【大纪元2015年09月05日讯】图/文 阮公子
从意大利米兰北往派蒙特（Piedmont），驾驶着租车在蜿蜒的山路上驰骋，欣赏着图画般的田畦与葡萄园，的确是赏心乐事。有机会在派蒙特的巴乐奴区（Barolo）与巴别瑞西扣区（Barbaresco）的酒园亲身去体验著名的意国佳酿，则是最佳的动机与不能抗拒的诱惑！经过一段又一段的狭窄弯曲山村路径，甫进入派蒙特，即被在陡斜的山坡上散发着绿玉般光彩的一幅又一幅葡萄园吸引住。
我们在派蒙特的科特美拉镇（Cortemilia）的Villa Hotel San Carlo渡假庄酒店下榻，酒店主人Carlo Zarri 是意大利的名厨和饮食大使，经常担任大型活动及国际交流的饮食总监。在酒店的餐房里，我们享受着Carlo亲自下厨的厨师精选晚餐的同时，也品尝了巴乐奴和巴别瑞西扣葡萄酒，对酒家园的作业和葡萄种植也有了初步的认识。
从北面的阿尔卑诗山伸展至南面的地中海，给予派蒙特独有的气候。晨曦的浓雾带来适当的滋润、明朗的下午带来充沛的阳光，丰润着葡萄的生长与饱满的成熟。虽然产量只占派蒙特总种植量的3%，乐比奥奴（Nebbiolo）却是巴乐奴和巴别瑞西扣区中十分见称的酿酒葡萄品种。也许因为产量不多，更觉难得吧！只需三数回的试酒行动，便足够明白何以巴乐奴和巴别瑞西扣的酒获得如此的称颂。
毗邻的这两个酒区的十方英里葡萄种植带其实占地不算大，年酿数字是巴乐奴五十万箱，巴别瑞西扣二十万箱。绝大部分的酒园都是家族经营。虽然都种有乐比奥奴，却因山坡园田的土壤有异，酒酿的味与格亦有不同。巴乐奴的土壤是冰封时期的余留，以粘土碎石为主，然而每山畦都会有差异，巴乐奴酒酿的丹宁较明显，韵格亦因此而有不同。反而巴别瑞西扣的园畦土壤较为平均，果香芬浓，口感柔滑和顺。
早晨自Villa Hotel San Carlo渡假庄出发，车子爬过了多个山头弯路，穿越过大小村镇，到达了在巴乐奴第一个酒庄。位于山上的Marchesi Di Barolo 有二百多年的历史，庄主是 Abbona家族，带领我们在古雅的庄园和家族的私人藏酒窖中探游的是出口部主任Alvise。据他说，酒庄的葡萄园及土壤管理基于对意国酿酒文化的尊重和Abbona家族的代代相传的传统，“尽量减少人为的影响，让大自然尽情发挥！”Alvise解释道。“意国的生产酿造准则(DOCG)”十分严格，为了得到充份的阳光和湿润，葡萄园必须在不低于150 至 400 公尺高的位置；巴乐奴的酒，亦必须在橡木桶中藏至少两年，樽藏至少一年。一概的巴乐奴特存（Reserve），则至少藏五年，其中三年是橡木藏。
多得DOCG的严谨要求和乐比奥奴葡萄的独特性格，巴乐奴酒酿的酒格丰厚，内涵有致，丹宁度与酸性虽高但久藏后韵味迷人，果情芳香，难怪酿酒量虽不算高，依然得到不少藏酒客的垂注钟爱。
Alvise 给我们试尝了三款等级格韵不同的酒目，各有千秋色态，尽能显示出个别葡萄园所在处的个性本色和Marchesi Di Barolo酒庄的酿酒哲理，引领我们的腔蕾进入赏酒的无济境界的三瓶佳酒酿给予我们极佳的印象，就是道别后，酒韵香情仍在口腔里徘徊不散好一会。太太爱煞了那瓶Moscato D’Asti，也不管路途还遥远，坚持购下一支才上路！◇
责任编辑:邓林
