【大纪元2月3日报导】（中央社法国拉萨维纳兹村3日美联电）玛莫坦（Paulette Marmottan）用来制作乳酪的牛奶直接取自她喂养的乳牛和山羊，天冷时倒入大锅之际，奶汁因温度甚至会冒出阵阵白烟。
这是制造“蒂涅斑点乳酪”（Persille de Tignes）的第一个步骤。根据民间传说，这是9世纪时查理曼大帝（Charlemagne）的最爱。
但玛莫坦是目前仍在生产蒂涅斑点乳酪的最后一家人。而尽管大多数法国同胞可能满足于在全球化世界中大量生产的乳酪，仍有少数人把传统乳酪渐次消失看成是对法国文化本质的威胁。
蒂涅并非濒临危机传统乳酪名单中的唯一。第二次世界大战以来已有数十个品牌消失，且专家表示另外还有十多个品牌可能绝种。没有人能细数法国到底有多少乳酪品牌，但这个国家一向以一年365天每天都可以有不同乳酪为傲。
领导“土壤乳酪协会”（Association Fromagesde Terroirs）的瑞谢拉侯居（VeroniqueRichez-Lerouge）说，“法国人已经忘了什么才是真正的乳酪。”她的协会以提倡法国乳酪文化为职志。
许多人怪罪美国人，指责他们让法国人习于高温杀菌法（pasteurization），损及生乳（raw-milk）乳酪。其实这是一个非常讽刺的说法，因为这种杀菌程序就是法国科学英雄巴斯德（Louis Pasteur）发明的。
其他重要推手还包括全球味蕾的同质化、“欧洲联盟”（EU）制定的食品安全法规、以及只大量生产少数畅销产品，但影响力却与日俱增的食品工业。
许多小型农庄无法因应新规章，食品业大哥则虎视眈眈，随时准备收购。
风行巴黎101年的乳酪专卖连锁店“安多艾”（Androuet）老板布罗红（Stephane Blohorn）说，“现在许多乳酪品牌只存在于历史书上了。”
根据“欧盟统计局”（Eurostat）的资料，法国人现在还是乳酪的庞大消费者，每人平均每周吃下半公斤，在欧盟27个会员国之中仅次于希腊。
发生变化的在于法国人所吃的乳酪种类。
土壤乳酪协会统计，在第二次世界大战及美军抵达以前，生乳乳酪占所有产品的近一半，现在却只占每年消费量的7%。现在大多数法国人都选择经消毒杀菌后大量生产，再包装在塑胶袋里，或已经预先处理好的产品。
瑞谢拉侯居慨叹，“现在买乳酪就好像买洗衣粉一样。”
在背倚法国阿尔卑斯山（Alps）雪峰的拉萨维纳兹村（La Savinaz），玛莫坦走下瑞士式住宅，进入地面层的兽栏，为其中的30头乳牛和80只山羊挤奶。
随后她在超大锅具中搅拌生奶，并加入酸奶（yoghurt）让它发酵。数日之后，她再混合软稠的凝乳并调味，再把半成品塞人圆柱形的模具中，以便滤出任何多余水分，最后再放置于地窖数周，以待风干成熟。
本地历史提到，查理曼大帝某次巡视时品尝到蒂涅乳酪后，立即下令挑选一批最好产品运到宫廷去。
就在最近记忆所及时，萨瓦（Savoie）地区还有数十户人家生产蒂涅乳酪，现在52岁的玛莫坦与哥哥及丈夫是最后的生产者，每年产量1万5000公斤。
她接受美联社（AP）采访时表示，“慢慢的，其他人不是变老了、退休了，就是认为没有赚头。一个农庄必须有可行的财务计划，产品也要能够打动民众，不然实在撑不下去。这一行太辛苦了。”（译者：中央社杨超寰）
