【大紀元2026年05月28日訊】自駕和飛行雖能帶你抵達目的地，但過程難免令人勞神。火車旅行則是截然不同的體驗。你可以放鬆下來，或閒賞窗外風光、翻看書籍，順便品嘗佳餚並小酌一杯，亦或起身四處走動。
這正是阿拉斯加鐵路（Alaska Railroad）的獨特魅力：列車依傍著海邊峽灣，一路駛向內陸腹地。
在七月這趟為期六天的列車之旅中，沿途的廣袤風光在眼前次第展開：樺木與雲杉交織的森林地勢漸低，綿延出一片迷宮般的淺湖與沼澤，雄駝鹿在其中涉水覓食。峽谷縱橫的高地、未被涉足的平坦苔原，連同層疊起伏的峰巒，一直延伸至視線的盡頭。在這片廣袤的冰川荒野中，灰熊、狼群、馴鹿與原住民獵人依然穿行其間，一如千百年來生生不息。
馴鹿香腸與鐵路人家
阿拉斯加鐵路之旅是一場獨一無二的美式觀光體驗。白天，你身處舒適的車廂，由親切周到的工作人員全程相伴；衣著整齊的導遊手持麥克風實時解說，讓車窗外掠過的荒野風光瞬間鮮活起來；晚上則入住迷人的酒店和溫馨小木屋休息，確保你能飽覽沿途的每一處壯麗風光。
列車提供寬敞的預訂座位，配有大開面觀景窗。選擇「冒險客艙」（Adventure Class），即可前往全景觀光車廂，或在荒野咖啡廳（Wilderness Café）選購餐飲；升級至「金星客艙」（GoldStar Class），你將步入專屬的雙層車廂，這裡擁有全玻璃的穹頂和帶頂棚的戶外觀景台。你還可以在私人酒吧小酌免費調製的雞尾酒，並在鋪有白色桌布的餐廳內享用精緻餐點。
「菜單中包含了馴鹿香腸和番茄肉醬等阿拉斯加美食，」24歲的餐飲主管薩沙·梅莫特（Sasha Memmott）介紹道。
阿拉斯加鐵路是縱貫全州的重要交通線。全長750多公里的鐵道上，列車全年無休，定期往返於蘇厄德（Seward）與費爾班克斯（Fairbanks）之間，兼顧客運與貨運。在年均近50萬名的遊客中，絕大部分都選擇在5月中旬至9月中旬到訪——屆時，四條核心觀光線路均會增加發車班次。此外，鐵路還與郵輪公司聯運，將遊客自蘇厄德碼頭直接送達安克雷奇（Anchorage）樞紐。
公司規模不大，卻讓眾多老員工找到了大家庭般的歸屬感。他們自豪地提起，土生土長的首席執行官比爾·奧利裡（Bill O』Leary）不僅會接聽他們的電話，還能叫出每個人的名字。
從安克雷奇出發的經典一日遊，包含往返蘇厄德或惠蒂爾（Whittier）的火車，以及基奈峽灣國家公園（Kenai Fjords National Park）或威廉王子灣（Prince William Sound）的遊船觀光。而長達10天的深度行程則涵蓋了交通、住宿及各項活動——從舒緩的觀光慢游，到令人心跳加速的冰川飛行、河流漂流及噴射快艇。冬季套餐也十分熱門，主打狗拉雪橇和觀賞極光等獨特體驗。
初程的顛簸與藥盒帽
登上前往蘇厄德的「海岸經典號」（Coastal Classic），我們沿狹窄的螺旋梯步入金星觀景車廂。黎明的霞光正為楚加奇山脈（Chugach Range）的群峰披上一抹玫瑰與珊瑚色，列車晃動了一下，伴隨著一陣氣閥的嘶鳴，緩緩駛出歷史悠久的安克雷奇火車站。列車以極緩的速度行駛，而周遭一切似乎都慢了下來，彷彿時間正像糖漿般流淌。
還未駛出安克雷奇錯落的低矮樓群，歡快的列車長沃倫·雷德芬（Warren Redfearn）就走了過來。他頭戴傳統的藥盒帽（pillbox cap），身著黑色三件套西裝，隨身是一塊帶鏈的金懷表。
「請出示車票，」他用洪亮的男中音說道。
只見雷德芬先生嫻熟地一揚手，在車票上打出了八顆星——這正是阿拉斯加州旗上的星座圖案。這位有著47年資歷的列車長，常被乘客問起究竟是誰在開火車。
「作為列車長，在這輛車上我就是上帝，」他宣告道，「我說了算。也許明天早上回城裡少不了要挨老闆們的批，但此時此刻，這裡我說了算。」
聖杯碎影與復活灣
已退休的安克雷奇居民蘇·林克（Sue Link）認為，若行程只有一日，這條蜿蜒穿越基奈半島、全長約193公里的「海岸經典號」 便是首選。列車緊貼納根海灣（Turnagain Arm）的奔涌潮水，在超1500米的峭壁環抱間穿行，並順勢攀上嶙峋隘口——那群峰如聖杯殘片般穿透蒼穹——隨之穿梭於深谷與高山冰川之間，最終抵達海岸。
