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天涯之島-塔斯馬尼亞自由行(七)

作者: 華苜 撰文/攝影

憑欄遠眺,德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)

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下午3點多鐘我們到趕霍巴特,找到我們預訂的旅館,旅館位於城中心,這座老建築物於1908年就成為旅館了,外表看起來舊,但裡面卻保持著英國古典風味。旅館名稱一目瞭然:愛丁堡畫廊、床和早餐(Edinburgh Gallery Bed & Breakfast),是一處有藝術作品也是休息的地方。一推門就感受到古色風情,走廊裡的擺設與牆上的畫均為古典,遊客至此猶如到了當年的殖民時代。

霍巴特(Hobart)位於塔斯馬尼亞島東南、德文谷特河(the Derwent River)口兩岸,西南環山,東南是德文特河匯入Storm Bay海灣。霍巴特是澳洲僅次於悉尼的第二古老的城市,由於地處南方,氣候比較涼爽。

德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)
德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)
霍巴特市(華苜/大紀元)
霍巴特市(華苜/大紀元)

霍巴特於1803年開阜,比悉尼晚15年,其面積100平方公里,人口22萬多。1925年以英國殖民地大臣霍巴特(Lord Hobart)的名字命名。19世紀中葉霍巴特成為捕鯨和造船中心,曾經相當繁榮,但後來由於遠離大陸,位置偏僻,發展比較緩慢。霍巴特是最早的流放地之一,同時受現代化進程的影響不大,因此,這裡成了澳洲國內外遊客憑弔當年流放犯生活的參觀地,旅遊業也就成為霍巴特重要的支柱產業。

最早居住在霍巴特地區的土著民族,已無記錄查證,因歐洲殖民者曾在島上進行了一次圍剿土著人的軍事行動,雖然最後僅抓到一位土著婦女和一小孩,但在塔島上的土著人在歐洲殖民者來到之後的不足60年時間內就已全部遭滅絕了。

霍巴特因地處德文特河河口,水深9-16米,是天然的避風良港。霍巴特又因優良的深水港和航海時代的光榮歷史,被認為是最具英國氣息的都市之一,市內有許多殖民時代的建築物,其中最重要的有市政廳、位於富蘭克林廣場的政府辦公大樓:海關、郵政局、塔斯馬尼博物館(Tasmania Museum),始建於1803年至1810年的塔斯馬尼博物館,原為軍需倉庫,現改為博物館。收藏了大量土著人及早期殖民者的珍貴史料、全澳最早的軍事建築安吉利斯兵營(Anglesea Barracks)、聖‧大衛斯教堂(St Davids Church)等。

霍巴特的皇家劇院(Theatre Royal)於1834年開建是澳洲最早的劇院、薩拉曼卡露天集市(Salamanca Place)是昔日舊倉庫如今成為熱鬧的露天集市,這裡既有瓜果、蔬菜,又有手工藝製品。每到週末,一早便是人聲鼎沸,討價還價之聲不絕於耳。街上各式餐館,咖啡店眾多,而且還有不同風格的畫廊。在薩拉曼卡的背街則有保存完好的昔日水手、囚犯及移民上岸後的臨時住所。這些已成為今天遊覽歷史遺蹟之地了。

憲法碼頭(Constitution Dock)傍晚。(華苜/大紀元)
憲法碼頭(Constitution Dock)傍晚。(華苜/大紀元)
憲法碼頭(Constitution Dock)是霍巴特市歷史悠久的船塢。(華苜/大紀元)
憲法碼頭(Constitution Dock)是霍巴特市歷史悠久的船塢。(華苜/大紀元)
憲法碼頭(Constitution Dock)是霍巴特市歷史悠久的船塢。(華苜/大紀元)
憲法碼頭(Constitution Dock)是霍巴特市歷史悠久的船塢。(華苜/大紀元)

憲法碼頭(Constitution Dock)是霍巴特市歷史悠久的船塢,擁有延伸到德文特河的國王碼頭(Kings Pier),過去曾是捕鯨基地,現為每年12月26日舉辦的傳統帆船比賽從悉尼至霍巴特的終點站,其全程為1020公里,悉尼港的出發儀式氣氛熱烈,天上直昇飛機盤旋,港灣數百艘小艇擁簇著比賽帆船,如眾星捧月般地送出傑克遜港(Port Jackson),在沃森灣(Watsons Bay)的海岸上站滿了看熱鬧的人群,向帆船上的水手們歡呼致意,場面極為壯觀。

帆船駛入太平洋,即成各種媒體爭相報導的頭條新聞,遇到天氣惡劣,帆船故障更加引人注目,大約在元旦之前到達霍巴特,很多人會從澳洲其它地方趕來迎接第一艘到港口的帆船。屆時,人頭攢動,綵帶飛舞,香檳噴濺,一派歡樂慶祝氣氛。帆船賽與本地節日同時舉行,霍巴特浸入一片喜慶歡樂之中。

憲法碼頭的舊倉庫已改建為飲食店、咖啡店及商店等。(華苜/大紀元)
憲法碼頭的舊倉庫已改建為飲食店、咖啡店及商店等。(華苜/大紀元)
靠近憲法碼頭的老式建築物。(華苜/大紀元)
靠近憲法碼頭的老式建築物。(華苜/大紀元)
暮色中的霍巴特。(華苜/大紀元)
暮色中的霍巴特。(華苜/大紀元)

