羊毛衫缝合工艺应根据其缝合要求及所具有的缝合设备来确定。缝合要求与产品的原料、组织结构、衣坯密度、服装款式造型及颜色等因素有关，而且各部位要求有 所不同，因此缝合工艺过程比较长，用到的设备也比较多，如v领男开衫一般要经过的工艺过程为：套口-烫领-裁剪-平缝-链缝-手缝-半成品检验-缩绒-裁 剪-平缝-烫门襟-划、锁钮孔-钉钮扣-清除杂质-烫衣-钉商标-成品检验-包装。下面按这一工艺顺序对其各工序的要求加以说明。
一、套口
套口在羊毛衫合缝机上进行，合缝机的机号应和羊毛衫编织机的机号相匹配，在合缝机的机号选用时可参考下表。在套口时横向套耗为2～3横列，纵向套耗为 1～2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28×2tex～31×2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。套口时不允许有针纹 歪斜和搭针现象。这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。
二、烫领
烫领指用熨斗烫平前身领口处，为领口处的裁剪作准备。用电熨斗烫片时应注意给湿。
三、裁剪
裁剪指按前身记号眼裁顺v领。
四、平缝
平缝在平缝机上进行，其缝耗细针产品一般为3～4针，粗针产品为1～2针。纯毛类产品缝合面线用与衫身同色17×3特(tex)棉线或用16×3特 （tex）涤纶线，底线用与衫身同色的28×2特（tex)羊毛线；化纤类产品缝合时一般面线与纯毛类产品相同，底线用衣坯原料。平缝缝迹密度为每 2．54厘米11～14针。这里用来缝领和门襟，领口卷边从前身右领尖起，沿后领肩缝至左领尖，领襟缝在第三针中，门襟放在前身衣片正面，对准下摆、v领 口、后领粉线，从右襟下摆口起缝到左襟下摆边口止，门襟缝半条针纹，起始和结束加固回针2厘米。
五、链缝
链缝在切边缝纫机上进行。缝耗为0．5～0．7厘米，相当细针产品3～4针，粗针产品2～3针。缝合毛类产品时，常用一根和衫身同色的28×2特 （tex）～31×2特（tex）的精纺羊毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时，常用衣坯原料作为缝线。如果用它缝合圆领男套衫，领口拉足应达32厘米；缝合 圆领女套衫，领曰拉足应达30厘米；缝合圆领童套衫，领口拉足应达28厘米。链缝针迹密度一般为每2．54厘米／11～12针，缝子伸长率应大于 130o%。这里用来合大身缝和袖底缝，起始和结束时应加固回车两厘米。
六、手缝
手缝指手工缝合，这种缝合比较灵活，缝迹变化大，可以缝合各不同要求的部位，但工作效率低。这里用来完成下面一些工作，缝下摆罗纹，袖日罗纹；按工艺要求 缝袋底，缝袋带先抽开袋口夹纱，自袋口一端均匀缝至另一端，两端高低相等；按门襟宽窄规格缝门襟两端，边口与罗纹平齐；摆缝和袖底缝交叉处加
固回针。
七、半成品检验
主要检验缝合疵点，以便及时修补，防止疵点漏入下工序。
八、缩绒
化纤类产品不需要这道工序，毛类产品缩绒时，应按缩绒工艺进行，缩绒后要进行脱水和烘千。
九、裁剪
剖开前身抽针处，裁配丝带（丝带长＝衣长一领深+3厘米+丝带回缩），并按规定划粉线。套衫类产品不需要此道工序。
十、平缝
这道工序是在平缝机上上丝带，上丝带时两端各留出1厘米，丝带两端齐粉线折进至罗纹边口0．2厘米，外侧退进门襟带抽针，针迹缝在第一条针纹里。
十一、烫门襟
烫平门襟，便于划粉线、锁钮孔。
十二、划锁钮孔
按钮孔数在左门襟反面划粉线，在领深规格处划第一点粉线，下摆罗纹居中处划最低一孔粉线，中间均匀等分划粉线。利用开钮孔机锁缝及开钮孔，针迹密度有丝带时为每厘米17针左右，无丝带时12针左右。钮孔大小应按要求调节。
十三、钉钮扣
在右门襟上用手工钉钮扣，钮扣位置要正确，要缝钉牢靠统一。
十四、清除杂质
清除杂质指对毛产品消除草屑和杂毛。
十五、烫衣
按规格套烫板，用熨斗或蒸烫机汽蒸定型，使衣面平整。
十六、钉商标
按规定钉商标及尺码加带。
十七、成品检验
核对标样，检验成品规格并分等。
十八、包装
按要求分等包装即可。
以上是对v领男开衫缝合工艺及要求的介绍，对其它产品这里不再赘述，需要时按要求并参照上面所述即可。
由于包缝主要用于裁剪产品及拷针产品，上面产品没有涉及到，这里对其工艺要求加以说明，包缝需在包缝机上进行，拷缝耗在0．7厘米左右，缝合面线用一根 17×3tex棉线或一根15×3tex涤纶线，底线毛产品用31×2tex毛线，化纤产品用衣坯原料线。一般缝迹密度每英寸为10～12针，缝子伸长率 应大于130％，在缝子末端需打回车。包缝应确保织物边缘线圈不脱散，包缝的底线不可有过高的捻度、要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
文章来源 : 生活妙招网 www.lifeskill.cn
