去雅典轉轉

近瞧雅典人

我乘坐的飛機，在夜色中緩緩接近地面。

從座位旁邊的窗子向下望去，鬧市區燈火萬千，地面的景致猶如黑暗中點亮的沙盤一樣美妙。沿著縱橫交錯的公路，一排排雪亮的路燈像一根根發光的繩索將城市和郊區連結在一起，這光索穿越平野，盤繞山坡，層層疊疊，浪漫有緻。鳥瞰這番夜景的我心中一陣激動：真的到了傳說中的雅典嗎！？

從德國法蘭克福機場起飛到現在，已經在幾千米的高空「懸浮」了六個小時。隨著一陣讓人提心吊膽的顛簸，飛機著陸，我終於回到了「地球」上。心裏莫名生出幾分久別的親切感，忽覺得「我們只有一個地球」這句話蠻深刻的。

這班奧林匹克航空公司的飛機上，幾名空姐和空哥都是希臘人。整個旅程中，這幾個長得和曾經在圖片上見過的希臘雕像一模一樣的帥男靚女，自始至終都沒有說英語，而是嘰哩呱啦地用希臘語跟乘客們噓寒問暖，嘰哩呱啦地演示如何穿救生衣、帶氧氣罩，嘰哩呱啦地上晚餐、倒咖啡，現在他們正彬彬有禮地站在機艙出口，依舊嘰哩呱啦地跟大家道別。其中的一位空姐兩個小時前曾走到我的旁邊，天使般地微笑著問：「泰？」我一時沒明白她要幹甚麼，但見她手裡端的托盤和茶壺，應該是來送茶的。難道希臘語「泰」就是英語中的茶「涕（tea）」？正當我胡亂猜想的時候，她已經第二次問「泰？」。我笑著搖搖頭，示意不想喝茶。這時，她清澈的希臘眼珠像孩子一樣微微向上一轉，想了一秒鐘，重新問道：「涕？」我笑了出來，忙用英語說：「不，謝謝，我從不喝茶。」她恍然大悟般地一笑，裊然走去。

我從行李架取下背包，走到飛機的艙門，她和一個空哥友好地向我告別，我也微笑著回禮，儘管她的告別辭說的是甚麼，我還是一句沒聽懂。

頭剛探出機艙門，一股熱流撲面而來，雅典的高溫熱浪果真不是浪得虛名。雅典國際機場不是很大。我跟著前面的乘客取到託運的行李，然後買車票，乘坐X95號公車去往雅典市中心——憲法廣場（Syntagma Square）。公車上擠滿了跟我同一班機飛來的乘客，大家有說有笑，好不熱鬧；一個穿著緊身背心的希臘姑娘一邊和對面靠窗的男子爽朗地談笑，一邊灑脫地解開發套，讓吹進車窗的夜風揚起她一頭棕色的長髮。這般風情在德國的公車上很難見到，德國公車的窗子跟德國姑娘的情感一樣，封閉得嚴嚴實實，甚麼風也難吹進來。車窗外飛速閃過的景物，在夜幕的遮掩下模糊不清，我收回視線，從口袋摸出剛才買的車票仔細端詳，閃光的票面上，花紋和希臘字符設計得精巧別緻，更像是書籤，讓人不忍丟棄。

巴士終於到達了憲法廣場。我滿懷欣喜邁出車門，沒想到腳剛一落地就吃了一小驚：最先進入視線的竟然是車門前地面上一隻緊閉雙目、四腳朝天、一動不動的大狗。

死狗！？？繼續往前走，又見一隻狗如殭屍一般側臥，閉目無息，四足挺伸。當我經過它身邊時，它的耳朵忽然動了一動。直到第二天中午看到無數隻在樹蔭下休憩的野狗時才知道，原來，雅典太熱，熱得連狗都懶得動彈，他們只好找個涼快地方閉目養神。

已經過了夜裡十二點，憲法廣場上還是人來人往。我決定還是先去找已經預訂好房間的旅館，明天再來廣場遊玩。正當我站在路口，琢磨該往哪個方向走時，一個高大魁梧的出租車司機朝我跑過來，問我要去哪裏。我打量著他，含糊地說要去離這裡不遠的「學子遊人客棧」 （Students and Travellers Inn）。司機似乎看出了我心存戒備，但仍舊熱心直爽地指給我去往旅館的方向，他還耐心地告訴我走幾分鐘，過幾個街區和在哪裏轉彎，然後邁著大步離去。最後倒是我覺得有點不好意思。

走過兩個路口，拐進一條小街，失了方向。路邊的一家小酒館外，幾個像是街坊鄰居的希臘老人正在喝酒閒侃，我走上前跟他們打聽路。其中的一位熱情地笑著說他知道我要去的地方，可以為我帶路。邊走邊聊才知道，他正是那家小酒館的老闆，沒想到，老人撇下生意為我帶路。沿街每經過一家小飯館，他就會跟那些店老闆和客人街坊們大聲地打招呼，然後把胳臂往我的肩膀上一搭，笑呵呵地告訴他們「這是我朋友！」。

又走了一小段路，終於找到了旅店。酒館老闆跟我道別，祝我在雅典玩得開心，然後哈哈笑著揚長而去。旅店的接待員也跟前面的司機和酒館老闆一樣憨直可愛，可愛得竟然在預訂登記簿上找不到我的名字。這位希臘仁兄一邊撓著腦袋瓜兒，一邊在填寫得如塗鴉一般的旅客名單上翻過來，翻過去，搜尋了差不多一個鐘頭，最後，不管三七二十一，讓我住下。

