【大纪元7月5日讯】自由时报记者周幸叡／日本报导．摄影
位在日本长野县中部的妻笼宿，曾是德川时代宿驿制度中，歇泊率最高的宿场，如今则是日本传统聚落保存典范。
有人来这里寻访历史景点，有的来学习它保存传统聚落的秘诀，或回味往昔的宿驿风情。
不管旅人希望得到什么，到了朴实的妻笼宿，不妨褪下手表、关上手机，静下心来与旧日的美好时光邂逅。
木曾路上的重要驿站
为什么叫做“妻笼”？听起来好像带点异色，说穿了跟妻子一点都没有关系，其实只因“妻”的日文发音“tsuma”，与“端”同音，意味边缘之地。而妻笼，就是这么一个位于日本长野县西南端、周围被高一千公尺以上山脉所环绕、形如中药杵臼底部地形的小村落。至于“宿”，是驿站之意。古代交通不便，在道路沿线设置驿站以供人马休憩停泊。
过去江户（碧在的东京一带 )和京都间的来往途径，有中山道和东海道两条路线，其中，中山道又称木曾路，妻笼宿即为有名的“木曾十一宿”中的第十宿，规模虽小，歇泊率却最高，叱咤宿场近三百年。
随着时代变迁，新建的铁路和道路取代了驿站功能，妻笼的年轻人大量流入都市，少了他们，当地连晒婴儿尿布景象都不复见，一时沉寂下来。
很难想像衰败后的妻笼，竟然能奇迹式地重生！在专家学者及当地居民的共同努力下，妻笼宿最后得到政府补助，变成日本传统聚落保存的先驱，也掀起日本各地保留传统聚落风潮。
日常生活中的历史感
看门道的游客，可以到挂着“爱妻笼之会”招牌这栋建筑物拜访，这是由当地全体居民组成的团体，主要为凝聚保存妻笼聚落力量而设，所有妻笼保存的种种历程和秘诀，都可在此得到解答。看风景的游客，就顺着妻笼大街小巷走，电线杆地下化后的街道，视野辽阔干净无比，一栋栋复原后的屋宇，犹仍朴拙而不破旧，每一栋房子，都有它说不完的故事。
上嵯峨屋是当时的平民旅馆，简单到只有大通铺，而且不供应棉被，所有下榻游客就这样和衣就寝，醒了就继续赶路。妻笼宿本阵是知名作家岛崎藤村的外婆家；豪华宅邸月劦本阵奥谷大量使用桧木，曾做为明治天皇莅临此地的休憩所，现今尚保留当时特别为天皇制作的榻榻米厕所。因为有故事、有传承，走在妻笼宿特别让人有“历史不死，惟融于日常生活中”的深刻体验。
(http://www.dajiyuan.com)
留言