憲法碼頭及附近的海岸仍保存著當年殖民者們捕鯨時使用過的倉庫等古老建築物,是遊客遊霍巴特必到之處,只是倉庫已改建為飲食店、咖啡店及商店等。

威靈頓山,南天第一峰(華苜/大紀元)
威靈頓山,南天第一峰(華苜/大紀元)
站在威靈頓山頂俯瞰霍巴特及周邊的風景。(華苜/大紀元)
站在威靈頓山頂俯瞰霍巴特及周邊的風景。(華苜/大紀元)
威靈頓山山頂(華苜/大紀元)
威靈頓山山頂(華苜/大紀元)
威靈頓山山頂(華苜/大紀元)
威靈頓山山頂(華苜/大紀元)
山頂發現樹木灌叢明顯矮小許多,這或許與山上的寒冷氣候抑制生長有關?(華苜/大紀元)
山頂發現樹木灌叢明顯矮小許多,這或許與山上的寒冷氣候抑制生長有關?(華苜/大紀元)

霍巴特以西22公里就是雄偉的威靈頓山(Mount Wellington),其海拔1277米。我們把行李留在旅館裡,開車直奔威靈頓山,車可以一直開到山頂。盤山而建的路不寬還是雙向車道,有的路邊就是懸崖,此時不僅要小心,若有恐高症的人最好別開車,但到了山頂一切都拋在腦後了,山頂寬闊較平。大約半小時就開到山頂了,上到山頂發現樹木灌叢明顯矮小許多,這或許與山上的寒冷氣候抑制生長有關?

威靈頓山山頂有一塊牌,上面記錄了英國植物學家達爾文在他的小獵犬號的航程日誌,裡面寫道,霍巴特城,「站在如畫美景的威靈頓山腳下。」1836年2月10日,他路經南霍巴特並藉助Cascades啤酒(當地最早生產的啤酒)希望可直達山頂,不過,達爾文花費了兩天的時間才爬上威靈頓山山頂,可見當年山上的條件之差。

三月是澳洲的初秋天,可山頂已感到冷風襲人,這時才體會到南極風的寒冷滋味,威靈頓山山下與山上的溫差很大,上山一定多帶衣服。山頂上有專為遊客修的觀景台(有露天的,有室內的),憑欄遠眺,德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。

威靈頓山周圍還有叢叢疊疊的山巒,此時「一覽眾山小」。(華苜/大紀元)
威靈頓山周圍還有叢叢疊疊的山巒,此時「一覽眾山小」。(華苜/大紀元)
憑欄遠眺,德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)
憑欄遠眺,德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)
憑欄遠眺,德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)
憑欄遠眺,德文特河谷和霍巴特全貌盡收眼底。(華苜/大紀元)
威靈頓山上的室內觀景台(華苜/大紀元)
威靈頓山上的室內觀景台(華苜/大紀元)

威靈頓山周圍還有叢叢疊疊的山巒,中國來的遊客見到此景就借用中國唐朝詩人杜甫《望岳》詩裡的最後一句「一覽眾山小」來形容威靈頓山,並稱此山為南天第一峰。杜甫在他中年時期到了泰山,但並未登山,故題作「望岳」。詩篇描繪了泰山雄偉磅礡的氣象,抒發了詩人嚮往登上絕頂的壯志。而現代化了的今天,人們可以開車或乘坐纜車到山頂,這已是截然不同了。威靈頓山雖沒泰山之宏勢,卻能觸發遊客歎息:雲聚雨灑,七彩生活,暖陽涼雨,感慨人生;另有詠歎之聲:雲遊陽閃,映射江湖,飽覽美景,意猶未盡。

站在威靈頓山山頂可以望到德文特河口連接霍巴特東西兩岸的一座拱弧形的橋-塔斯曼大橋(Tasman Bridge),這座橋全長(包括橋兩頭的的延伸)1,396米(4576英尺),是塔斯曼公路的一部份。是霍巴特通往東海岸的主要公路。橋上兩邊有人行道,後增加自行車道。原有一座老霍巴特橋因不能勝任日益增加的交通車輛,在二十世紀五十年代時,當地政府就開始籌劃另修一座更大的橋,新橋的造價是700萬英鎊。1960年5月動工直到1964年8月18日先開放了兩條線通行車輛,當年12月23日又開放兩條線,直到1965年3月18日官方宣佈正式竣工,由大英帝國國王喬治五世和瑪麗王后的第三個兒子,亨利王子-格洛斯特公爵(Prince Henry, Duke of Gloucester)為這座大橋剪綵。

連接霍巴特東西兩岸的一座拱弧形的橋-塔斯曼大橋(Tasman Bridge)(維基百科圖)
連接霍巴特東西兩岸的一座拱弧形的橋-塔斯曼大橋(Tasman Bridge)(維基百科圖)

但在1975年1月5 日週日,一艘散裝10000噸礦砂伊拉瓦拉湖號船經過塔斯曼大橋下時,一塊127米(417英尺)長鋼精混凝水泥橋面掉下來砸在船上,船沉入河底,而船上的7名船員也被砸死。當時有四兩車開到斷橋處,結果造成五人死亡。當時媒體新聞的鏡頭顯示一輛霍頓莫納洛(Holden Monaro HQ GTS)和一輛舊的EK霍頓旅行車的前輪已經懸在斷橋處。之後,塔斯曼大橋經過兩年修復,耗資4400百萬澳元,直至1977年10月8日才再次開通。

遊了威靈頓山我們回到旅館,再步行到憲法碼頭,雖是黃昏時分,但遊人還不少。我們遊覽了碼頭,就地在餐館買了一份澳洲最大眾化食物:炸魚和土豆條,份量不少,這一吃肚子就飽了,就沒法去品賞當地的海鮮了。由於第二天我們要去塔島的中部高原,因此就回旅館休息了。
(待續)
責任編輯:

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2016-02-10 4:13 AM
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