仰在旅館的床上，想想明天的行程，心裏說不出地興奮，有點睡不著。

感受雅典城

火炙般的日曬和蒸籠似的空氣，絲毫沒燙壞我游賞雅典的興緻。

走出綠樹參天的國家公園（National Garden），圍繞憲法廣場漫步一週。酷熱，慢慢使遊人都不自覺地聚到廣場中央水聲嘩嘩的噴泉池周圍。幾個膚色各異、嬉耍玩鬧的少年正在池邊笑聲朗朗地拍照留影；玩累曬疲的人與狗在廣場兩側的大樹蔭下打著盹，也有旅人在廣場邊上咖啡店的涼棚下小憩微飲。

登上廣場的高台，隔著一條寬闊的大街可以仰望國會大廈（Parliament）。這座新古典風格的建築，據說是一百七十年前一個巴伐利亞人的作品。看起來跟他的後代——今天的德國人的建築一樣肅穆、堅固、實用，也一樣缺少浪漫與想像。

離開德國前朋友特別叮囑，在此時的雅典一定要瓶不離身水不離口，不然很容易中暑甚至曬成木乃伊。我清早一出客棧就在路邊的小店買了一大瓶礦泉水。沒想到在成千上萬的遊人每日要喝下無數瓶礦泉水的雅典，水賣的非常便宜。從憲法廣場去衛城（Acropolis），沿途要穿過老城區普拉卡（Plaka）。信步漫遊的我，不時呷一口水，邊走邊瞧這條條窄舊的街道。看腳下這一條，寬度只有幾米，路面上點綴著由於年久失修似乎又出於浪漫而有意保留的小坑窪，兩旁步行道的轉彎處窄得只能容一個人走過。兩個雅典市民彼此相向走來，會讓你見識甚麼是真正的「狹」路相逢。當你還在緊張他們如何通過的時候，兩人已經熟練自然地同時側身偏首，擦肩而過，只留你這看客半張著嘴立在街上。

兩個雅典市民的狹路相逢，不見衝突、瞬間即逝，轉身後他們自己也不再記得；同在此地，兩千四百年前，蘇格拉底和強權的狹路相逢，撞擊得火星四濺，影響了歐洲的歷史直到現代歐洲人的思考方式。今天，「蘇格拉底」這名字仍然無人不曉，而當時扼殺他的暴權者的名號，想必已沒幾個人還能說出。雅典最終是蘇格拉底的雅典。

走到衛城的山腳下，右手邊是一個跳蚤市場。忽來興緻想進去看看和德國的有甚麼不同。走到近前，貨攤上一大排中國製造的廉價皮包首先進入眼簾，看來並無新鮮可瞧。中國製造的用品真乃縱橫四海無微不至，直達到歐洲文明的發源地旁邊兒的跳蚤市場。

轉回原路去爬山，沿路已經開始見到巨大的殘柱、斷壁和大片的古廢墟。經過一處小山坡，山坡上有一段舊石階。聽身旁的遊人說，這段石階很有名，只是，關於它的故事，兩位遊人講出了兩個版本，一說，這裡是當年蘇格拉底與雅典市民交談演講之地；一說，蘇格拉底被施飲毒堇汁之刑，辭世於此。

隨著山路一轉，衛城已在眼前。

從前，雅典衛城的篇篇傳說帶給我的印象，彷彿那是一個離天最近的地方。從沒想過，有一天會真的來到這眾神棲居之地。站在衛城的山門（Propylaia）前，仰望那華美的石柱與門廊，那巨石磊成的台階，那通向神殿的聖道，情怯興奮得有些不敢走入。

屏住呼息，踏入山門，豁然開朗。

眼望宏偉的帕帝農（Pathenon）——這座為祭奉雅典娜女神而虔心建造的宮殿，腦海中閃過一連串讓人印象深刻的名字，有浪漫傳奇的「希臘神話」，有為爭奪這城市的守護權而與雅典娜大戰的「海皇波塞頓」，有三千年前的大詩祖「荷馬」……也有三千年後的畫手車田正美。

眼前，這兩神相爭之地，不見海皇的千軍萬馬，也不見女神的黃金聖鬥士，只留下無數的殘牆斷柱和坑窪碎石。雖是殘牆斷柱，卻無半點淒蕭與蒼涼，只彷彿一場驚心動魄的戰鬥剛剛結束，而那坑窪，想必是海皇戰車滾壓過的轍印，那碎石，無疑是天馬流星拳的結果。

從伊若詩提翁神殿（Erechthion）的側面望去，那頭頂殿簷的六尊少女柱如期待中一樣清麗溫雅地佇立著。看，最近的那一尊，湖水般凝靜的面容上，一雙秀目，俯視著山下千年的人世風雲與浮沉盛衰。

還有，那掌管一切戰爭與賽事勝敗的勝利女神之殿。行至此處，你不禁屏息凝神、放輕腳步，唯恐一個不慎吵醒了小憩千年的神女，使得將來一世無贏。一抬頭，卻見那浮雕中的女神像氣宇嚴威，而又寬容慈悲，不免為自己以凡人之心度神女之量而抱慚。

整個衛城的山頂，給人的感覺，真的像離天咫尺的一座高台；站在這高台之上、神殿之間，張開雙臂，彷彿就能擁抱住天地。

……

夜晚，再去逛老城普拉卡，只見每條街上都燈火通明、熱鬧非凡。街兩旁的小餐館擺出精巧的桌椅和燒烤架，雅典當地人和外國遊客們混坐在一起吃喝談笑著。對比白日的炎熱沉悶，這其樂融融與笑聲陣陣，真像是另一座城市。

在人聲鼎沸的小街上走著走著，一縷青煙帶著烤肉的香味飄進鼻子裡。再深吸一口這香氣，嗯——，該去嚐嚐有名的希臘烤肉串啦！@