【大纪元2026年08月10日讯】（大纪元记者黄小堂纽约报导）中华民国纺织业拓展会（纺拓会）7月29日至31日率领7家台湾业者参加纽约成衣布料及辅料展览会（Texworld NYC），业者在展场反映，美国买家下单力道转弱，订单减少、分批下单情况增加，以及关税及原料成本等不确定因素，维系既有客户并提高产品附加价值，已成为台厂拓展美国市场的策略。
纺拓会市场开发处副处长吕书绮受访表示，近期台湾业者面对关税带来的成本压力，从上游纱厂、布厂到成衣厂，供应链各环节都得分担部分成本；但许多台湾业者服务国际品牌客户，产品价格可能早在半年甚至一年前就已谈定，面对突然增加的关税成本，往往难以重新议价。
同时，油价及化纤原料价格波动，也增加业者经营的不确定性。吕书绮指出，从此次展会观察，美国客户下单比过去保守，有的减少订单，有的将订单拆分成多次下单，让供应商在备料与安排生产方面更为困难。
面对成本与需求两端的压力，台湾纺织业者也更加明确地放弃低价竞争。
“我们现在已经没办法做比价的东西。”吕书绮说，台湾厂商必须往单价较高、复杂度较高、较难生产的产品发展，以提高技术含量及生产门槛。
今年纽约成衣布料及辅料展览会于纽约贾维茨会展中心（Javits Convention Center）举行。纺拓会此次征集帛谛、富丰、年德、诠颍、鑫廷、力强及丞宇时尚等7家台湾厂商参展，产品涵盖流行时尚面料、机能性布料、高级针梭织物、成衣及配件。
驻美投资贸易服务处主任孙良辅在展场受访表示，台湾纺织业的竞争优势可归纳为三项：永续环保、机能性研发及快速客制化。实体展会让台湾供应商能直接与品牌商、采购人员及设计师交流，目前已有台湾业者与品牌客户讨论2028年的产品设计。
孙良辅指出，美国是台湾重要的纺织品出口市场，纽约则是全球重要的时尚及采购中心。业者参展除了寻找商机，也能透过与同业及买家的交流，直接掌握市场讯息与趋势，再据以调整生产、优化产品及开发新功能。
设计IP、小量生产成突围新策略
在传统价格竞争空间日益有限之际，部分台湾纺织业者开始从“卖布”转向整合设计、IP与小量生产，以提高产品附加价值。
丞宇时尚执行长林家宇（Dida Lin）表示，公司将自己定位为资源整合平台，与台湾及世界各地的设计师、艺术家合作，把原创图案运用在面料上，再提供给设计品牌使用。订单可以从数十码一路做到货柜量，主要希望解决中小型及新创设计品牌无法一次采购大量布料的问题。
这种模式与传统纺织业追求大量生产、降低单位成本有所不同。林家宇说，公司在原有的传统布料业务之外加入设计，开辟出毛利较高的产品线，并与合作艺术家采取销售分润模式。
艺术家的作品也不再局限于出售单幅画作。林家宇指出，原创图像转化成印花布料后，可以进一步制成包袋、鞋类、家饰及抱枕等商品，增加艺术作品商业化及变现的途径。
公司也把传统纺织业的库存面料重新导入设计市场。林家宇表示，母公司过去供应欧美客户所留下的部分库存布料品质仍佳，公司将这些面料集中后提供给小量生产的设计师，再加入设计及品牌IP，使原有布料转化成较高单价的商品。
目前该平台已与200多名世界各地的设计师合作，并提供从设计到生产的一站式服务。林家宇表示，公司希望把台湾的艺术、原创设计与纺织制造能力结合，再共同带入海外市场。
吕书绮表示，这种接受小量订单的模式在传统纺织生产中并不常见，因为成本较高、生产安排也较复杂；但对新创设计品牌而言，降低最低订购量可以降低进入市场的门槛，也反映台湾纺织业者正在大量、低价生产模式之外寻找新的市场空间。
采购转趋保守 参展策略转变
市场环境的变化，也直接反映在台湾业者的参展策略。
力强实业业务处总经理Una表示，公司约20年前开始到纽约参展，过去一年会来两次，如今则减为一年一次。她表示，一方面是“市场不好”，另一方面是参展成本高，但即使如此，每年至少到纽约一次、与客户面对面接触仍然重要。
“现在市场不好，新客人不是你想要就有。”Una说，公司现阶段第一个目标是“至少把老客人留住”，稳住既有客户后，若能再开发新客户当然更好。公司在参展前会主动向客户发出邀请，告知展期及摊位位置，并带着大量新样品到纽约让客户现场挑选。
她的客户包括品牌商及进口商，品牌客户会直接到展场挑选布料，再指定下游成衣厂采用，Una说，对流行服饰而言，供货速度尤其重要，因为流行周期短，交期过长可能意味着产品上市时潮流已经改变。
Una形容，面对面接触对维系客户仍具有难以取代的作用，“见面三分情”。如果客户到了展场，原有供应商却没有出现，买家自然会到其它摊位寻找产品，也可能因此转向其他供应商。
除了需求疲弱，成本快速波动也让布料供应商陷入报价难题。Una表示，业者向客户报价后，对方往往不会立即下单，有时可能两个月后才确认订单；期间若油价及原料成本上涨，供应商很难要求客户接受新的价格。
永续环保进入新阶段
除了短期市场及成本压力，全球永续规范的演变也正在改变台湾纺织业的研发方向。
吕书绮表示，越来越多品牌寻找永续产品，其中运动及户外品牌的要求尤其严格。她以P品牌为例指出，这类品牌对永续及企业社会责任要求较高，但部分品牌也较愿意承担因此增加的成本。
相较于生产过程产生的废纱、染整前胚布等“消费前废料”（pre-consumer waste），已制成服装并进入市场流通的产品，回收再利用的技术门槛高得多。
对台湾纺织业者而言，下一阶段的永续挑战也不再只是利用宝特瓶制造再生纤维。吕书绮表示，未来纺织产业可能必须更多回收自身产生的纺织废料，因此Garment-to-Garment（衣到衣） Recycling及Textile-to-Textile Recycling，也就是将废弃衣物或纺织品重新转化为纺织原料，成为新的研发方向。
责任编辑：郑桦
