【大纪元7月13日讯】几年前就去金满楼吃过素斋，至今记忆深刻。最近又常去金满楼吃家庭套餐，因为工作忙，懒得自己烧了。跟老板聊得热乎起来才发现，萧百友先生原来三十年前还是咱新闻工作者同行，当年在香港给路透社当记者，难怪这餐厅还有着浓厚的文化气息。
上个世纪的七十年代，萧百友先生还是二十五﹑六岁的潇洒小伙，和年轻美丽的林有莲女士结婚后，一起来到美国芝加哥开创新生活。在香港路透社练就的良好伦敦式英语读写能力，到了美国却发现发音不同，口语也不过关。生活怎么办呢﹖好在能干而贤惠的有莲出生于广东大厨之家，从小就有烹饪的天赋，炒几桌菜是信手拈来。那就只好弃文从商了，“人在江湖”嘛。
虽说是“身不由己”当了老板，他们还是多次到香港进修烹饪技艺。夫妻俩在芝城苦干了６﹑７年后，南下来到孟菲斯。先和朋友合开了一家凤凰楼中餐馆，有莲当大厨。百友也到香港去学了全套的点心制作，俩人把餐馆的生意做得红红火火。八十年代的孟菲斯，很多中国菜的原料没有供应，为了保持中国菜的风味，他们广泛尝试本地的材料，但是很多原料还是要到旧金山去进货。就说那早茶点心的面皮，刚开始中餐馆都用玉米淀粉，外观可以但是口味就不如在香港﹑广州的。后来他发现马铃薯淀粉更好，虽然价格贵了数倍但味感纯正，他就全部改用马铃薯淀粉。后来其他几家做早茶的餐馆也用起了马铃薯淀粉。到９２年，“人在江湖”的萧老板又“身不由己”了一回，在城北买了块地，盖了现在的金满楼餐馆，旁边的店面还租出去，做起了地产生意。说到最得意的菜，萧老板认为还是他们的馄饨面。面的关键是汤，而金满楼面汤的配方是从香港的一位专做馄饨面的师傅处学来。二十多年来，他严格遵照配方，没有减少一份料，也没有换过一种便宜的替代品，需慢火煲一整天才可以用。而馄饨也是又大又好，所以很多新顾客都是听人介绍而来，来去几次就成了老顾客。
写新闻贵在求实传真，或许是保持了从前的传统，萧老板经营餐馆也是维护（馄饨面的）传统保证（馄饨面的）质量。而林有莲却认为自己更是一个烹饪艺术家，艺术贵在推陈出新，所以她常常试做新的菜肴，然后找朋友们来评定。就说素斋吧，她先去香港学艺，回美后又试着改进或推出很多新的素食，如﹕麒麟豆腐，鱼翅羹，罗汉斋，腐皮卷等，最后汇总成一本“有莲素食”。萧老板听我们谈到素食，补充道，“我们准备素席都是先洗干净灶具，不碰一点荤油。”真是三句话离不开本行。笔者不是和尚，偶而点几个素食也是好奇和换换口味而已，并不在乎那锅有没有碰过荤油，但萧老板如此认真却使我肃然起敬。当大多中餐馆都纷纷推出廉价Buffet时，萧百友却坚持他的传统，给他的“一百位朋友们”准备了一桌价廉物美的家庭套餐，和原汁原味的馄饨面，一点也没有从“江湖”急流勇退的意思。
转眼之间，到美国已经三十年过去了，夫妻俩年纪也大了。萧老板剪下来的当年自己写的报导也已渐渐泛黄，不过他还是珍藏着这些剪报，希望可以给孙子孙女看看，然后再讲一讲自己如何从新闻记者到餐馆老板的“身不由己”的故事。(http://www.dajiyuan.com)
