两年前的夏天，自驾奈良与熊野山区寻幽探访，体会日本山川峡谷的静悠。今年冬天，在自学日文有成的女儿规划下，决定要深度体会日本山区的冰雪风貌与北海道特种马户外野骑的奇妙体验。当然，吃海鲜，绝对是必要的行程！
尝鲜北寄贝 舍小樽就苫小牧
“计划赶不上变化”，原本定于1月中旬的北海道之行，却因为一场突如其来的北极震荡而无法成行被迫延缓。受制于旺季有限的机位与民宿难觅，直至2月中旬，方才在女儿精辟的日语沟通下解决住宿问题而顺利成行。
札幌千岁机场出关后，并未随观光客脚步去到小樽，而是直驱南边的苫小牧商港，原因是想体会日本商港城市的步调。同时，这边的海鲜可是现捞，新鲜不说，重点是，对象都是在地人或商务人士，而非观光客，是标准在地料理。
进了海鲜市场，不能免俗的挑了家当地人网路推荐的摊子，各自点了人气餐点。我因不嗜生食，点的是当地有名的北寄贝咖喱，一入口，岂是一个“赞”字了得。随后观察陆续进来的当地人，不管是西装革履的商务人士抑或着工作服的蓝领阶层，几乎人人都点上这一味。至于生鲜，家人也是赞不绝口。
晚上则是踏足小城巷弄，寻幽探访，饥饿诱使我们不经意地走进一家日式居酒屋。不同于传统居酒屋，这家店以传统日式料理为主，这对不喝酒的我们十分合意。有别于中午市场的在地料理，走的是更为精致的日式风，好吃没话说，特别是各种不同口味的天妇罗，海鲜的口感与做工层次的绵密，让人见识到日人对美好事物的坚持。
泡汤，当然是北海道每日不可或缺的节目。旅店虽主打商务，但汤可是毫不含糊。日本温泉种类众多，特有的盐汤体验，浑身舒畅自不在话下。
苫小牧的两日游，满足了舌尖的欲望，帝王蟹因此前在台北品过，也就不再重复，凡事点到即可，无须太过，尝的也都是台湾难得朵颐的新鲜对象。浅尝，似乎才是日式料理的真谛！接下来的行程，就是冰雪户外的体验。也顺道见识了日本交通费用令人咋舌之处。
寒冬暖居 野中百年汤屋
冰雪之旅的首点是阿寒湖的野中温泉国民汤屋，进入点的交通枢纽是钏路。我们在钏路车站附近一座传统市场里，享受了一顿数次日本行中最令人回味的牡蛎拉面。肥美丰富的牡蛎和自产的鱼酱汤头，再加上Q弹的拉面，不但口齿留香，更是温暖了寒冬旅人的脾胃，难怪在这座不起眼的市场里，还聚集了不少过时向隅而徒呼负负的中国观光客。
阿寒湖得自驾或搭公交车，因担心雪天开车经验不足，花了一万二千余日币买了三张阿寒巴士来回票，搭了约两个小时的车到阿寒后，再花6000日圆换计程车抵达阿寒湖步道起点的野中温泉别馆。
之所以选择野中温泉别馆，除了便于游山，最主要的还是它保有了日本百余年的泡汤传统、建物，以及优质的原汤，也是日本秘汤之一。由于风雪之故游人不多，近乎一人独自在诺大的百年汤屋里尽情享受，真是人生一快。温泉清澈，24小时源源不绝从不间断，户外雪花下的汤泉，更有不同的风味。
走道上的照片，诉说着野中这家人在北海道拓荒期的坚苦卓绝，而在资源短缺的酷寒天候下，仍然能够维持水准之上的服务品质与经营成效，更让人能体会这份精神仍继续留存在他们子孙的身上。野中爷爷现今已112岁，由他的孙女克绍箕裘。在她的经营下，两层建物与诺大食堂，维持着日人干净整齐一尘不染的洁净传统，其规模也说明旅游旺季颇受欢迎的程度。食物虽非高价路线般的花俏，但保有日本膳食传统，并具有日人讲究的质与量。
野中别馆还为那些短暂停留的登山客或路过泡汤旅人，提供简便的自炊服务。在不增加服务负担下，给客人更为便利的弹性选择。
冰雪奇缘 壮阔阿寒湖
经过一夜好眠，隔日清晨，租借了雪鞋与登山杖，从门前国家公园步道入口出发，展开“冰雪奇缘”。这对生长在南国的我们，可真是一趟惊奇之旅。
宽大的雪鞋，稳稳踩在厚厚的雪上不致陷落，钢齿则牢牢抓住时不时出现的冰封之地，毫无打滑疑虑。山里路径标示明确，安全无虑，还有野中家的长毛狗热心带路，三不五时不忘回头吠两声，提醒流连身旁美景的我们加快脚步。各种针叶林木与不畏严寒自雪中挣扎冒头的青绿树苗，相应着横梗其间披着白雪的断木残枝，那景，真是美！
当走入山谷时，两侧白得令人屏息的积雪，犹如走进静谧神圣的殿堂，更让人错觉时间似已随之冻结。一个多小时的路程后，眼界瞬间从林中解放，冰封的阿寒湖，豁然呈现眼前，震撼了三个来自南国的土包子。北风扬起的吹雪从湖面拂过，美呆了，也忘了手中的相机，只顾看尽这一切雪景。雪鞋牢牢地抓住湖面前行，毛狗仍一路忠实地引领我们，当穿过湖面回首刹那，高耸的雌雄阿寒二山从来时的山林赫然浮现，壮阔！
因贪恋，隔天延迟行程再次造访阿寒湖畔，然再有不舍，此情此景也只能空留回忆。
