车子在距离四月节（Feria de Abril）的会场还有两个小街区的地方已经塞住了，坐在车子里的人丝毫没有不耐神色，仿佛对于这样的情形司空见惯。第一次参加四月节的我不知为何有些小小的紧张，或许是由于无从预知会看见什么样的场景。前方的视野明明朝远处延伸，却因为密密麻麻的人群而无法看清，他们朝四面八方流动，一个个身着安达鲁西亚传统服饰的男男女女，在大太阳底下笑得灿烂。
终于摆脱龟速前进的公车，我在巨大牌楼的指引下走进四月节会场，瞬间便掉入了圆点、帐棚、骏马、雪莉酒的世界。只有摩肩擦踵才能形容这样的场面，地面的黄沙不时掀起一阵微小的“旋风”，人马争道的情况处处可见，我一度不知道自己该何去何从，甚至连该站在哪里都显得手足失措，只能眼睁睁看着这片眼花撩乱。
花枝招展或跨界耍帅
迎面而来的女子不分年龄，个个穿上美丽的裙装，层层的裙摆和鲜艳的披肩流苏，随着步履翻飞着波浪，她们或梳着髻，插上美丽的发饰，要不便戴着一朵大花，姿态艳丽且风情万种；小女孩也是，只不过多了几分羞怯。男士则一身骑士劲装、头戴宽帽，短版的西装式上衣搭配宽腰带，紧身长裤下方穿着马靴，英姿焕发的高踞在马背上，小男孩比父亲更有架势，稚气的脸庞却一派英挺，大概只有女骑士才能抢掉他们的锋头。平时已让人目不暇给，中午时分，他们更组成游行大军，以异常炫耀的姿态，穿梭于挂满灯笼的街道间。
我对四月节并未有太多想像，但看到这样的情景着实让我吓了一跳，上千座帐棚似乎绵延不绝，栉比鳞次的蔓延几近 1 公里，不时出现的马匹和马车更有种重回昔日园游会的盛况。
塞维亚四月节已经有 150 年的历史，最初确实是一场农牧产品市集，尽管随着时代的发展，成为西班牙每年必举办的三大节庆之一，不过依旧保留传统的气氛及让人们面对面交流的特质。
这一周就在宿醉中醒来
帐棚是四月节最主要的构成建筑，以棋盘状排列而成，整齐划一如同街道，不但编列门牌般的号码，每条路还以著名的斗牛士命名。它们大部分属于社团、公司、协会所有，欢迎所有员工或会员前往同欢；也有一部分为家族使用，而他们更疯狂，在为期一星期的时间里几乎以此为家。不过这些都属于私人性质，不对外开放。当然如果够幸运，你可能也有机会受邀进入，不然就前往地区协会的帐棚，身为外来客的他们也欢迎游客参加。
喧哗和音乐声从各个角落传来，帐棚里的人们大快朵颐着 Tapas、冷肉、起士和沙拉，手中冰凉的雪莉酒更是一杯杯没停过，也不管通道已经拥挤得不得了，少女们开始在帐棚外跳起佛朗明哥舞，笑声和拍手声随着节奏起伏，她们很多可能都是童年时便一起跳舞的舞伴。
如果你有兴趣，也可以参加四月节提供的教学，学习最基本的舞步，一个好的舞伴和响板等节奏明确的打击乐器，是学习佛朗明哥舞的诀窍，但没有舞蹈细胞的我，还是选择在这些动人的曲调中随意乱逛，感受这场春季嘉年华的热闹气氛，毕竟透过眼睛送达我大脑的讯息，已经多到让我无从分析！
──转载 华成图书《相见恨晚，西班牙》@