部分旅客購買單程車票，從蘇厄德搭乘郵輪前往下一站。這座港口小鎮緊鄰基奈峽灣國家公園，依傍著復活灣鋼青色的水域。那天下午天氣陰沉，低垂的烏雲夾帶斷斷續續的細雨，我們搭乘基奈峽灣遊船公司（Kenai Fjords Tours）可容納150人的「努納塔克號」（Nunatak），開啟了五小時的峽灣巡遊。
船長肯尼·阿卡納（Kenny Akana）熟練地駕駛遊船，在嶙峋的礁柱間穿梭，駛入一處處隱祕的海灣，近得連瀑布濺起的水霧都撲在了我們臉上。近30米長的船身在浪中起伏晃動；不遠處，幾頭駝背鯨正猛烈拍擊海面，巨大的尾鰭高高揚起。在遠離大陸的狐狸島旅館（Fox Island Lodge），一頓豐盛的自助午餐早已準備就緒。這裡掩映在密林之中，一側是卵石海灘，另一側則是長滿黃萍蓬草的靜謐潟湖。
威廉王子灣與荒野萬靈
我們的第二趟列車「冰川發現號」（Glacier Discovery）重溫了前一天從安克雷奇出發的部分路線；途中，我們瞥見幾隻白大角羊正危立在懸崖峭壁之上。列車在阿里斯卡滑雪度假村（Alyeska Ski Resort）所在地戈德伍德（Girdwood）短暫經停，隨後轉向駛入通往惠蒂爾的19公里支線——這條線路穿過了北美最長的公鐵兩用隧道。
惠蒂爾是一座夾在巍峨群山與威廉王子灣之間的沿海小鎮。從這裡出發，我們搭乘菲利普斯遊船（Phillips Cruises）駛入這片原始荒野與綠松石色的海域。這裡也是全球潮汐冰川最密集的地區之一。
「據我所知，沒有其它航線能在六小時內帶你看遍26座冰川，」資深船長大衛·瓦格納（David Wagner）跟我們說。
我們乘坐「克朗代克快線」（Klondike Express）三層雙體船破浪前行，只見白頭海雕在頭頂翱翔，宛如在為我們引路。礁石島上，在陽光下愜意享受日光浴的港海豹發出陣陣吠叫，對我們的到來顯得不以為意。懸崖邊擠滿了喧鬧的鳥群，身著燕尾服的崖海鴉與小丑臉的花魁鳥拚命扇翅試圖起飛，憨態十足。
奇趣小鎮與辮狀河流
翌日清晨，我們離開安克雷奇的酒店，登上開往內陸的旗艦列車「迪納利之星號」（Denali Star）。
「我父親曾為阿拉斯加鐵路工作，」羅伯特·史密斯（Robert Smith）說，「那次旅行他帶我進了車頭，我見到了那班司機，還按了鳴笛。三十年後，我成了同一趟列車的司機。」
在史密斯先生的駕駛下，列車疾馳穿過肥沃谷地與茂密的森林濕地，抵達塔基特納（Talkeetna）。這座風情獨特的小鎮遊人如織，沿街保留著歷史悠久的木護牆板店面，這裡正是美劇《北國風光》（Northern Exposure）的靈感來源。極目遠眺，迪納利山海拔近六千二百米、冰雕玉琢的峰頂，仿若刺穿了層層鬆餅狀的雲團。
我們參加了「馬海噴射艇探險」（Mahay’s Jet Boat Adventures）。這趟全長八十公里的行程令人心潮澎湃，約14米長、全封閉式的「麥金利女王號」（McKinley Queen）載著我們，在水淺且支流縱橫的河道裡破浪前行。嚮導埃利亞斯·霍夫曼（Elias Hoffman）船長是阿拉斯加本地人，他自小在偏遠、靠傳統狩獵和捕魚自給自足的尤皮克（Yupik）村落中長大。
「秋季獵駝鹿總是最令人興奮的時光，」他笑著回憶道。
駕駛這種船的原理和水上摩托艇如出一轍。
「你要在淺水區航行，儘量避開急流，並在河道轉彎處貼得越緊越好，」霍夫曼先生解釋道。轉眼間，礫石灘與洶湧的支流已從眼前一閃而過。現年46歲的他，大半生都在通過識別每處巨石、每個彎道，來熟悉這裡的河道。
「除了這裡，我哪都不想去，」他坐在船長椅上，盯著前方寬闊的河段說道。
荒野定居者與颶風
雨水淅淅瀝瀝地下了一整夜，拍打著我們入住的拓荒者木屋。屋內陳設質樸，廚房裡還放著一個爪足浴缸。次日清晨，我們在陽光中醒來。趕回車站時，剛好來得及帶上一些上午的茶點登車。
這段旅程讓我們看到了阿拉斯加鐵路沿襲已久的傳統，以及那種硬朗的自立文化。
「『迪納利之星號』的乘客能體驗到塔基特納以北的『招手即停』傳統，」列車長丹妮爾·加拉格爾（Danielle Gallagher）說道。她是132名列車長中僅有的17名女性之一，也是那些神氣地戴上她制服帽的小女孩們的榜樣。「乘客們能藉此看到那些遠離現代設施的隱居者，看他們的居所、木屋和生活狀態，從不同的視角重新認識阿拉斯加鐵路的歷史。」