有得必有失，由于延迟了出发行程，只能退掉阿寒巴士的回程票，额外支出2万5000日币改搭计程车前往下一个目的地──鹤见居。
顾名思义，鹤见居正是西伯利亚名禽丹顶鹤的避冬居所，也因为日本保育的成功，这些候鸟多成留鸟。此站目的原本不是为此而来，热心的计程车司机特地绕道前往民宿附近的观鸟台，让我们一睹丹顶鹤的风采，如此的优雅飘逸，若不是亲眼所见，即便高画质数位视讯的存在，也还真难以体会。
宿泊的民宿TAITO实则已发展成旅店，该民宿最大的特色便是拥有北海道评价甚高的“美人汤”。琥珀色的温泉，真是开了眼界，泡在其中全身滑润也不刺激，但就此点，已不愧其称号，至于是否真有美肌成效，两天的住宿应是看不出所以。
这家民宿的餐点是附近出了名的，精致、美味与质量均属上乘，当然消费也不便宜，倒不是刻意享受，实在是订得太晚且剩唯一套房，一人一天平均支付近万元日币。
北海道野骑之旅
隔日一早，正式展开北海道种马野骑之旅。坐上专车，约15分钟行程抵达鹤居牧场。换上雪季骑马装备，经教练详细解说马匹特性与骑乘技巧后，三人便跃上马背，准备出发。由于我和女儿为初次体验，教练特别以绳索将他与我二人的马匹串成一串，避免技术失控，太座则是马上老手，在后压阵。阵势排开，一行人“浩浩荡荡”展开野骑之行。
北海道马的特性就是矮小、温驯、耐力好、适应山坡地形。而且马的“伴随”性与生俱来，只要前驹走得稳当，后驷必然如影相随，骑乘者根本毋需多虑。就这样，虽是初回，但骑起来也还得心应手颇有老手的感觉。一个小时的“暖骑”后，教练放开了二人的牵索，让我们有更大的驾驭度。除了即膝深雪中的漫步，一旦到了浅雪平坦区，大伙便随着信号开始小跑步，浅尝马背打浪的滋味。初学者拿捏不好，总是被颠得七荤八素，但野骑的乐趣并未因此打折，还真的是乐在其中。
从骑程中也不难发现每匹马都有她独特的个性。女儿骑的是勤奋型的马，无须鞭策，随着前导马匹的脚步与节奏忠实前进，也因此排在教练后的第一顺位；我骑的则是匹相较有些被动的马，虽然伴随，但节奏可是“自由心证”三不五时要用脚去踢，再不就得“鞭策”，这才心不甘情不愿的跟上，但鞭策多了感觉也就皮了，除非加大力度。而这些马都有一个通性，就是看到路上冒出雪堆的可口阔叶青苗，你若是一个不留神，她可是会顺道吃上几口。
雪中野骑除了骑乘的乐趣外，风景更是一绝。由于走的都是些山区的羊肠小径，即便是夏季，也只有四轮驱动车能部分抵达，可以想见，风景必属私房景点，一般难窥其堂奥。在马背上眺望峰峰相连的白皑远山，棱线上点缀着落叶后的林木，勾勒出黑白相应的景致，日本的黑白美学似乎源自于此；走入林间，白桦林木的美白肌肤，搭上树顶尖交相错落的蔚蓝天空，那对比又形成完全不一样的景色；而斜映在白雪山坡的林木倒影，更是让人惊艳。
中午时刻，教练带着我们登上高点，在雪地铺上坐垫，远眺整个钏路湿原，享受着牧场准备的温热便当，此时的感受，幸福啊！
回程下坡居多，又是一番有别上午的骑乘经历，一会儿后仰骑乘，避免“马失前蹄”；一会儿前倾，避免上坡后倒，也借此维持马儿重心。就这么前倾后仰的漫步或小跑间，些许体验到了北海道拓荒者的原始生态。
有了经验后的野骑第二天，改由更具经验的教练带领，除了漫步与小跑，还外加了CANTER，也就是马儿四脚离地的跨步快跑。不像小跑的碎步波浪难抓，CANTER的步伐稳健，波浪震幅虽大但频率较缓，打浪节奏掌握反而顺手。初次骑乘就能享受这相较刺激却感受舒适的野骑乐趣，大有不虚此行的感觉。至于这天的行程，教练也还刻意选择了不一样的路径，见识到不同林相与山景。而由于前一晚的大雪，更是增加了野骑的刺激。这时也就不得不佩服北海道种马的惊人耐力，近30岁高龄的马儿，竟然还能驼着七、八十公斤的人类，在这积雪深厚的高山雪地里稳健跨步，甚至奔驰。这也说明牧场对这些马匹的照料之用心，否则按一般马龄计算，这个年纪的马不是老病，就是早已丧失工作能力。
结束了第二天的野骑，整个大自然与人文体验的行程也就告一段落。下午搭上了钏路到札幌的特快车，开始了不能免俗的都市巡礼。不过毫无购物企图的我们，倒是避开了那些观光路线，选择了朝市（菜市场）和动物园──前者体验当地市集；后者则是一睹北国特有种的动物，特别是狼与北极熊，还见到了超级可爱的北海道种小浣熊。
冬日游记到此也告一段落，下次的行程，或许将会选择温暖的天候，租部车环北海道一周，自由自在的倘佯在北国的阳光下，体会另一种滋味的北海道。◇
转载自新纪元。
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