【大纪元12月24日报导】（中央社记者郑杰忆罗马特稿）切维亚盐入口时，和一般盐巴没有两样，冲上舌尖的是咸味，咬碎后有股清淡的甘味，味蕾不像受到单调的工业咸味冲击而钝化。也许盐巴真是太平凡也使用太频繁，让人忘了它的存在。
中国古籍说，“酸甘辛苦可有可无，咸则日用所不缺。酸甘辛苦自成味，咸则能滋五味”，道出食盐是最稀松平常的调味料，在冷藏技术出现前，也是最重要的防腐剂。
耶稣也曾经用盐作比喻，“盐若失了味，只好丢弃在外面”，提醒信徒坚定信仰。
然而，制盐技术工业化，越来越多加工食品仰赖重咸来征服消费者的味蕾，扭曲了盐用来调味的初始功能。原本是维系人类健康所需的要素，如今和脂肪、糖一起被打为健康的杀手。
意大利西北部切维亚（Cervia）天然盐场的行销经理乔捷堤（Alessandro Giorgetti）指出，“问题在于工业化的制造过程中，为了干燥、漂白加入了化学药剂，研磨的过程也破坏原有的矿物质，结果盐失去了原本的风味和营养价值”。
适当用盐可以渗入食物中调味，可是当今不少加工食品或餐厅，却把盐当作压抑异味的材料，甚至刻意调制重口味，好让顾客上瘾。
濒临亚得里亚海的切维亚原本有个希腊名字菲柯雷（Ficole），至今仍维持传统晒盐法。制盐历史可以上溯到伊特拉斯坎（Etruscan）时代，到了八世纪已经是罗马帝国的产盐重镇。
当时高度仰赖食盐保存食物，不少意大利食品名称至今仍带着“盐分”（sale），像是被称为义式香肠的salume，就是用盐和香料腌制的生肉或熟肉。
技术尚未成熟时，不管是开采岩盐还是晒盐、煮盐都不容易，因为是民生必需品，奇货可居的高纯度切维亚盐被称为“白金”。
罗马帝国甚至把盐当作士兵的薪饷，意大利文和英文的“薪水”一词salario、salary，就衍生自拉丁文的“盐”（salem）。（详细内容请参阅全球中央杂志12月号）
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