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走過150年歲月 美國人總算嚐到道地中國菜

在美國,中國菜是經歷了漫長的150年歲月,才在美國紥下今天的基礎。圖為來自中國的粵菜頂級名廚羅子昭,2015年在新唐人電視台於紐約時代廣場舉辦的亞洲美食節上做廚藝表演。(戴兵/大紀元)

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【大紀元2016年02月13日訊】(大紀元記者吳英編譯報導)中國新年期間,全球華人自除夕開始,就有機會享受美味豐盛的大餐,其中包括象徵吉利的餃子(元寶)、年糕(步步高升)、魚(年年有餘)、麵(長壽)、橘子(吉利)等等。隨著現代化生活的忙碌,越來越多的華人選擇去中國餐館吃年夜飯,特別是在美國的華人,因為中國餐館林立,要找到有家鄉口味的餐館,實在不是難事。

美國《時代》雜誌網站近日報導,根據「美國中國餐館協會」(Chinese American Restaurant Association)的數據,全美的中國餐館超過45,000家,超過全美麥當勞、肯德基、必勝客、塔可鐘及溫蒂等快餐店的數量總和。

在美國,中國菜是絕大多數美國人的最愛,美國各大城市,中國餐館到處可見,不用飛到中國,就可以滿足口腹之慾。然而,中國菜是經歷了漫長的150年歲月,才在美國紥下今天的基礎。

淘金熱將中國菜(以粵菜為主)引進美國

1849年美國西岸掀起淘金熱,夢想一夕致富的人大量湧入加利福尼亞州,包括來自太平洋另一端的中國廣東省移民。中國移民踏上舊金山,除了做礦工,還有從事貿易、商業以及中國餐館,淘金熱意外地將中國菜(以粵菜為主)引進美國。

19世紀中葉,美國的餐廳文化充其量只能算是初出茅廬,而在中國,已擁有相當悠久的飲食文化。因此,當時引進美國後,受到廣泛的歡迎,中國菜被認為是最棒的飲食,人人稱頌中國餐館的待客之道、清潔與敬業精神。

當時,雖然美國人喜愛中國餐館及中國菜,但排斥中國移民。隨著黃金價格的下跌,美國人反華情緒逐漸增長,將工資下跌及就業機會減少,都歸罪於中國移民,這股不滿情緒甚且形成法律,1882年通過排華法案,禁止中國移民工人進入美國,法案直到1943年才被撤除。

排華情緒最終也使全美的中國餐館成為眾矢之的,對華人有成見的美國人,指責中國餐館廚房惡臭,是城市中的「麻煩製造者」。

「雜碎」的另類風味擄獲美國人味蕾

經歷一段黑暗日子,到了20世紀,中國菜仍然戰勝種族主義,以「雜碎」(Choy Suey)的另類風味重新擄獲美國人的味蕾。然而美國人不知道,那種摻雜肉類、蔬菜、蛋的「雜碎」,實在算不上是中國菜,在中國人眼中,雜碎只是「剩菜剩飯」。

除了被誤以為是中國菜的「雜碎」,20世紀初,其它在美國盛行的中國菜,大多都是口味已被改變的菜色,變得更甜、去骨、更多的炸食。有些蔬菜,例如西蘭花,很多中國人都未曾聽聞。另外,中國餐館最後提供客人的幸運餅乾,也不是來自中國。

更多元的中國菜移入美國

1960年代以前,美國人口中的中國菜,多數是粵菜,殊不知這只是中華料理五大菜系的其中之一。直到1965年美國開放移民政策,大量移民來自湖南、四川、香港、臺灣、上海、東北、江浙,越來越多的中國廚師移民到美國,美國民眾才有機會見識到「道地」的中國美食。

現在,要在美國吃到美味的中國菜,不用等到中國年,每天都可以實現。

註:
中華料理的烹飪技藝歷史悠久,經歷代名廚傳承至今,形成了各具特色的菜系,其中影響最大的為川菜、魯菜、粵菜、淮揚菜及東北菜。這些菜系代表了中國各地色、香、味、形俱佳的傳統烹飪技藝。

五大菜系承傳有序,各具特色,魯菜、東北菜猶如北方壯漢,古拙樸實;淮揚菜好比江南美女,清秀素麗;粵菜宛如王子公孫,風流典雅;川菜就像歷代名士,內涵豐富、才藝滿身,它們在中國傳統飲食文化中都具有舉足輕重的地位。#

責任編輯:林妍

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2016-02-13 5:10 PM
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