【大纪元2月16日讯】腊月十五一过，年味就一天比一天重起来了，而腌制腊肉也就成为人们筹备过年工作的重中之中。一时之间，肉价上扬开来，在猪和鸡鸭们的惨叫之后，一串又一串腌腊制品就挂上了阳台和厨房的墙上。
人们腌腊肉的历史不知起于何时。据估计，至少应该起源于原始社会末期，由于捕猎工具的进步以及种植技术的发明，使得当时的人们不再像以往那样对得来很艰难的食物采取“分光吃光，身体健康”的态度，人们的生活用品有了节余，于是开始造仓存粮。而比粮食好过百倍的肉食品的保存问题于是提上议事日程来。众所周知，保质的手段无非降温和薰炙两种。原始人选择了比较方便的后者，对于他们来说，采撷松枝杂木点一堆火显然比发明电和冰箱更省事得多。
于是，便有了最初的干肉，便有了《硕鼠》中那些传之于后世的悬挂物，那些在奴隶们眼中恨之入骨的“悬特”们，可能就是薰得发黑的肉吧。
之后的几千年时间，随着人类生产力的发展，人们对肉的制作加工技术也由薰制逐渐演进为腌制，其原材料，也由最初单一的盐逐渐加入花椒胡椒酱油五椒八角米酒黄酒，据说最近还有人开始试着用可乐加威士忌。但万变不离其宗，它最终制出来是为了过年，作为中国人新春席桌上的一道重要装点，如同美眉出门前必施的口红胭脂。很难想像，一个没有腌肉的新年是什么样的情景？大致不应该弱于西方没有圣诞老人的圣诞节吧。
近些年来，物质供应日渐丰富，人们饮食健康观也在发生着改变，一场关于腊肉命运的争议悄悄在中国的家庭中展开。对腊肉持反对意见的大多是年轻人，其依据有以下几点：一、把鲜嫩的肉腌制成干硬的“木乃伊”，确有暴殄天物之嫌。对于这些爱吃生鱼片和寿司，吃牛排不超过三成熟的年轻胃来说，腊肉确实已难以与他们和平共处了。除此之外，食品的安全度也使反对者们有理有据，什么毒腊肉瘟猪肉母猪肉制成的各式黑心腊肉让人防不胜防，买鲜肉都害怕买到抽胆猪或注水猪，何况是经过浓妆重彩打扮过的腊肉？在商业信任危机越来越重的时代，人们用拒绝取代选择，也算是删繁就简的无奈之举吧。而反对者的第三条理由，则是从视觉上予以拒绝，他们认为，将猪头、鸭子和鸡挂在豪华装修的现代厨房里，无异于现代人向原始人最快速的反祖倒退。
而支持腊肉的人们却没有那么多理由，他们中，以我的母亲为代表，她想不出什么环保或动物保护之类的理由，她只是觉得，这已成为多年的一种习惯，每过腊月初八，寒风起时，她就觉得又该是为家人做点什么的时候了，也许只有她亲手调配佐料腌制出的腊肉散发出的香味才能为漂泊流浪着的亲人们指路，在冬雪和腊梅的气息中，那股由腊肉和油菜头煮出的香味仿佛就是一种无声音的呼唤：游子们，回家了！过年了！
这种香味是可以穿越岁月穿越万水千山的！
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