總局(註8)，撫墾總局就設於大科崁，積極向泰雅族的山林獵場進行伐樟拓墾，終於與泰雅族爆發激烈的戰爭，史稱「大科崁之役」(註9)。日據時代，殖民政府仍延續劉銘傳開山撫番的政策，積極開發台灣的山地資源，日軍與泰雅族亦曾在這一帶的枕頭山發生激戰。這一條條古道翻越山稜而來，一步步地迫使泰雅族讓出土地與山林。
過百吉林蔭步道的最高點(約2公里處)，就變為平緩的下坡柏油路，走來更為舒適，路旁偶爾可見花圃，約八、九分鐘，來到了出口的石龜坑橋。昔日的古道已完全被柏油路所取代，亦不見古道遺跡，看來「石龜坑古道」已變成純粹的歷史名詞而已。石龜坑橋附近則有一新步道通往附近山腰的福德宮，我爬上去瞧瞧，只看見一座普通的土地公廟而已，或許廟已改建過。
從石龜坑橋循著桃118公路往下走，約走五、六分鐘，抵達百吉隧道南口。越過台七線，走往湳仔溝「客家麵」的停車處，然後前往附近的湳仔溝聚落，我欣賞完三合院紅磚古厝後才離開湳仔溝。
今日雖然連走湳仔溝及石龜坑古道，但真正走路的時間約一個半小時而已，算是一條輕鬆的路線。離去時，我突然想起著名的日本人類學家伊能嘉矩曾於明治三十年(1897年)前往角板山地區調查泰雅族的風俗文化，寫出《台灣探查日記》，記載所見所聞。伊能嘉矩是走哪一條古道進入八結地區呢？各方並沒有明確的答案。我讀《細說百吉》一文，作者認為伊能嘉矩是走大艽芎古道，而自然旅行家劉克襄先生則認為伊能嘉矩有可能是走湳仔溝古道，也可能有走打鐵寮古道(註10)。我對此事並無研究，但慶幸自己都已走過這幾條古道，所以不管伊能嘉矩是走哪一條路線，我可以肯定我有追隨過他所走過的路。
旅遊日期：2005.03.10
——本文轉載自Tony的自然人文旅記 http://www.tonyhuang.idv.tw
@