隱居者只需揮舞手臂或一件衣服，列車便會緩緩剎停，接他們上車。在這一偏遠地區，這項服務是至關重要的交通命脈。
「我能理解他們為何要住在這裡，」在狂風吹拂的觀景台上，一位沉醉於眼前美景的乘客對我說。此時，我們正凝望著蘇西特納河（Susitna River）中倒映的綿延群山。「這片腹地太美了，美得令人窒息。」
「迪納利之星號」在颶風峽谷大橋（Hurricane Gulch Bridge）的鋼拱中央緩緩停下。這座大橋全長近四分之一英里，懸空於下方近90米深的峽谷之上。置身於這座地標大橋，眼前是一幅如畫的全景：絲縷白雲拂過澄藍的天空，四周是蜿蜒的楚利特納河（Chulitna River）與翠綠的阿拉斯加山脈（Alaska Range）。
曠野明珠與荒野使者
傍晚時分，列車抵達迪納利國家公園和保護區（Denali National Park and Preserve）的小火車站。我們在舒適的迪納利木屋（Denali Cabins）安度了兩個愜意的夜晚，這裡提供前往公園和車站的便捷班車服務。
這片面積約242萬公頃的壯麗亞寒帶荒野，僅由一條綿延148公里的狹窄砂石路貫穿。該條路的中段附近此前因山體滑坡受阻，直至2026年才恢復通車。而在公園的核心地帶，坐落著它最耀眼的明珠——迪納利山。作為北美第一高峰，其相對高度甚至超越了珠穆朗瑪峰。白雪覆蓋的巍峨巨峰清晰可見，高高佇立於逶迤的河谷與野花爛漫的山坡之上，澄澈的空氣中還瀰漫著拉布拉多杜香（Labrador tea）的辛烈與碎漿果的清甜。
迪納利最受歡迎的看點，當屬這裡豐富的野生動物和雪橇犬犬舍。一個世紀以來，這些雪橇犬與護林員一同在冬季巡邏著這片劃定的公園荒野。在零下40度的嚴寒下，機動車輛幾乎無法啟動，而阿拉斯加哈士奇只需飽餐一頓，便迫不及待地想要奔跑。
夏季，犬舍每天都會對外開放，並舉行三場拉車疾馳表演，展示這些雪橇犬隊。「我們希望人們能與這些非常親人的狗狗建立起情感聯結，」犬舍助理經理傑森·雷珀特（Jason Reppert）說道。「它們是這座公園最出色的代言人。」
熱情的人，如畫的景
第一年擔任「迪納利之星號」列車長的凱爾西·斯塔利（Kelsey Starlley）當初申請這個職位，是因為她覺得列車長們「穿正裝真的很酷，而且凡事他們說了算」。那時她並未意識到，這份工作還有著另一面。
「車場的環境和列車上完全是兩碼事，」她說道。「在惠蒂爾車場，當你頂著橫刮的大雨一工作就是12個小時，這種時候，就算回暖和的車廂裡待個20分鐘，身上也乾不了；那時候，你必須整個人趴在車廂底下，臉埋在泥漿裡，拚命去關掉制動管上的角閥。」
在這次精彩的阿拉斯加鐵路之旅的最後一天，我們在斯塔利女士值乘的列車上返回安克雷奇。途中，我們舉杯致敬那些熱情風趣的乘務員、志同道合的同伴，以及熱情好客的阿拉斯加人——正是他們，成就了我們這段充實的鐵路之旅。迎著如畫的落日，我們不禁回想起這片被稱為「最後的邊疆」之土地，其無法想像的遼闊與壯美，在我們心中留下了難以忘懷的印記。
原文：href="https://www.theepochtimes.com/bright/470-miles-of-alaskan-railroad-adventures-5509594">470 Miles of Alaskan Railroad Adventures 刊登於英文《大紀元時報》。
作者簡介：大衛·庫爾森（David Coulson）是一位自由撰稿人及前新聞記者，並擁有明尼蘇達大學（University of Minnesota）博士學位。目前，他擔任新聞學研究生課程教授。
瑪麗亞·庫爾森 （Maria Coulson）是一位獨立攝影師，曾任土木工程學院行政主管，畢業於紐約攝影學院（New York Institute of Photography）。
責任編輯：茉莉
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