【大紀元2014年12月22日訊】在日本的一星期，天天吃剌身壽司。新鮮海產的味道當然是沒法擋，師傅們的處理手法與唯美的佈碟藝術，日本稱第二的話，誰有資格稱第一？然則除了剌身壽司，日本餐館款待的海鮮款式卻有限，不是放湯便是煎、烤與炸。況且在日本館子吃真正優質海鮮的收費一點也不便宜，這情形在西岸也相同。
中國烹製海鮮的方法卻層出不同，由生的至焗的至風乾的，均風味十足。所以在溫哥華，要吃海鮮的話，中國酒家必然是首選。別說大部份時鮮都是游水的，且經常在海鮮缸中製做極佳的視覺與宣傳效果。在此層次上，日本與西餐館仍須努力。雖然在三數間蠔吧和以海鮮餐目作主題的西餐館可見到是日本海產，但都是鋪在雪堆上的。
竟然上月在一個名為「Slow Fish」 的籌款晚會上，品嚐到本市多位大師級廚師用不同的烹調法泡製西岸的海產，且都是保育海洋計劃（Ocean Wise）中有持續力（Sustainability）的大自然所賜。其中某些海鮮的烹調法，與中國酒家和日本師傅們的泡製手法完全不同，但色相味道的誘惑力卻絕對可媲美，足令我的觀感與腸胃同時登上雲霄！讓我在此與讀者們分享一下，似是平常但在名廚手中化成天賜美品的兩款海洋妙品。
Chef Andrea Carson (Burdock 餐廳)的象拔蚌
Andrea是卑詩省少數重量級女廚師之一，先後在數間星級餐館掌廚，為他人作嫁裳多年後，終於在Main街開了間小型餐館自己做老闆。這一客融合著深海象拔的鮮甜爽和磨絲的柔滑香的開胃小吃，將我們熟悉的油泡或剌身的切片象拔的形象以另一美麗姿態呈現。
Chef David Hawksworth(Hawksworth 餐廳) 的巨型青口
盛在那一大膠盆中的青口平均有三吋長，厚身，肉圓潤，來自卑詩北岸，David用閒話家常的口吻介紹烹調法時，說最簡單的方法便是水烚，加少量鮮香草、海鹽和牛油，即能將海洋的氣息透露在青口中。不必大火滾之，也不用煮沸過長，才能保持肉質的濕潤和柔腴的口感。
這一個「Slow Fish」卑詩海鮮巡禮，再次讓我感受到食在卑詩的口福，也教我代表未來的下一代，對這省份裡一眾有責任感，以實際行動去保障海洋生態的廚師們致上謝意！
這個週末與鯖魚的約會
秋末冬來時天氣必然轉寒，一向注重飲食季節的中國人，便開始留意秋冬進補的食譜。有時或會忘記在大自然的奧妙分配下，寒季一樣有新鮮的農產蔬果，例如瓜葛類、火雞野鹿等肉食，還有想起便垂涎的海產如亞拉斯卡皇帝蟹。卑詩出產的新鮮水果綠色菜蔬在此刻自然欠奉，但魚鮮的選擇卻仍不少，鯖魚（Herring）便是好例子。平均10至12吋長，瘦長無鱗泛銀光，清理鰓腸後可沾粉炸、明火煎至金黃，灑少許鹽與黑胡椒粉，可醮著美玉醬、蒜泥醋汁或者辣椒汁來吃，也可以滾湯。鯖魚的多脂肉質對人體有益，適宜多吃。
今天早上八時至下午四時在列治文的Steveston（Trite街尾）是鯖魚義賣日。這是漁夫們為卑詩兒童醫院基金會專程出海補鯖魚的每年一度善舉，所有的時間人力物力全部免費獻奉給基金會。讀者們只要花些小時間，到那兒去購買一袋或三數磅鯖魚便是善長仁翁！在這個十二月的開始，何不為社區為兒童醫院基金會獻上點心意，來作普天同慶的佳節的序幕！@
