【大紀元2026年08月10日訊】（大紀元記者黃小堂紐約報導）中華民國紡織業拓展會（紡拓會）7月29日至31日率領7家台灣業者參加紐約成衣布料及輔料展覽會（Texworld NYC），業者在展場反映，美國買家下單力道轉弱，訂單減少、分批下單情況增加，以及關稅及原料成本等不確定因素，維繫既有客戶並提高產品附加價值，已成為台廠拓展美國市場的策略。
紡拓會市場開發處副處長呂書綺受訪表示，近期台灣業者面對關稅帶來的成本壓力，從上游紗廠、布廠到成衣廠，供應鏈各環節都得分擔部分成本；但許多台灣業者服務國際品牌客戶，產品價格可能早在半年甚至一年前就已談定，面對突然增加的關稅成本，往往難以重新議價。
同時，油價及化纖原料價格波動，也增加業者經營的不確定性。呂書綺指出，從此次展會觀察，美國客戶下單比過去保守，有的減少訂單，有的將訂單拆分成多次下單，讓供應商在備料與安排生產方面更為困難。
面對成本與需求兩端的壓力，台灣紡織業者也更加明確地放棄低價競爭。
「我們現在已經沒辦法做比價的東西。」呂書綺說，台灣廠商必須往單價較高、複雜度較高、較難生產的產品發展，以提高技術含量及生產門檻。
今年紐約成衣布料及輔料展覽會於紐約賈維茨會展中心（Javits Convention Center）舉行。紡拓會此次徵集帛諦、富豐、年德、詮潁、鑫廷、力強及丞宇時尚等7家台灣廠商參展，產品涵蓋流行時尚面料、機能性布料、高級針梭織物、成衣及配件。
駐美投資貿易服務處主任孫良輔在展場受訪表示，台灣紡織業的競爭優勢可歸納為三項：永續環保、機能性研發及快速客製化。實體展會讓台灣供應商能直接與品牌商、採購人員及設計師交流，目前已有台灣業者與品牌客戶討論2028年的產品設計。
孫良輔指出，美國是台灣重要的紡織品出口市場，紐約則是全球重要的時尚及採購中心。業者參展除了尋找商機，也能透過與同業及買家的交流，直接掌握市場訊息與趨勢，再據以調整生產、優化產品及開發新功能。
設計IP、小量生產成突圍新策略
在傳統價格競爭空間日益有限之際，部分台灣紡織業者開始從「賣布」轉向整合設計、IP與小量生產，以提高產品附加價值。
丞宇時尚執行長林家宇（Dida Lin）表示，公司將自己定位為資源整合平台，與台灣及世界各地的設計師、藝術家合作，把原創圖案運用在面料上，再提供給設計品牌使用。訂單可以從數十碼一路做到貨櫃量，主要希望解決中小型及新創設計品牌無法一次採購大量布料的問題。
這種模式與傳統紡織業追求大量生產、降低單位成本有所不同。林家宇說，公司在原有的傳統布料業務之外加入設計，開闢出毛利較高的產品線，並與合作藝術家採取銷售分潤模式。
藝術家的作品也不再局限於出售單幅畫作。林家宇指出，原創圖像轉化成印花布料後，可以進一步製成包袋、鞋類、家飾及抱枕等商品，增加藝術作品商業化及變現的途徑。
公司也把傳統紡織業的庫存面料重新導入設計市場。林家宇表示，母公司過去供應歐美客戶所留下的部分庫存布料品質仍佳，公司將這些面料集中後提供給小量生產的設計師，再加入設計及品牌IP，使原有布料轉化成較高單價的商品。
目前該平台已與200多名世界各地的設計師合作，並提供從設計到生產的一站式服務。林家宇表示，公司希望把台灣的藝術、原創設計與紡織製造能力結合，再共同帶入海外市場。
呂書綺表示，這種接受小量訂單的模式在傳統紡織生產中並不常見，因為成本較高、生產安排也較複雜；但對新創設計品牌而言，降低最低訂購量可以降低進入市場的門檻，也反映台灣紡織業者正在大量、低價生產模式之外尋找新的市場空間。
採購轉趨保守 參展策略轉變
市場環境的變化，也直接反映在台灣業者的參展策略。
力強實業業務處總經理Una表示，公司約20年前開始到紐約參展，過去一年會來兩次，如今則減為一年一次。她表示，一方面是「市場不好」，另一方面是參展成本高，但即使如此，每年至少到紐約一次、與客戶面對面接觸仍然重要。
「現在市場不好，新客人不是你想要就有。」Una說，公司現階段第一個目標是「至少把老客人留住」，穩住既有客戶後，若能再開發新客戶當然更好。公司在參展前會主動向客戶發出邀請，告知展期及攤位位置，並帶著大量新樣品到紐約讓客戶現場挑選。
她的客戶包括品牌商及進口商，品牌客戶會直接到展場挑選布料，再指定下游成衣廠採用，Una說，對流行服飾而言，供貨速度尤其重要，因為流行周期短，交期過長可能意味著產品上市時潮流已經改變。
Una形容，面對面接觸對維繫客戶仍具有難以取代的作用，「見面三分情」。如果客戶到了展場，原有供應商卻沒有出現，買家自然會到其它攤位尋找產品，也可能因此轉向其他供應商。
除了需求疲弱，成本快速波動也讓布料供應商陷入報價難題。Una表示，業者向客戶報價後，對方往往不會立即下單，有時可能兩個月後才確認訂單；期間若油價及原料成本上漲，供應商很難要求客戶接受新的價格。
永續環保進入新階段
除了短期市場及成本壓力，全球永續規範的演變也正在改變台灣紡織業的研發方向。
呂書綺表示，越來越多品牌尋找永續產品，其中運動及戶外品牌的要求尤其嚴格。她以P品牌為例指出，這類品牌對永續及企業社會責任要求較高，但部分品牌也較願意承擔因此增加的成本。
相較於生產過程產生的廢紗、染整前胚布等「消費前廢料」（pre-consumer waste），已製成服裝並進入市場流通的產品，回收再利用的技術門檻高得多。
對台灣紡織業者而言，下一階段的永續挑戰也不再只是利用寶特瓶製造再生纖維。呂書綺表示，未來紡織產業可能必須更多回收自身產生的紡織廢料，因此Garment-to-Garment（衣到衣） Recycling及Textile-to-Textile Recycling，也就是將廢棄衣物或紡織品重新轉化為紡織原料，成為新的研發方向。
責任編輯：鄭樺
